Если форсунки забиты лада калина

Забитые форсунки инжектора признаки

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

А теперь плюсы чистки инжектора:

— улучшенный запуск в мороз
— улучшение равномерности работы двигателя
— уменьшение шумности работы двигателя на холостом ходу
— уверенная тяга с низов
— уменьшение расхода топлива
— полное отсутствие детонации на низких оборотах

— на двигателях с механическими толкателями клапанов возможно уйдет зазор в клапанном механизме. Но в любом случаем 90% людей пренебрегают выставлением зазоров клапанов.
— необходимость замены свечей зажигания, но если чистку делать заодно с плановым техническим осмотром, то минус можно зачеркнуть.
— 1-2 часа потраченного времени

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 15000 км

Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Лада Приора, 2012

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2014

Лада Приора, 2007

Комментарии 36

Чет прям захотелось и мне коментариев пописать в Вашей статейке) Начнем с того, что в описании карб системы, есть неверная информация, топливо из жиклера не может самотеком поступать во впускной коллектор, а распыляется из диффузора за счет разряжения.
На ваших фото, детали двигателя, явно покрыты лаковым нагаром, образованном при попадания масла в камеру сгорания (через кольца или маслосъемы). Вы сами пробовыли очищать этот нагар? Физически, ручками?
Скажите мне, чем отличаетя чистка инжектора от чиски форсунок? Что такое вообще чистка инжектора? Чистка коллектора впускного?
Если я правильно понял, вы подключаете «установку» к авто через рампу? Если да, из чего состоит ваша «бодяга», которая за час работы двигателя умудряется очистить этот лаковый нагар с клапанов? А так же добраться до колец и раскоксовать их? НО при всем этом, она не чистит форсунки, собственно через которые и проходит!

1. Давление и разряжения — несомненно воздух при неполной открытой камеры карбюратора создает разряжение во впускном коллекторе — и соответственно засасывает топливо, но при полной открытой заслонки давление в атмосфере и двигателя одинаково и уже говорит о том что топливо засасывается за счет разницы давления это уже глупо — тут эффект достигается за счет скорости воздуха и засасывания топлива из топливопровода. Это уже не всем понятно и статья написано на простых людей без технических знаний, по факту топливо самотеком идет до нужной точки без объяснения терминов положительного давления и отрицательного
2. Нагар — такой нагар конечно с первого раза чистки не очистить, опыты никто не ставил. Ваша точка зрения как и моя ничем кроме слухов и доводов не подтверждены. Но я вижу сколько говна вылетает и в чем после чистки свечи зажигания и могу сказать что эффект есть.
3. Отличия чистки инжектора и форсунок. Взято с сайта wyyns — «Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов. «
Несомненно форсунки это часть инжекторной системы. Форсунки Вы снимаете и чистите отдельно, опишу ниже.
4. Богяда которая чистить лак и не чистит форсунки… Если немого капнуть поглубже, то давайте начнем с отличий физических процессов происходящие в форсунке и камере сгорания.
Форсунка:
— через форсунку идет жидкость с температурой 30-60 градусов
— форсунка всего лишь пропускает через себя жидкость, то есть штатная работа
Камера сгорания:
— жидкость попадая на оочень горячий клапан моментально превращается в паровое облако
— при сгорании жидкость горит при температуре куда больше чем проходит через форсунку, около 2000 градусов
— жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя, если Вы знаете какое давление достигается в момент сжатия смеси, то вопросы отпадут как оно попадает через кольца и как оно на них влияет

Это минимальное отличия условий работы одной и той же жидкости в форсунках и камеры сгорания.

И если быть точным, то форсунки чистятся на стенде по своим алгоритмам работы, которые в условиях работы на двигателе НЕ ДОСТИЖИМЫ(интересно какие, то продолжу писать дальше), несомненно эта жидкость чистит форсунки, но она чистит лишь легко-очищаемые лаковые отложения, если следить по инструкции производителя жидости Lavr ml-101, Wyyns injector purge то там написано что рекомендуется чистить через 20-30 тысяч км. При таких условия чистки лаковые отложения не успевают там сильно врасти в форсунку и достаточно легко отмываются, опять же при условии чистого бензина

1. Уважаемый, Вы видели карбюраторный автомобиль? Работали с ним? Если честно, откройте элементарно Википедию, и почитайте, про то, что людям доносите.На ХХ дросель закрыт не полностью, оставлен зазор для поддержки ХХ, который выставляется винтом КОЛИЧЕСТВА. Как при полностью ОТКРЫТОЙ заслонке, давление может уровняться? Разряжение как раз достигает максимального значения. Объясните тогда, каким же образом, при отсутвие разряжения (одинаково давления), бензин из поплавковой камеры ПОДНИМАЕТСЯ по эмульсионной трубке в диффузор?
2. Такой нагар Вашим методом и со второй, и третьей попытки не очистить! За слухи и доводы Вам 1500 тыс платят! А в чем свечи? Какое говно вылетает? Куда? Фото свечей пожалуйста до/после.
3. Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС. Значит форсунки Ваш метод чистит? Т.е Вы сами не знаете тонкости предлогаемой продукции?
4. Про нормальной работе бензинового ДВС, температура в конце воспламенения топлива достигает 2400-2800К, или 2100-2500С, т.е работа на вашей смеси ни чем не отличается от штатной работы.
«Жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя» — разве это не «прорыв» картерных газов? В таком случае ни о какой компрессии уже разговоров быть не может.

Блять. Налелето куча идиотов. На хх разряжение 0.3 атмосферы. При полной открытй заслонки — 1 атмосфера. Атмосферное давление 755 мм.рт столба тоесть 1 бар — 0.98 атмосферы. Нагар с 1 раза конечно не очистить. Но если РАЗ в 20-30 тысяч чистить, то все легко смывается. Форсунки мой( кстати не мой) чистит от легких отложений — песок, сажа, ржа и т.д. многотысячные не чистит. В камере сгорания все так нормально, видели камеры сгорания после попадания тосола или воды? Почему же спец жидкости такого не могут достичь.

Насчёт прорыв картерных газов — потеря газов при хх достигает 20% нормально рабочего двигателя.
Т.е 1/5 улетает через кольца, клапана. Почему же масло чёрное. Откройте маслозаливную горловины — чуете запах гари и пульсации в такт работы мотора — что это блять по Вашему? Трель дятлов?

здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов, прокоментируйте пожалуйста:
«от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки» — не от этого, а от усталости сальников клапанов, прямовспрысковые моторы кстати болеют этим чаще, ибо нет контакта бензина с клапаном, который может смыть нагар.

«кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, уменьшая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец» — сами подумайте, если что-то добавляется в камеру сгорания, как оно может УМЕНЬШАТЬ степень сжатия? Кокс и прочее её как раз УВЕЛИЧИВАЮТ.

«Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то.» — конечно, проще просто развивать бурную деятельность, ничего не обещая и не гарантируя, и даже ленясь снять рампу и прочее.

Про кавитацию вам и не стоило писать, если создать такой режим работы для форсунки, то ее просто сгрызет всю, ну почитайте википедию чтоли.

Очень часто нам приходится отвечать на такие вопросы:

Как лучше промыть инжектор жидкостью или ультразвуком?
А правда, что ультразвук убивает форсунки?
А если промывать форсунки жидкостью, то лучше какой?
А надо ли их вообще промывать?
А промывка точно поможет решить все мои проблемы?

В этой статье мы решили подробно раскрыть все вопросы, касающиеся промывки инжектора, описать все способы промывки, произвести обзор оборудования, промывочных жидкостей, описать все их преимущества и недостатки! А также помочь вам избежать бесполезных затрат.

Форсунка (инжектор) – это не что иное, как простой электромагнитный клапан, который создан для наиболее точной дозировки подачи топлива и его распыла. Промывка форсунок и промывка инжектора это соответственно одна и та же процедура.

Основные признаки засоренного инжектора (форсунок).

1.Стадия засорения, разница в производительности форсунок 5-7% При небольшом засорении форсунок особых проблем с двигателем не возникает. Как правило, происходит увеличение расхода топлива на 1-3 литра на 100 км. На плохом бензине может появляться детонация.

2.Стадия. Разница в производительности форсунок 10-15%. На холостом ходу двигатель начинает работать не равномерно ”подтраивает”. Выхлоп становится так же неравномерным с хаотичными хлопками. Заметно ухудшается динамика разгона и увеличивается расход топлива. Появляется детонация, едкий запах из выхлопной трубы.

3.Стадия. Разница в производительности форсунок 20-50% Двигатель пытается выпрыгнуть из под капота. Один или более цилиндров могут вообще не работать на холостом ходу. При попытке более резкого нажатия на педаль газа в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки. Соответственно все симптомы первых двух стадий тоже присутствуют в более яркой форме.

На данный момент существует два основных способа промывки форсунок:

Промывка инжектора жидкостью (без снятия форсунок с двигателя).

Производится путем подключения промывочной установки (в которую заливается промывочная жидкость) к системе подачи топлива к форсункам, при этом штатная система топливоподачи отключается для того чтобы промывочная жидкость, ни в коем случае, не попала в бензобак. Если промывочную жидкость залить напрямую в бензобак, она растворит отложения на стенках топливного бака, которые засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр вследствие чего это грозит заменой бензонасоса и ультразвуковой промывкой инжектора. Существует очень много видов промывочных установок, но на качество промывки, установка никак не влияет. Ее задача просто подать промывочную жидкость к форсункам. Качество процедуры зависит только от применяемой жидкости и времени работы на этой жидкости.

Какую жидкость лучше использовать для промывки инжектора?
На данный момент производителей жидкости для промывки инжектора очень много, но мы рассмотрим только характер и особенности самых распространенных брендов.

1. Wynn’s, ( Винс) пожалуй, один из самых известных производителей промывочных жидкостей.

Промывка очень сильная, напрочь убивает свечи зажигания, но хорошо снимает нагар с клапанов и камер сгорания. Незаменима для промывки форсунок на автомобилях старше 2000 года. На многих автомобилях ее применять просто нельзя. Для более ”нежных” форсунок лучше использовать другую жидкость.

1. LIQUI MOLY (Ликви Моли) более нежная промывка, свечи зажигания после нее можно даже и не менять. Форсунки она промывает довольно не плохо, но нагар с клапанов камер сгорания практически не снимает. Ее преимущество в том, что ей можно промывать инжектора на любых автомобилях, не боясь убить форсунки. Рекомендуем ее для промывки систем с непосредственным впрыском топлива (Mitsubishi GDI, Nissan neoDI, Toyota D4, WV Audi FSI).
2. Лавр – не плохая промывка по своему характеру очень напоминает Wynn’s. Только стоит она не оправданно дорого именно по этой причине ей мало пользуются в автосервисах.
3. Carbon Clean Промывка с умеренным характером, золотая середина между Wynn’s. И LIQUI MOLY.

Можно ли навредить форсункам жидкостной промывкой?

В данном случае можно навредить только неправильным выбором промывочной жидкости.
Если не знать какой жидкостью промывать данный автомобиль, то у вас конечно могут возникнуть непредвиденные затраты на покупку новых форсунок. К примеру, промывка Винсом на Nissan с системой впрыска neoDI , сто процентов ведет к выходу из строя форсунок. А стоимость комплекта форсунок на него около 45.000 руб. Лично мне приходилось наблюдать убитые жидкостной промывкой форсунки на многих автомобилях: Audi с двигателями AAH, ABC, Toyota Mark II, Volvo, Nissan..И.Т.Д.

Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна еще и для самого двигателя, снимается нагар с клапанов и камеры сгорания.
Процедуру рекомендуют проводить, как правило, один раз в 30.000 км. Пробега.

Ультразвуковая промывка инжектора (форсунок).

При ультразвуковой промывке, форсунки снимаются с двигателя и помещаются в ультразвуковую ванну, в которой при помощи эффекта кавитации они промываются.

Как правило, первый цикл промывки мы запускаем на маленькой мощности в щадящем режиме. Далее форсунки устанавливаются в проверочный стенд, где проверяется распыл и производительность форсунок.

Если при проверке некоторые форсунки показывают меньшую производительность или недостаточно хороший распыл, то форсунки вновь возвращаются в ультразвуковую ванну для повторной промывки. И так происходит до тех пор, пока разница в производительности между форсунками не станет менее 1-3%.
После, при необходимости, на форсунки ставятся новые фильтра и новые уплотнительные кольца.

В большинстве случаев даже самые запущенные форсунки удается промыть. Эти промыть удалось. Жидкостная очистка инжектора в таком случае, конечно же, была бы бесполезна.

Но бывают случаи, что форсунки не поддаются промывке (как правило, после попадания воды в бензобак и долгой стоянки автомобиля). В этой ситуации деньги берутся с клиента только за проверку форсунок в стенде и выносится приговор на полную или частичную замену форсунок. Но в любом случае (в отличие от жидкостной промывки) становится ясно проблема в форсунках или нет.

Можно ли навредить форсункам ультразвуковой промывкой?
Конечно да! С дуру можно сломать все! На старых автомобилях форсунки очень крепкие и за 30 минут в ультразвуковой ванне они только начинают промываться, форсунки со свежих автомобилей за это же время могут совсем рассыпаться. С ультразвуком надо обращаться осторожно. Как правило, у промывочного стенда существует много режимов промывки и всегда есть возможность начать промывку с мягкого, щадящего режима. Надо понимать, что основная ценность ультразвуковой промывки не в самом ультразвуке, а в том, что форсунки проверяются в стенде! И можно адекватно оценить работу форсунок как до, так и после промывки.

Что влияет на качество ультразвуковой очистки?
Оборудование бывает разное, более дорогое, как правило, удобнее в эксплуатации, красивей выглядит, имеет сенсорное управление. Жидкостей для ультразвуковых ванн тоже достаточно много, но все они имеют примерно один и тот же состав. В общих чертах так и получается, что качество ультразвуковой промывки зависит только от человеческого фактора.

Какую промывку инжектора лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Если у вас особых проблем с машиной нет, двигатель на холостом ходу работает ровно, то однозначно лучше сделать жидкостную очистку инжектора. Процедура полезна не только для самих форсунок, но и для двигателя (снимает нагар с клапанов и камеры сгорания). С первой стадией засорения форсунок жидкостная очистка легко справится! Желательно подгадать процедуру к замене масла, фильтров и свечей зажигания. Жидкостная очистка инжектора является профилактической процедурой и основной ее недостаток в том, что делается она ”в слепую”.

Если в работе двигателя вашего автомобиля возникли видимые проблемы, то делать однозначно необходимо ДИАГНОСТИКУ и не просто чтение кодов ошибок, а настоящую комплексную диагностику с проверкой давления топлива, с проверкой системы зажигания, с проверкой противодавления катализатора и т.д. По статистике только 5% всех автомобилей обратившихся к нам в автосервис на диагностику, действительно нуждались в промывке форсунок. У остальных 95% были совсем иные проблемы: (подсос воздуха, неисправность датчика, неисправность высоковольтных проводов, катушек зажигания, бензонасоса, забитый катализатор, и.Т.Д.)

В случае, когда все уже проверенно и есть реальное подозрение на то, что забиты форсунки, необходимо снять форсунки, поставить их в проверочный стенд, проверить распыл и производительность. По результату будет понятно, что делать: либо их мыть, либо ставить на место и искать проблему в другом месте.

Не знаете что лучше подойдет для ВАШЕГО автомобиля или не нашли интересующей вас информации? Звоните нам:

8 (909) 625-87-07
8 (963) 677-47-57

Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы инжектора. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от неисправностей.

С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с базовыми знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.

Симптомы неисправности форсунки

Для начала следует отметить, что такой сложный механизм как автомобильный двигатель (особенно в современных моделях) требует точности в определении. Часто оказывается, что при абсолютно схожей симптоматике свойственной неисправно-работающим форсункам, например тяжелый запуск мотора на «холодную тягу» или увеличенный расход топлива, причина далеко не в них, а в нуждающихся к замене свечах зажигания. Перед установлением точной причины, и предприятием каких-либо действий по их устранению, следует очень внимательно проверить и убедиться в правильности поставленного «диагноза».

Следующие факторы, являются наиболее распространёнными симптомами неисправных форсунок двигателя:

• отмечаются рывки при езде;
• потеря динамики при ускорении;
• двигатель вибрирует и троит при переключении, или при сбросе скорости;
• увеличивается топливный расход;
• в следствии неравномерного расхода топлива на дизелях может наблюдаться черный дым из выхлопной трубы

Заметив что-либо из только что названных проблем, необходимо как можно скорее заняться точечной проверкой форсунок. В противном случае, автомобиль может подвести в самый ненужный момент (например, при совершении обгона, или в других ситуациях).

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

• отключите колодки;
• подключите к АКБ 2 провода, конец которых закрепляется на форсунках;
• включите двигатель.

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

• при выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора;
• следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима);
• на мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке.

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Диагностика работы форсунок на рампе

Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.

• после того как демонтировали и зафиксировали рампу в с форсунками в неподвижном состоянии, подготовьте мерные емкости;
• следом необходимо подключить контакты рампы и форсунок, а также вернуть минус-клемму аккумулятора;
• очень важно поставить рампу так, чтобы мерная емкость могла без проблем стать под каждой форсункой;
• к рампе необходимо будет подключить трубки подачи бензина/солярки;

перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек;

далее осуществите зажигание, и проверните немного двигатель с помощью стартера;

оцените в это время работу инжекторов: емкости должны заполнятся одинаково под каждым из них.

Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.

Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях

Мы постепенно подошли к очень важному вопросу «как почистить форсунки?». Хочется отменить, что забитые форсунки составляют 60% от всех неисправностей с ними. В связи с такой распространённостью, было придумано несколько методов по их очистке, среди которых очистка форсунок в домашних условиях:

• промывка с помощью присадок проводится без снятия форсунок с двигателя. В топливный бак добавляют специальную очищающую присадку, которая помимо форсунок, нормализует работу всего мотора. Их имеется огромное количество, и выбирать приходится по своему усмотрению;
• прочищение форсунок на ультразвуковом стенде (часто можно встретить как «ультразвуковая промывка», или «промывка форсунок ультразвуком») довольно тяжелый и специализированный метод, в основе которого лежит эффект кавитации. Форсунки в ультразвуковой ванне проходят многоразовую процедуру промывки и демонстрируют хорошее распыливание после прочистки;
• промывка разборной форсунки по утверждениям многих водителей чревата потерей вакуумных функций и герметичности. Однако подобную процедуру, как правило проводят с помощью промывочной установки на СТО, или спринцовкой в домашних условиях. Для этого используют специальную промывочную жидкость.

Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Неоднократно замечали споры по поводу того, что лучше: промывка форсунок присадками или ультразвуковая промывка форсунок на специализированном оборудовании. Справедливости ради будет сказано, что ультразвуковую чистку обычно проводят при наличии соответствующих серьезных проблем (нечеткая работа двигателя на холостом ходу, и т.д.). Жидкостная промывка форсунок инжектора хороша тем, что проводит профилактическую чистку всего двигателя (неплохо удаляет нагар с клапанов).

Однако, жидкостная промывка форсунок отлично справляется только с первой стадией засорения форсунок, а вот с последующими и более серьезными проблемами могут возникать проблемы. Проводят её «вслепую» как профилактику, а значит направленно воздействовать на определенный очаг загрязнений ей не под силу.

А вот к «ультразвуковому» методу воздействия прибегают чаще всего, когда необходима детальная диагностика по определению пропускной способности датчиков исполнительных механизмов (как правило, проводиться в мастерских с помощью компьютерных вычислений). Очищая значительно больше и лучше, такой тип промывки стоит в 2-3 раза дороже жидкостного аналога. Однако, следует быть аккуратным, так как старые, испорченные временем и неправильной эксплуатацией форсунки могут испортится окончательно под воздействием кавитации, и потерять свою первоначальную герметичность (давать течь при работе).

Профилактика форсунок

От необходимости промывки форсунок своими руками можно избавиться, регулярно осуществляя профилактические процедуры по обеспечению предварительной очистки форсунок. Например, в профилактических целях неплохо подойдет жидкостная очистка форсунок. Заметим, что не обязательно обращаться в автосервис в целях профилактики (хотя хуже точно не будет), достаточно сделать «клизму» и провести процедуру в домашних условиях.

Кроме того, существует старый «дедовский» способ, которым многие пользуются и поныне. Он подразумевает регулярный разгон автомобиля до скорости равной более 120 км/ч, и преодоление в таком режиме приблизительно 10-15 километров. Высокое давление внутри системы провоцирует самоочистку форсунки. Этот же метод подразумевает и прогазовку на холостом ходу до показателей 4000-5000 оборотов, на протяжении трёх минут. Хотя он менее эффективен первого.

Источник