Бачок гура лада веста

Lada Vesta. Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления

Залитая в гидропривод усилителя рулевого управления жидкость рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя проверяем при каждом техническом обслуживании, а также при обнаружении течи жидкости из гидропривода усилителя, при снижении эффективности рулевого управления или появлении постороннего шума (воя) при вращении рулевого колеса.

Важно определить место подтекания как можно точнее, так как в этом случае, скорее всего, потребуется замена изношенной или поврежденной детали. Наибольшие трудности в определении места подтекания рабочей жидкости вызывают случаи, когда жидкость вытекает мелкими каплями.

Рекомендуется использовать следующую методику:

— при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого управления;

— проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;

— пускаем двигатель и несколько раз вращаем рулевое колесо до крайнего левого, а затем — до крайнего правого положения;

— находим точное место подтекания и устраняем причину.

Бачок гидроусилителя рулевого управления расположен в моторном отсеке слева, на щитке передка. Проверку уровня рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления выполняем на горизонтальной поверхности при холодном, неработающем двигателе.

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до верхней риски.
Не допускается смешивать различные типы жидкостей.
Плотно заворачиваем крышку бачка гидроусилителя.

Lada Vesta. Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5-6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится нажимать с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разряжения к вакуумному усилителю и исправность обратного клапана усилителя или самого усилителя.

Источник

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления Lada Vesta

Рекомендуется использовать следующую методику:

— при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого управления;

— проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;

— находим точное место подтекания и устраняем причину.

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до верхней риски.

Не допускается смешивать различные типы жидкостей.

Плотно заворачиваем крышку бачка гидроусилителя.

Lada Vesta. Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Видео по теме «Lada Vesta. Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевогоуправления»

ЛАДА ВЕСТА первая проверка масла и ещё кое что. Екатеринбург
Проверка уровня масла Лада VESTA
Замена антифриза с промывкой на Ладе Весте (Lada Vesta)

Источник

Бачок гур лада веста где находится

Lada Vesta. Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления

Рекомендуется использовать следующую методику:

— при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого управления;

— проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;

— находим точное место подтекания и устраняем причину.

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Lada Vesta. Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Расположение узлов и агрегатов в моторном отсеке и снизу автомобиля

Моторный отсек: 1 — трубопровод высокого давления системы кондиционирования; 2,12 — крышки верхних опор стоек передней подвески; 3 — пробка бачка омывателя ветрового стекла; 4 — клапан продувки адсорбера; 5 — гидроэлектронный модуль ABS; 6 — датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе; 7 — рессивер модуля впуска; 8 — дроссельный узел; 9 — воздухоподводящий рукав; 10 — бачок главного тормозного цилиндра; 11 — воздушный фильтр; 13 — монтажный блок предохранителей и реле; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — глушитель шума впуска; 16 — пробка маслоналивной горловины; 17 — указатель (щуп) уровня масла; 18 — резонансная камера впускной трубы; 19 — катушки зажигания; 20 — правая опора подвески силового агрегата; 21 — трубопровод низкого давления системы кондиционирования; 22 — расширительный бачок системы охлаждения двигателя

Вид снизу спереди
(брызговик, или защита двигателя сняты)

Основные агрегаты автомобиля, вид снизу спереди : 1, 11 — тормозные механизмы передних колес; 2, 10 — амортизаторные стойки передней подвески; 3, 9 — растяжки подрамника передней подвески; 4 — компрессор кондиционера; 5 — генератор; 6 — масляный картер двигателя; 7 — стартер; 8 — коробка передач; 12, 25 — рычаги передней подвески; 13, 24 — рулевые тяги; 14 — привод левого переднего колеса; 15, 23 — стойки стабилизатора передней подвески; 16 — подрамник передней подвески; 17 — пробка сливного отверстия коробки передач; 18 — задняя опора подвески силового агрегата; 19 — рулевой механизм; 20 — катколлектор; 21 — пробка сливного отверстия масляного картера двигателя; 22 — привод правого переднего колеса

Основные агрегаты автомобиля, вид снизу сзади: 1 — амортизатор задней подвески; 2, 5 — пружины задней подвески; 3 — основной глушитель; 4 — ниша для запасного колеса; 6 — буксирная проушина; 7 — наливная труба топливного бака; 9 — балка задней подвески; 10 — дополнительный глушитель. 11 — топливный бак;

Вид снизу, средняя часть: 1 — защита двигателя, 2 — виброизолирующая муфта; 3 — подушки подвески системы выпуска отработавших газов; 4 — термозащитные экраны 5 — глушитель (дополнительный); 6 — трубка слива конденсата кондиционера

Гидроусилитель руля (гур) это

Это моторное дополнение ручного усилия руля, который манипулирует рулем, чтобы заставить рулевой механизм вращаться с меньшим мышечным усилием со стороны водителя. Более детально о том, что такое ГУР, вы сможете скоро прочесть на нашем сайте.

Когда менять жидкость гур

Когда вы отвозите ваш автомобиль на станцию технического обслуживания, вы часто можете услышать, что вам необходимо промыть насос гидроусилителя руля и наполнить его свежей жидкостью, потому что текущая жидкость стала темной. Имейте в виду, что моторное масло и трансмиссионная жидкость через некоторое время также становятся темнее, поэтому более темный оттенок красного не означает, что жидкость для гидроусилителя руля плохая.

Также очень важно, чтобы масло и фильтр менялись каждый раз при обрыве гидравлического контура. Что мы имеем в виду? Каждый раз, когда компонент удаляется и заменяется, если масло и фильтр не заменяются, грязное масло повредит новые / отремонтированные компоненты, что значительно сократит срок их службы.

Как поменять масло в ГУР-е

Более детально о замене(промывке) гидроусилителя руля ниже:

Для начала проверьте руководство по эксплуатации своего автомобиля или руководство по ремонту на предмет особенностей жидкости, которую можно использовать в вашем ГУР-е. Вам необходимо использовать жидкость для гидроусилителя руля или жидкость для автоматической коробки передач (ATF), которая соответствует спецификациям производителя.
Найдите бачок жидкости гидроусилителя рулевого управления или насос гидроусилителя рулевого управления, расположенный вместе с принадлежностями двигателя. Ищите крышку с символом рулевого колеса или с надписью «Только жидкость для гидроусилителя». Снимите крышку.
Используйте домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля, пока передние колеса не оторвутся от земли.
Надев перчатки, выливайте жидкость из резервуара в специально подготовленный резервуар, используя насос для перекачки жидкости. Если вы будете использовать шланг, лучше купите не дорогой шланг, который будет служить специально для таких задач.
Как только уровень жидкости в резервуаре станет слишком низким для эффективного слива, включите двигатель. Это позволит рулевому колесу вращаться, но не активирует насос рулевого управления. Поверните блокировку колеса, чтобы заблокировать (полностью влево, затем полностью вправо), и насос будет выталкивать больше грязной жидкости в резервуар. Откачайте его в ваш резервуар с плохой жидкостью.
Повторяйте шаг 5, пока резервуаре вообще не останется жидкости для удаления. Используйте сухие салфетки (или одноразовые полотенца), чтобы убрать любые капли, которые появились во время откачки жидкости.
Опционально: для полного слива жидкости (промывке жидкости в гидроусилителе руля) сядьте под автомобиль и найдите резиновый шланг, соединенный с насосом гидроусилителя руля. Используйте плоскогубцы, чтобы снять зажим, потяните вниз шланг и дайте остальной жидкости стечь в емкость. Это может быть очень грязная процедура, поэтому держите салфетки недалеко от себя.
Поместите воронку в горловину бачка гидроусилителя руля.
Залейте новую жидкость в гидроусилитель руля. Используйте только столько жидкости, сколько рекомендует руководство пользователя, и следите за тем, чтобы не перелить, так как лишняя жидкость вытечет во время вождения. Дополнительно: добавьте рекомендуемое количество кондиционера для гидроусилителя руля/остановите утечку. Этот дополнительный шаг обеспечит тихую работу насоса.
Наденьте крышку и включите двигатель. Поверните замок колеса, чтобы снова заблокировать. Проверьте жидкость, добавьте при необходимости. На этом шаге вы можете увидеть пузыри. Это просто воздух входит из системы. Это хороший знак; в отличие от тормозной жидкости, трубопроводы гидроусилителя рулевого управления не нуждаются в прокачке, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Опустите домкрат. Установите автомобиль на свои колеса.
Запустите заново двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд, снова поворачивая руль. Проверьте уровень жидкости, чтобы убедиться, что воздух вышел из системы, а жидкость осталась на допустимом уровне.
Заполнив резервуар, совершите пятиминутную поездку вокруг, сделав несколько полных «выворота» в обе стороны руля автомобиля. Проверьте жидкость в последний раз. Если вы находитесь на линии «Full Hot» на щупе, вы можете заканчивать с заменой. Не забудьте проверить наличие утечек через день или два.

Где находится бачок гидроусилителя руля

Резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления (также называемый резервуаром гидроусилителя рулевого управления) является важной частью системы гидроусилителя рулевого управления, которая представляет собой систему рулевого управления, которая облегчает управляемость путем приложения гидравлического давления к рулевому механизму. Большинство автомобилей сегодня имеют гидравлический усилитель руля.

Резервуар насоса гидроусилителя руля содержит гидравлическую жидкость, которую насос гидроусилителя перемещает, чтобы помочь вам в управлении. Без этой жидкости система не будет функционировать. Часто резервуар напрямую соединен с насосом гидроусилителя руля, который находится на передней части двигателя рядом с другими принадлежностями двигателя; однако точное местоположение насоса будет варьироваться от одного двигателя к другому. Иногда резервуар насоса гидроусилителя рулевого управления устанавливается дистанционно. В любом случае будет пара линий подачи жидкости для подачи жидкости в насос и из насоса. Пример розположения бачка показано на фото ниже:

Как проверить насос гур

Проверка давления в гидроусилителе руля проверяет давление жидкости в системе; проверка трубопроводов высокого давления, насоса гидроусилителя рулевого управления, регулирующего клапана и предохранительного клапана. Проверьте на наличие внешних утечек и верхнего уровня жидкости перед началом этого теста. Ознакомьтесь со спецификациями и процедурами производителя, прежде чем приступить

При заглушенном двигателе установите манометр с запорным клапаном в открытом положении.
Запустите двигатель на холостом ходу с открытым клапаном. Поверните руль влево и вправо несколько раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха и довести жидкость до нормальной рабочей температуры.
С подключенным датчиком закройте запорный клапан на 5 секунд и сравните его со спецификациями производителя. Никогда не держите этот клапан закрытым более 5 секунд, если это не указано производителем насоса. Это приведет к перегреву жидкости, что может повредить насос гидроусилителя руля. Если показания не соответствуют техническим характеристикам, насос гидроусилителя руля слабый и его необходимо заменить.
Когда запорный клапан находится в открытом положении, проверьте корпус редуктора на герметичность, удерживая рулевое колесо до упора и проверяя давление жидкости в соответствии со спецификациями. Не держите колесо в этом положении слишком долго. Системы гидроусилителя руля достигают давления, превышающего 1600 килограмм. на квадратный дюйм. Если давление слишком низкое, внутренний корпус редуктора может иметь внутреннюю утечку, которую невозможно обнаружить во время визуального осмотра.
Проверьте работу клапана регулирования расхода с запорным клапаном в открытом положении и запишите показания при 1000 об / мин и 3000 об / мин. Сравните эти два показания со спецификациями. Если эти два показания не соответствуют техническим характеристикам, клапан управления потоком неисправен и подлежит замене.

Читайте так же: Как достать лады из гитары

Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля

При выборе масла для гидроусилителя руля, владельцу автомобиля, в первую очередь, необходимо обратиться к инструкции производителя, в которой должен быть указан тип жидкости для гидроусилителя руля. Также рекомендуемый тип вещества обычно указывается на крышке резервуара системы Гур. Не лишним будет проконсультироваться у автосалона бренда. Владелец автомобиля, владеющий точной информацией о рекомендуемой гидравлической жидкости, избежит проблем с перебоями в питании отдельных деталей. Стоит отметить что лучшей жидкостью по моему опыту является жидкость масла «Mobil».

Замена масла гур lada vesta (ваз веста)

П ринцип таких публикаций будет очень простым – мы собираем мнения об автомобиле, выделяем из них наиболее характерные и компонуем по принципу любовь/ненависть. Итак, сегодня под прицелом у нас Lada Vesta, и начнём мы, разумеется, с ненависти – поводы для неё находятся и публикуются куда охотнее. Впрочем, насчёт Весты мы и сами с усами…

У нас тут своеобразный хит-парад, так что начнём с повода для ненависти, занимающего условную пятую строчку – то есть, это явный косяк, но точно не самый большой «хит». И да, мы точно знаем, что «дворники» на Вестах (по крайней мере, первых месяцев выпуска) были так себе. Они каркасные, при работе поскрипывают, а в некоторых из найденных нами случаев даже царапают стекло. На редакционной машине до такого не доходило (к поцарапанным стёклам мы ещё вернёмся), но хорошие бескаркасные щётки (а по нашему небольшому исследованию видно, что на самом деле – почти любые другие щётки) чистят стекло намного лучше «стоковых».

Как ни странно, с поводами для того, чтобы любить Весту, всё столь же просто, как с поводами для ненависти, а многие из читателей наверняка возразят, что даже гораздо проще. Возьмём внешний вид – то, что сделал для Лады в плане дизайна Стив Маттин, невозможно недооценить. Нечто сравнимое по масштабам происходило с российским брендом считанные разы: во время появления «копейки» ВАЗ-2101, вездехода ВАЗ-2121 «Нива», переднеприводника ВАЗ-2108 «Спутник»… Что и говорить, переломный момент, и потребитель его оценил: впервые за долгое время слова «красивая» и «Лада» можно употреблять друг за другом без риска попасть под град снисходительных смешков.

На нашей Весте мультимедийный комплекс преподносил сюрприз за сюрпризом. Зависания, раскалибровка экрана, некорректная работа навигации «СитиГид» — обо всём этом мы неоднократно писали. Но выяснилось, что нам просто так «повезло» – наша мультимедийка по невероятному стечению обстоятельств оказалась предсерийным прототипом и была заменена по гарантии.

Но проблемы с этим узлом, пусть и другого рода, были и у других владельцев Весты: например, при подключении телефона переставала работать камера заднего вида. То же самое наблюдалось после выбора пункта «AUX» в меню. Да и с двухдиновой магнитолой, которая ставится на версии попроще, тоже не всё было гладко – на некоторых машинах она просто в какой-то момент отказывалась включаться и просыпалась только после «резета».

Повод для любви, созвучный с тем, что был выше. Долгое время марка Лада была зажата габаритами европейского В-класса, и объяснения этому находились самые разные: то советской «разнарядкой» по автозаводам, то конъюнктурой рынка, и даже размером «клещей»-подвесов, на которых движутся кузова по конвейеру… Дело, очевидно, было и в инертности завода, в сложностях постановки принципиально новых моделей на конвейер, а люди всё это время хотели автомобиль побольше. При габаритах 4 410 / 1 764 / 1 497 мм Веста относится к классу В+ и, являясь одним из крупных его представителей, тяготеет к более высокому С-классу. А сама платформа Весты сделана как раз с прицелом на проектирование автомобилей С-класса.

Сравнительно недавняя проблема: она появилась на новом моторе ВАЗ-21179 объёмом 1,8 л. Это мотор с фазовращателем, и для него потребовался маслонасос с большей производительностью. Похоже, маслонасос, а точнее – редукционный клапан этого насоса, и явился слабым местом нового движка.

Собственно, габариты определили размеры салона – точнее, наоборот: габариты получились такими, потому что изначально инженерам позволили разместить людей в салоне более вольготно. Изменилась посадка за рулём, стало больше места в ногах и плечах у правого пассажира и у задних седоков – и даже над головой, несмотря на стильно ниспадающую линию крыши, в задней части салона наблюдается достаточный запас места. Не подкачал и дизайн: быть может, он не столь вычурен, как у корейских конкурентов, но не лишён изящества и стиля – как раз того, чего салонам отечественных машин так долго не хватало.

Повторимся, большинство из описанных здесь и выше проблем встречались и встречаются на автомобилях раннего периода выпуска. К настоящему моменту многие из их искоренены, однако они успели повлиять на впечатление от модели в целом. Двери и стёкла: петли дверей через какое-то время начинали скрипеть, а стёкла царапались при опускании/поднимании. Стабилизатор: резиновые втулки скрипели, а стойки стабилизатора имели малый ресурс и стучали. Верхние опоры задних амортизаторов имели недостаточную жёсткость, что вызывало стук при проезде неровностей. В целом же по количеству посторонних шумов Веста – это действительно «новая Lada», однако улучшаться есть куда, и здорово, что работа в этом направлении ведётся.

Пожалуй, главная победа российских автомобильных инженеров последних лет – шасси Lada Vesta. Его в кои-то веки проектировали с нуля (хотя и использовали наработки более раннего и не пошедшего в серию «Проекта С»), а доводили до ума на серпантинах Италии с применением последних европейских методик. В результате даже самые первые публикации о прототипах Весты пестрели восторженными возгласами: машинка-то «рулится»!

Веста действительно управляется совершенно не так, как её более компактные собратья по модельному ряду. В руле обнаружилась неплохая обратная связь, а в подвеске – здоровая упругость и энергоёмкость. Именно поэтому сейчас шасси Весты рассматривается на АВТОВАЗе как наиболее перспективное для дальнейших разработок.

Журналисты, а вслед за ними и рядовые автомобилисты, невзлюбили эту трансмиссию сразу же. Признаёмся, и нам не сразу удалось подружиться с ней. Люди жаловались на подёргивания, долгие переключения и нелогичные алгоритмы работы. Между тем, большую часть этой ненависти (у ранних «роботов» на Весте всё же были проблемы со сцеплением) можно было бы исключить просто признанием того факта, что АМТ – не классический «автомат» и требует особого подхода, которому надо научиться: достаточно вбить в поиске Youtube «как правильно ездить на роботе АМТ» или «Лада Веста АМТ правила эксплуатации». Сторонники «робота» говорят «зато он недорогой и экономичный», а противники – «да во всём мире от таких уже отказались». Как бы то ни было, гневные споры вокруг АМТ продолжают кипеть, поэтому у неё – заслуженное первое место.

Это то, с помощью чего Веста изначально смотрелась выгоднее конкурентов и по сей день штурмует верхние позиции топов продаж. Однажды мы подробно сравнили комплектации Весты и конкурентов, и с тех пор принципиально ничего не поменялось – те же «плюшки» на иномарках стоят совсем других денег. Так почему же в тех топах, что штурмует Веста, над ней располагается ещё пара машин (Lada Granta с её другим ценовым диапазоном сейчас не счёт)? Наверное, дело опять в народной любви и ненависти. Российской марке как никакой другой любовь народа приходится оправдывать, давая как можно меньше поводов для ненависти. И стоит надеяться, что Веста, особенно с появлением универсала, будет становиться всё лучше.

Технически LADA XRAY — это практически клон французского хэтчбека Sandero Stepway со значительными переделками: у него практически та же силовая структура кузова, но все наружные панели кузова иные, а за задними боковыми дверями появились дополнительные окошки. У него другой набор двигателей и коробок передач. Оригинальный интерьер.

Также советуем ознакомиться

На первых порах LADA XRAY оснащался только ниссановским мотором HR16 объемом 1,6 л (110 л.с.) в паре с пятиступенчатой механикой Renault JH3. Позже к мотору от французов добавились отечественные двигатели — 1.6 (106 л.с.) от Весты и долгожданный силовой агрегат ВАЗ 21179 на 1.8 литра (122 л.с.), а также вазовскую роботизированную коробку АМТ.

Мотор HR16 производят в Тольятти. Ранее им был вооружен, например, Nissan Note, а среди свежих носителей числятся Sentra, Tiida и обновленный Duster. Привод ГРМ не требует обслуживания, цепь рассчитана на весь срок службы двигателя. А вот на двигателях Renault 1.6 (82 и 102 л.с.), доступных для Sandero Stepway, необходима замена ремня каждые 60 000 км.

Привод навесного оборудования ниссановского мотора обделили роликом-натяжителем. При замене старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая шкив коленчатого вала. Подобная операция на моторах Sandero гораздо проще, поскольку предусмотрен ролик-натяжитель.

Для замены свечей нужно снимать впускной трубопровод. Операция довольно трудоемкая и отпугнет многих любителей делать всё своими руками. Хорошо, что есть свободный доступ к индивидуальной катушке зажигания четвертого цилиндра — по одной свече можно косвенно оценить состояние других. На обоих моторах Sandero процедура их замены не требует столь масштабных действий.

Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его охлаждения антифризом. Трубопровод зафиксирован снизу пятью длинными болтами «на 10» на головке блока, а сверху — двумя более короткими на клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним креплениям снимаем воздухозаборник. Он имеет простую фиксацию. Все прокладки на трубопроводе многоразовые. При обратной сборке смажьте посадочное место патрубка на корпусе воздушного фильтра, иначе намучаетесь с его установкой.

Советуем ознакомиться

Лада Xray оснастили электрогидравлическим усилителем рулевого управления. Расширительный бачок в сборе с электрическим насосом расположен очень неудобно, перед передним левым подкрылком под фарой. Из-под капота трудно даже разглядеть риски максимального и минимального уровней масла, что уж говорить о его доливе. Обычно в таких случаях производители выводят отдельный расширительный бачок повыше, а АВТОВАЗ, видимо, решил сэкономить. У Sandero классический ГУР и простой контроль уровня жидкости. Правда, в обоих случаях при ее замене придется откручивать магистрали от рейки (все остальные соединения завальцованы). Возможно, на модификациях Иксрея с отечественными моторами установят электрический усилитель.

Топливный фильтр у Лада Иксрей расположен под капотом, рядом с правой фарой. Доступ к нему удобен, замена не составит труда. На Sandero же фильтр идет в сборе с топливным насосом, стоящим в баке, и недоступен как отдельная запчасть. Любые работы по чистке сетчатого элемента подразумевают разборку узла. Возможно, в будущих модификациях российского клона с вазовскими моторами фильтр также перенесут в бак, как, например, на Весте.

По французской традиции на радиаторе двигателя нет сливной пробки — при замене антифриза нужно снимать нижний патрубок. Кроме того, для облегчения доступа придется частично демонтировать левый подкрылок. Тут полный паритет с Sandero. Однако на ниссановском моторе предусмотрен слив антифриза из блока, а расположение отверстия удобное. Как и на моделях Renault, на патрубке печки у моторного щитка сделан удобный вентиль для выхода воздуха из системы охлаждения при замене антифриза.

Так же советуем вам ознакомится с другими статьями о Lada Xray

Механическая коробка Renault, которую собирают в Тольятти, хорошо знакома по многим моделям на базе Логана — она проста в обслуживании. Предусмотрены привычные сливная и заливная (она же контрольная) пробки. Требуемый уровень масла соответствует нижней кромке заливного отверстия. Роботизированная коробка АМТ будет работать только в паре с отечественными моторами. Она сделана на основе вазовской механики. Конструкторы сохранили обычную сливную пробку снизу корпуса, а щуп заменили отверстием сбоку для залива масла и контроля его уровня. Замена масла стала чуть сложнее.

Штатная металлическая защита картера добротна. Она закреплена по периметру шестью болтами «на 10». Как обычно, при замене масла в моторе и коробке ее нужно снимать — всех необходимых технологических отверстий не предусмотрели.

В тормозной системе использованы механизмы Renault. Передние суппорты закреплены на двух направляющих под шестигранник «на 7». Сзади — барабанные тормоза от Sandero. С обратной стороны тормозных щитов предусмотрено окошко с резиновой пробкой для контроля износа колодок; пользоваться им неудобно, как и на всех моделях, построенных на платформе Bo. А вот штуцеры для замены тормозной жидкости спереди и сзади расположены удачно.

Доступ к лампам в фарах лучше с левой стороны — справа мешают топливный фильтр, расширительный бачок системы охлаждения и их трубки. Возможно, компоновка с вазовскими моторами будет более продуманной. Лампы ближнего света и дальнего расположены в отдельных колодцах, под крышками. Секция с поворотником находится в нижней части фары. Патрон лампы фиксируется поворотом, его несложно нащупать. Ходовые огни светодиодные, в случае их неисправности придется покупать фару в сборе. Если сравнивать с Sandero, то в совокупности менять лампы в фарах Renault чуть проще.

Для замены ламп в передних противотуманках частично отсоединяем передние подкрылки, открутив нижние крепления, и отводим их в сторону — всё как у Sandero и большинства иномарок. Доступ к лампе задней противотуманки — из-под бампера. Можно свободно подлезть рукой. Патрон фиксируется поворотом, разъем снимать необязательно. Дополнительный стоп-сигнал на двери багажника — светодиодный. Замена его отдельных элементов не предусмотрена.

Конструкция подсветки номерного знака теоретически позволяет вынуть ее снаружи для замены ламп, но на деле очень велик риск сломать крепление. Поэтому снимаем обшивку двери багажника. В углублении под хват руки откручиваем два торкса Т20. Остальные крепления — пистоны по периметру. Далее вынимаем корпуса подсветки изнутри, сжав крючок подвижного фиксатора. У Sandero всё гораздо проще, поскольку световые элементы расположены в бампере: корпуса фонарей подсветки без лишних затруднений снимаем снаружи.

Статьи по ремонту и обслуживанию Lada Xray

Для замены ламп в задних фонарях оптику придется демонтировать. Технологических отверстий в нишах кузова не предусмотрели. Процедура замысловатая, разработчики явно перемудрили с конструкцией креплений.

Фонарь зафиксирован барашком изнутри кузова, двумя саморезами снаружи и тремя пластиковыми направляющими- фиксаторами. Беда в том, что два расположены продольно, а один — поперечно. Из-за этого снимать и ставить фонарь сложно: велик риск обломать эти фиксаторы. По сути, можно было оставить только один из них, ведь каждый из троицы расположен рядом с креплением.

При снятии сначала выводим из зацепления угловой фиксатор, а затем вытягиваем фонарь на себя. При установке частично снимаем резиновый уплотнитель проема двери багажника. Сначала заводим продольные фиксаторы в отверстия в нише кузова, а затем одновременно утапливаем фонарь и давим на угол корпуса, чтобы в отверстие попал и поперечный замок. На Sandero всё значительно проще.

Читайте так же: Лада приора 606 млечный путь

XRAY в данной модификации заметно сложнее в обслуживании, чем Sandero Stepway. Нежданные трудности связаны с особенностями компоновки мотора Nissan и его окружения. Модификации с отечественными двигателями должны быть более удобными.

При создании Лада Иксрей конструкторы лишь слегка доработали платформу Bo, на которой построен его собрат Sandero Stepway: немного изменили ее структуру и создали оригинальные кузовные панели.

Архитектура передней подвески такая же, как у соплатформенных моделей. Даже заявленные как оригинальные амортизаторы имеют маркировку Dacia Monroe.

В задней подвеске немного модифицирована балка и изменены точки ее крепления из-за иных габаритов кузова. Любопытно, что на задних амортизаторах маркировка почему-то другая — Nissan Renault.

Замена жидкости гидроусилителя руля лада vesta. проверка тормозной жидкости

Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления Lada Vesta

Рекомендуется использовать следующую методику:

— при выключенном двигателе протираем насухо все элементы рулевого управления;

— проверяем уровень жидкости в бачке гидроусилителя и, если необходимо, доводим его до нормы;

— находим точное место подтекания и устраняем причину.

Уровень жидкости должен находиться между двумя рисками указателя крышки бачка.

Если уровень жидкости в бачке ниже нижней риски, доливаем жидкость до верхней риски.

Не допускается смешивать различные типы жидкостей.

Плотно заворачиваем крышку бачка гидроусилителя.

Lada Vesta. Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Качественные жидкости от отечественных производителей:

Отечественные жидкости изготавливаются с учетом всех норм и технических допусков. Дополнительно некоторые предприятия осуществляют производство по зарубежным технологиям, что гарантирует высокое качество и соответствие требованиям автомобиля. Поэтому, фактически отечественному автовладельцу Lada X-Ray нет необходимости переплачивать за более дорогие бренды, которые ничем не отличаются от российской продукции. Стоит отметить, что некоторые иностранные жидкости изготавливаются на внутреннем пространстве, однако конечная стоимость продукта значительно выше, чем у российского бренда.

Замена антифриза Лада Веста своими руками

Замену антифриза необходимо производить через 90 000 тыс. км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Этот интервал установлен заводом. Однако, исходя из реальных условий данный интервал замены ОЖ Лада Веста можно смело сократить в 1,5 — 2 раза, так как даже после этого времени ОЖ уже начинает терять свои свойства. Чтобы не дожидаться полной «смерти» антифриза, лучше заменить его чуть раньше.

Про замену антифриза мы расскажем в следующей статье, чтобы исключить из нее теорию, а сразу начать с практической части. А на этом пора завершить нашу статью и попрощаться с Вами

Спасибо за внимание и до новых встреч. Не забывайте оставлять комментарии на сайте!

Лада Веста: какой антифриз залит с завода?

С завода в автомобиль Лада Веста заливается антифриз Sintec Antifreeze Lux G12. Он соответствует ТУ 2422-047-51140047-2007. Антифриз имеет красный цвет и производится ЗАО «Обнинскоргсинтез» в городе Обнинск. Продукция данного бренда выпускается в объеме 1, 3, 5, 10, 20 и 220 кг.

Для заказа в интернете Вы можете использовать артикулы:

1кг — 613500
3кг — 990464
5кг — 614500
10кг — 756665
20л — 990470

А теперь несколько слов о самом антифризе. Sintec Antifreeze Lux G12 — это новейший карбоксилатный антифриз на основе водного раствора гликоля и органических присадок. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.
С 2011 года данный продукт был выбран в качестве основного для первой заправки автомобилей LADA на заводе АвтоВАЗ. Кроме этого, рекомендуется использовать Sintec Antifreeze Lux G12 во время гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Лада.

Уровень антифриза Лада Веста

Уровень антифриза Лада Веста необходимо контролировать по меткам на расширительном бачке под капотом автомобиля. Он установлен со стороны пассажира в дальнем углу подкапотного пространства автомобиля и имеет форму шара.

На бачке указана минимальная и максимальная отметки, а также тип заливаемой жидкости. В нашем случае это G12. При отсутствии течей в системе охлаждения на остывшем моторе уровень охлаждающей жидкости должен находиться между рисками MIN и MAX. На прогретом двигателе антифриз расширяется и может достигать максимальной отметки.

Если антифриз Лада Веста уходит и уровень постоянно падает, то нужно долить ОЖ до необходимого количества и обратиться в специализированный серсис. Заводской антифриз Лада Веста имеет специальную флуоресцентную добавку, которая светится под ультрафиолетом. Благодаря этому можно в кратчайшие сроки определить место протечки ОЖ.

Последовательность действий при самостоятельной замене жидкости

Необходимые инструменты, материалы:

ключ на «10», «14», баллонный на «17»;
ветошь;
дополнительное освещение;
ДОТ для заливки;
новые тормозные колодки по мере необходимости.

Вывешиваем машину электрическим подъемником.
Открываем капот.
Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Снимаем колесо.
В салоне напарник прокачивает педаль тормоза, фиксирует ее в нижнем положении. Ожидает команды.
С тыльной стороны тормозного суппорта очищаем поверхность, удаляем грязь, протираем насухо.
Ключом на «10» отвинчиваем тавотницу, стравливаем воздух вместе с жидкостью.

Закручиваем, подаем команду напарнику на повторение процедуры прокачки.
Повторяем вновь шаг.
Восполняем недостающее количество ДОТ в расширительном бачке.

После завершения прокачки одного колеса немедленно приступаем к следующему по схеме:

Переднее левое – заднее правое;
Переднее правое – заднее левое.

Нарушать последовательность не рекомендуем, так как эффективности от прокачки контура не будет.

Обозначенный выше алгоритм не позволяет в полном объеме заменить ДОТ в контурах. Конструкция автомобиля такова, что без капитального демонтажа «промыть» систему невозможно.

Многие мотористы СТО используют канал в гидроприводе для замены тормозной жидкости:

Лада Веста масло в ГУР

Лада Веста – первый российский автомобиль, способный конкурировать с Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и другими популярными иномарками из этой ценовой категории. При этом Веста является самой доступной моделью, которая по оснащению ничем не уступает и даже превосходит иностранные аналоги. Выпускаемый с 2016 года седан имеет оригинальный дизайн и современный салон с широким набором опций. С 2017 года выпускается обновленная версия Lada Vesta. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями 1.6 (106 л. с.) и 1.8 л (122 л. с.). Еще есть топовый 1.6-литровый мотор Renault (113 л. с.), работающий с вариатором. Базовые двигатели 1.6 и 1.8 работают с механикой или роботом соответственно.

Когда менять масло

Период замены масла в гидроусилителе Lada Vesta составляет 100 тыс. км. В суровых условиях использования (резкие маневры по городу и быстрые развороты руля на парковках) возникает необходимость в более ранней замене. Испорченный смазочный материал имеет следующие признаки: низкий уровень, запах гари, наличие отложений в виде осадка и засоренные фильтрующие элементы.

Самые популярные статьи на сайте:

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Более того, грязное масло ухудшает эффективность поворота руля, что негативно сказывается на удобстве управления в светофорных пробках. Кроме того, из-за обилия грязевых отложений плохая жидкость является причиной повреждения герметичности трубопроводов ГУР и появлении утечек.

Сколько масла

Первое поколение 2180/2181, с 2015

Какое масло заливать

При выборе гидравлического масла для ГУР автомобиля Лада Веста желательно обращать внимание на продукты известных торговых марок. Кроме того, они должны обладать подходящими параметрами. Например, можно сделать выбор в пользу ElfMatic G3, Step Up Power Steering Fluid и Mobil ATF 52475. Альтернативой этой группе масел являются продукты с допуском Dexron III: Motul Dexron III, Mannol Dexron III Automatic Plus, Eneos Dexron ATF III, Elf Elfmatic G3 и т. д.

Лада Vesta Clubturbo › Бортжурнал › Система охлаждения. Эгур. Рычаги. Топливная система. ОБВЕС

Добрый день, друзья! Лето, жара, самое время валяться где-нибудь на пляже и запекать на себе очередной слой бронзового загара, потягивая коктейль с зонтиком) Но нам некогда отдыхать — работа ведется одновременно по всем фронтам! Самые глобальные задачи на данный момент решены — в прошлом переднеприводная машина стала заднеприводной, оборудована подвесками и самостоятельно стоит на колесах, руль поворачивается. Под капотом плотно поместилось железное сердце, и, если уж продолжать развивать эти анатомические аллегории — то скелет зверя расправляет плечи! А значит самое время вспомнить старую дедовскую пословицу: «Были бы кости, а мясо нарастет!». Вот, собственно, мясом мы сейчас и занимаемся, но сначала кратко пробежим по тому что было сделано.

Передняя подвеска собрана. Кое-что, правда, пришлось доработать) А конкретно — центра тормозных дисков, для того чтобы изменить вылет тормозного диска всего на 8 мм. Все ради более комфортной совместной работы тормозного суппорта и внутренней части колесного диска. Теперь там больше «воздуха» и появляется надежное пространство для разного рода стилистических маневров, вроде установки колесных дисков другого дизайна)

От морды перейдём сразу к заднице — там у нас теперь расположен радиатор системы охлаждения и топливный бак. Ради более эффективного использования рабочего времени мы снова прибегли к безграничным возможностям CAD моделирования — отсканировали задний подрамник toyota mark2 и совместили с имеющейся у нас моделью автомобиля.

В результате удалось изобразить компактный защитный баш-бар, а внутри него расположить спортивный топливный бак. Рядом с ним будет трудиться маленький противоотливный топливный бак нашей собственной конструкции.

Сверху башбара мы поместили алюминиевый тюнинг радиатор системы охлаждения. Расположение всех этих тяжелых элементов в корме продиктовано необходимостью перенести как можно больше веса с морды на задние колеса, в основном для улучшения зацепа. Забор холодного воздуха для радиатора мы реализуем через проем заднего стекла, принудительной его прокачкой будут заниматься два мощных электровентилятора.

Задний подрамник вполне комфортно поместился, без порчи силовых элементов кузова. Это считается хорошим тоном — оставлять в кузове всю заложенную конструкторами жёсткость на кручение) Представьте себе синергетический эффект от добавления к ней жёсткости хорошего каркаса безопасности!

В задней подвеске тоже было чем заняться. Теперь все рычаги задней подвески переведены на ШСы, и вообще изготовлены нами с нуля. Подушки подрамника заменены металлическими втулками, редуктор в подрамнике тоже закреплен без всяких сайлентблоков.

На фото вы можете увидеть задние стойки подвески от именитого производителя KW Suspensions с регулировкой отбоя и сжатия.

Далее, снова в угоду развесовке, был размещён насос электрогидроусилителя руля. Теперь он за водителем, в нише под задним седеньем. Места там предостаточно, воздух прохладный, да и расположить удалось пониже к земле. В правой части снимка регулируемые крепления рулевой рейки, подробнее о которых мы писали в предыдущих записях. После окончательной выверки эргономики рабочего места водителя — рейка будет закреплена окончательно.

Раз уж зашел разговор об эргономике — то пришла пора понять как будет установлен наш педальный узел. Кстати в нем применена стоковая педаль газа от Весты! Но свою накладку на нее мы все-таки установим)
Кстати CarbonPerfect предложили нам изготовить корыто педального узла из карбона, для облечения конструкции. Фото карбоновой панели можно посмотреть здесь

Из салона снова под капот и снова к охлаждению. Как мы уже выяснили по размеру радиатора охлаждения — могучий 2JZ производит не только много мощности, но и много тепла, которое надо рассеивать всеми доступными способами. И греет эта крутая японская печка не только воду, но и масло.

На фото, сразу над интеркуллером, мы расположили масляный радиатор. Сделан он из большого радиатора от грузовика МАЗ!)) Мы разрезали его пополам и уменьшили боковые бачки чтобы он влез по ширине в рамку радиатора Vesta. Но и на этом мы не остановились — мы сделали его двухходовым, расположив вход и выход с одной стороны.

Ну и наконец-то к «мясу» ! Мы наконец-то приступили к расширению кузова:

Lada Vesta: меняем жидкость в гидроприводе тормозов

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

DSC_9654 (Копировать)

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Далее вам предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

DSC_9388 (Копировать)

Обратите внимание, что здесь и далее колеса сняты только для наглядности.

DSC_9396 (Копировать)

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

DSC_9405 (Копировать)

При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и лишь после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

DSC_9449 (Копировать)

DSC_9446 (Копировать)

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

DSC_9443 (Копировать)

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Можно также частично заменить жидкость в гидроприводе сцепления. Полной замены жидкости без демонтажа всех узлов не произойдет, так как рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с подшипником выключения сцепления, является своего рода «гидравлическим тупиком». Штуцер прокачки находится на середине магистрали, и через него всю жидкость заменить не удается. Перемешивание жидкости позволит несколько обновить ее.

P1040965 (Копировать)

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

P1040971 (Копировать)

Происходит разгерметизация трубопровода, и жидкость получает возможность под действием силы тяжести постепенно вытекать из штуцера. При этом жидкость будет обновляться в главном цилиндре сцепления и пластиковой трубке. Следите за уровнем в бачке и не допускайте его понижения. Пролив таким образом около 150 мл жидкости, можно считать замену законченной. Вдвигаем пластиковую трубку на место, при этом контур герметизируется. Проволочная скоба защелкивается сама. Еще раз уточняем уровень жидкости в бачке.

Источник