Как лада калина заводится зимой

Как завести машину зимой

Так как во многих регионах страны уже наступила настоящая зима и на улице давят настоящие русские морозы, решил написать эту тему в помощь новичкам, которые не знаю, как завести свою машину зимой, особенно когда стрелка термометра опускается ниже -20 градусов. Эти рекомендации многим уже известны и ими пользуются владельцы не только Лады Калины, но и других автомобилей, так как процедура одинаковая на всех машинах.

Подготовка и пуск двигателя в мороз

1. Первое, что нужно сделать — это открыть двери, ну с эти думаю, проблем не будет, ведь у большинства сейчас стоят центральные замки с дистанционным управлением. Ну, а если все же вы открываете свою двери ключом, то прочтите вот эту статью, будет полезно: Чтобы замки не замерзали .
2. Надеюсь, что в салон все забрались без труда и теперь можно идти дальше. Бывалые автолюбители рекомендуют перед пуском двигателя зимой — обязательно дать нагрузку на аккумуляторную батарею. Проще всего это сделать, нажав на рычаг включения дальнего света и немного подержать, 5 секунда будет вполне достаточно. Не переусердствуйте, а то сядет аккумулятор.
3. Теперь можно приступить непосредственно к пуску мотора, но перед этим обязательно необходимо выжать педаль сцепления и удерживать в момента запуска. Если вдруг двигатель не завелся с первого раза, можно погонять стартером при выжатой педали газа — так камера сгорания очистится от скопившегося в ней топлива после первого раза. Как только машина завелась, сцепление не отпускаем, а продолжаем удерживать еще несколько минут, пока масло в коробке передач немного нагреется. Потом постепенно можно отпускать сцепление, и если двигатель работает устойчиво и не глохнет, то можно оставить педаль в покое и дальше прогревать автомобиль в обычном режиме.
4. Чтобы прогреть салон машины максимально быстро, необходимо закрыть заслонку поступающего в салон воздуха, таким образом отопитель будет гонять только воздух внутри салона, а значит нагреется быстрее. Не забудьте потом передвинуть заслонку в обычное положение, чтобы избежать запотевания стекол.
5. Не рекомендуется включать дворники, так как они могут быть примерзшими к стеклу, а это может привести к выходу из строя мотора стеклоочистителя. Чтобы они оттаяли быстрее, направьте теплый воздух на лобовое стекло, а также, включите электро-обогрев заднего стекла.

Таким образом я завожу свою Калину зимой, может быть этот список неполный, и кто-то может что-то добавить, оставляйте комментарии, многим информация будет очень полезной.

Источник

Как правильно заводить автомобиль в мороз

Беспроблемный запуск автомобиля в мороз это не только навыки завода, а самое главное это правильная его подготовка к зиме.

Что нужно проверить в автомобиле перед наступающими холодами

1. Первым делом желательно удостоверится что Ваш аккумулятор в исправном состоянии, особенно если вы его эксплуатируете больше 3 лет. Это могут сделать любые электрики, а так же можно привезти его в нормальный магазин аккумуляторов, у них в большинстве случае есть услуги по проверке и восстановлении их.
2. Масло в двигателе должно соответствовать его температурному диапазону. Например в калинах используют в большинстве случаев полусинтетику 10w40 (загустевание при -25 ) или синтектику 5w40 (загустевание при -30 ), то есть если у Вас автомобиль хранится на улице и морозы могут быть больше -25, то желательно использовать синтетическое масло 5w40, которое позволит проще запускать мотор. Так же нужно учитывать что со временем масло теряет свои свойства и если у вас пробег подходит к замене масла, то желательно его поменять на новое перед морозами.
3. Масло в коробке передач. На калинах завод заливает не очень хорошего качества масло в ручные коробки передач и без выжима сцепления зачастую вообще не возможно завести автомобиль в холода. Рекомендую на Вазовских машинах сразу же на первом ТО поменять масло на новое, в дальнейшем его придется менять только через 70 тыс. км и в итоге меньше проблем с эксплуатацией в морозы за небольшую стоимость.
4. Проверка свечей и их замена. Если свечи уже давно не менялись (около 20 тыс), то есть смысл поставить новые, в противном случае можно их выкрутить и посмотреть на состояние (в крайнем случае почистить).

Инструкция по пуску двигателя в морозы

Вот наступили холода и температура ниже -25 градусов например.

1. В холода аккумулятор тоже замерзает и не сможет выдать всю свою мощность, для его начала работы советую сначала включить ближний или дальний свет на 5-10 секунд. После этого его выключить и подождать полминуты. Это позволит пробудится аккумулятору и восстановить свою силу.
2. При включении зажигания обязательно дождитесь когда насос (у нас он электрический) накачает всю систему.
3. При заводке автомобиля с ручной КПП обязательно выжимайте сцепление.
4. При каждом пуске автомобиля не крутите слишком долго двигатель, 5 секунд и хватит, дальше вы можете сразу посадить полностью аккумулятор. Между пусками желательно выдерживать время от пол минуты и выше для восстановления аккумулятора.
5. При начале схватывания можно дать газу, но не сильно, так как это может способствовать залитию свечей. Особенно педалью газа можно помочь двигателю запуститься при не корректной работе регулятора холостого хода.

Если при пуске двигателя нет схватывания, то скорее всего свечи залиты, в этом случае может помочь дополнительная функция наших машин, а именно при полностью выжатой педали газа контроллер перестает подавать бензин, за счет чего воздухом продуваются цилиндры и излишки бензина уходят. В это случае нужно поступать так:

1. Выжали газ в полик.
2. Поворачиваем ключ на запуск.
3. После 5-10 оборотов двигателя начинаем отпускать педаль газа и бензин подается.

Если аккумулятор уже не может провернуть двигатель или очень медленно это делает, то лучше всего найти автомобиль донор, от которого можно запитаться с помощью проводов.

Если ничего не помогает, то можно поступить 2 путями: доставить автомобиль в теплое помещение и отогреть или заменить свечи и снова пробовать запускать двигатель.

Автозапуск и залитие свечей

Многие автовладельцы у которых установлена система автозапуска с сигнализацией, зачастую пользуясь данной функцией в морозы удивляются, почему придя на стоянку оказывается что автомобиль не заведен и завести его уже не возможно. Происходит это из-за некоторых факторов:

• при автозапуске, с механической коробкой передач, при пуске двигателя она создает дополнительное усилие и частота вращения не позволяет сделать запуск в связи с чем просто заливаются свечи.
• время вращения двигателя при запуске слишком ограничено и зачастую не хватает для пуска в морозы.

Совет, если у вас стоит автозапуск и на нем не установлен автозавод по времени или по температуре, то при понижении температуры меньше -25 градусов, лучше спуститься самому и вручную запустить двигатель.

Источник

Лада Калина

Лада КАЛИНА. Особенности эксплуатации и типичные пути решения проблем.

Поиск по этому блогу

12.04.2010

Заводим ЛАДУ Калину зимой.

Ну вот и наступили настоящие зимние морозы. Температура утром достигала 25 градусов ниже нуля. Для многих владельцев авто попытки завести свой турболет с утра окончились победой. Для всех остальных расскажем как же заводить инжекторный автомобиль в сильный мороз.

Воо первых необходим аккумулятор. Перед зимой лучше съездить в сервис, где Вам его за $ проверят: измерят уровень электролита, дольют дистиллированной воды, специальной пимпочкой измерят плотность электролита в аккумуляторе, дозарядят до отметки Full.
Зимой аккумулятор — жизнь. Его должно хватать на вращение двигателя в момент когда вы повернули зажигание.
Если вращение слабое, проверте свою батарейку на другом автомобиле. Также может издыхать и сам стартер — электромотор, который и вращает двигатель в момент запуска. Из-за возросшей нагрузки на него вероятность выхода стартера в холод сильно повышается.

Во вторых нормальное масло в двигателе. В климатах похожих на Москву достаточно 10w40. Например ESSO ULTRA — это полусинтетичсекое масло, недорогое и проверенное временем. Только покупайте его в нормальных магазинах. На нем можно ездить как летом так и зимой. Покупать синтетику в автоваз я не рекомендую, ну потечет у Вас где нибудь и покупайте на долив пузырек в 500-1500 кровных российских рублей. (Последнее утверждение довольно спорно, но если у Вас турбированный V6 или V8 то масло обязательно нужно синтетика и очень хорошее). Замените его перед зимой, свежее масло работает лучше в мороз из-за того, что его присадки еще не перемерзли и не перегрелись и в нем меньше грязи и нагара из двигателя.

Купите нормальные свечи. У меня NGK.

Перед заводом двигателя аккумулятор необходимо прогреть — Включаем ближний свет фар на 10 секунд. Химические процессы в нем подготовят его к отдаче большой мощности. Выключаем ближний свет фар.

Выжимаем сцепление и если машина стоит на уклоне, то и на педаль тормоза. Некоторые иномарки снабжены блокировкой стартера при невыжатом сцеплении. Выжав сцепление мы отсоединям коробку передач от двигателя, тем самым облегчая вращение стартеру.

При выжатом сцеплении поворачиваем ключ зажигания до включения приборов панели. Проверяем, что отключен обогрев заднего стекла. Подождав 2-5 секунд пока бензонасос поднимет давление и отключиться, производим пуск двигателя.

Стартер крутит, а машинка не заводится. Не крутите стартером более 10 секунд. Он может перегреться. Подождите 20-40 секунд и повторите попытку.

Если на третьей попытке машина не завелась, не надо продолжать дальше. Скорее всего вы уже залили свечи. Подождите минут 5 бензин хорошо испаряется и скоро свечи просохнут. А лучше всего выверните свечи и прокалите их на огне. Профи иногда с собой газовой паяльник носят, типа толстой авторучки. Можно обойтись и обычной зажигалкой. Или сбегать домой прокалить свечи над плитой.

Если вы уверены в своем аккумуляторе можно попробовать продуть цилиндры. Нажимаем на газ, при выжатом сцеплении (см. выше). Прокручиваем на полном газу 10 секунд двигатель стартером.

А теперь как оставлять машину (глушить) на ночь в очень большие холода. Перед остановкой двигателя, продуйте цилиндры дав 3-4 тыс оборотов и затем сразу выключите зажигание.
Я заводил Калину в -32, максимум с 3-й попытки. Аккумулятору 5 лет. (На эту зиму купил новый).

Источник

Как лада калина заводится зимой

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло. — Я лью масло ТОКАЙ, Япония, во Владике за 4ре литра 1800 с доставкой в Анадырь 2300, 0W30, проблем нуль.

2. Слабый аккумулятор, — Тут все просто. Нет плохих АКБ, есть не правильная эксплуатация и неисправность системы подзарядки (ИМХО).

3. Неисправна система зажигания.

4. Плохой бензин. — Это нам не грозит — он всегда плохой.

5. Прочие не банальные причины. Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:

1. дело в масле Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли. Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор. Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Считайте его вынужденно-аварийным. ..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..

2. дело в аккумуляторе. Он может быть разряженным или изношенным. Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый. Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов. Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки ( можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый. …Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок….

3. причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на металлическую подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня. Обратите внимание на требуемый зазор электродов. Можно его даже немного уменьшить. Например для 1.1 до 1.0мм.. Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска: -При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата. -Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива. ВВ провода. Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой. …отказ при запуске в мороз…..

4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА! Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Смесь просто не горит. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и…. не заводиться. В этом случае выход — замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке. ….. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если «хлопков» нет совсем — не «гоняйте» впустую стартёр — спалите, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без «хлопков» при мощной прокрутке и «сухом» трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.

5. Прочие причины: недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д….. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

6. неисправный стартер. Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать — однозначно.

7. Особое внимание контактам. Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки — ОСОБЕННО, датчиков и т.д…В ТАЗах как правило датчик ФАЗ и Кислорода при прошивке Бош, при Январь датчик кислорода не виноват.

Бывает что в проблемах холодного пуска иномарок винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА). Это ошибка. Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры. А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках — ТАЗов тоже касается.

Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление. -если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть. -рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.

Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:

1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).

2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа — касается только Иномарок.)

3. Повторить запуск двигателя. Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину. Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ. -Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи. Не нужно трогать газ — мозги такую ситуацию не понимают (к ТАЗикам это не относиться). Если ничего из перечисленного не дало результат — выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс . И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска — с ТАЗиками повторить все заново — заведутся однозначно при живом АКБ без гаража.

Про утепление двигателя И АКБ.

Здесь каждый изгаляется как может, но я не буду перечислять мной увиденное, а просто опишу мной испробованное.

Утепление безусловно нужно. Вопрос, что и как нужно утеплять. Давайте сначала рассмотрим аналогию.

Если теплый воздух загнать в теплый стакан и перевернуть, то охладиться он сможет только за счет теплопередачи стенок, а утечки-выдув будет незначительным. Остынет условно за час.

Если же этот стакан перевернуть, все выдует, а теплопередачей можно пренебречь. И минуты не простоит горячим.

Если подкапотное пространство будет без щелей, в том числе радиаторная решетка будет НАГЛУХО перекрыта закрытыми жалюзи, — теплу утекать будет некуда, кроме как через теплопередачу через стенки, точно так же, как из перевернутого стакана.

У нас одна боковая дыра — радиаторная решетка на передке. Надо ее закрыть, чтобы тепло не могло уйти вбок. Это жалюзи. Они должны быть установлены так, чтобы воздух под капот не мог попадать, минуя их. Тогда они в закрытом состоянии глухо закроют утечку тепла вбок.

Остается утечка вниз, но она гораздо меньше боковой.

После установки жалюзи необходимо ликвидировать щели примыкания капота. После этого лучше проклеить железо по кругу пористым материалом и дополнительно применить «одеяло» на двигатель. Для «одеяла» есть специальные термостойкие накидки.

Традиционная российская «Картонка перед радиатором» хуже жалюзи — через щели вбок тепло уйдет очень охотно и эффект от «одеяла» будет не столь значителен.

Опыт показывает, что с жалюзи на стоянке ДВС остывает более, чем втрое медленнее. При наличии ветра разница еще более значительна. Т.е за ночь в морозы автоподзавод будет втрое реже.

Жалюзи должны быть автоматическими, чтобы не заниматься их открытием-закрытием. Но это уже немного другая тема, а мы с нашими морозами 7мь месяцев в году остановимся на простом уплотнении радиатора.

Первоначально нужно решить вопрос сохранения тепла АКБ и наиболее подходящий и проверенный годами вариант — термокейс для АКБ с автоматическим поддержанием температуры (http://thermocase.ru/). Кто как это организует зависит от его средств и рукоприкладства.

Извините за плагиат, но когда-то нашел в свободном доступе у одного автомобилиста и тоже сделал так в дополнение к термокейсу к АКБ — доволен аки слон, чего и Вам желаю:

И так начнем: Утепление подкапотного отсека — вещь комплексная.

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант — измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.

Конечно, не каждый это делает или может попросить начальника участка Михалева из МП «ГКХ» это сделать, но можно посмотреть результат такого подхода на примере чужой машины.

Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых — наоборот, на стоянке — чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. Оконные жалюзи не подойдут, а вот самодельные из жести которой укрывают трубы отопления, обтянутые каждая тканью в самый раз + тросик в салон от дроссельной заслонки от УАЗа из магазина «Автозапчасти» и пружинка от старой раскладушки.

Конечно многим такое извращение покажется излишним и Вебаста за 50 тыщ рубликов много проще, но не у каждого зарплата в месяц это позволяет, а кто- просто любит копаться в машине.

1. Прикурить от рабочнго авто — АКБ должны отличаться минимум на 10Ампер и не в Вашу сторону.

2. АКБ с рабочего авто на ваше — типа запущу и отдам по быстрому со снятием при рабочем ДВС — А мозги стоят ооочень дорого и если Ваше авто выпущено и эксплуатировалось мал-да-моленько (от 2006 года и до 50000 км) может и выдержат или наоборот ему столько лет, что тогда производитель думал о надежности иномарки, а не о прибыли (до 96 года) — удачи, но коли не уверен — мозги даже на самый задрыпанный ТАЗ стоят от 5000 рублей + доставка + то чего в Анадыре нет — настройка.

1. Подключить не перепутав клемы.

2. Запустить ДВС рабочего авто.

3. Рабочее авто должно поработать не менее 5ти минут для настройки его мозгов (касается не ТАЗов) на повышенный ток зарядки.

4. Включить и выключить на минуту ближний свет оживаемого авто.

5. Произвести пробный пуск (АКБ на обоих авто подключены стандартно). Сильная посадка работы ДВС рабочего авто и не запуск реанимирумого — ждать минут 10-15.

Экстренно — отключить минусовую клему АКБ реанимируемого авто (на страх и риск сжечь мозги свои и благодетеля если он не ТАЗовод, что тоже не вариант), крепим крабы пускача и пускаемся от рабочего ДВС при оборотах последнего не менее 2000. Завод гарантирован при нормуле всего остального.

Если АКБ еще жив и первый запуск без посредника не удачен и вы не боитесь разобрать часть авто:

1. Идем домой за самым алкосодержащим адиколоном (туалетная вода не подойдет — лучше Шипр Деда)

2. Разбираем воздуховод от воздушного фильтра.

4. Прыскаем одеколон и быстро закрываем — ПУСК — на все про все 10 секунд и одеколон должен быть температуры теле под мышкой.

Если нет — ждите потепления. Кипятите Чай — поливом на впускной коллектор, ну и остальные извращения типа, а давай за кипятим масло в картере.

Гы Гы: На этом часто заканчиваются мытарства многих ТАЗоводов (эти лежат под ТАЗом не потому, что он часто ломается, а потому что шумоизоляция ни в ду-ду и любые неполадки сразу слышны в салоне, что не скажешь про иномарки, там пока не отвалится и ты не увидишь обгоняющее тебя на трассе собственное колесо, не вспомнишь о ступичном подшипнике) и владельцев переднеприводных авто, чего не скажешь о полных или подключаемом приводе.

Вы радостный сидите в прогретой машине, слева жена, сзади теща и сын «Мечтающий не опоздать в школу», а авто или заглохло при трогании или едет как будто-то теща пополнела до размеров слона.

Вспоминаем про вискозную муфту или задний мост. Последним нужно просто прогреть мост горелкой , а лучше не надеясь на доброго дядю, который якобы заменил еще в Японии все масла, все-таки провести летом ревизию моста. Первым — я так и не нашел ответа пока у меня был Ниссан Санька, пока не угробил вискомуфту за одну зиму срывом резким стартом с места и не удалил кардан со всеми внутренностями моста и . не получил типа переднеприводный Ниссан. Пусть Вас не удостоит такая -42 градусная милость по утру.

Источник