Как выглядит катализатор лада веста

Я удалил катализатор на Ладе Весте. Расскажу, что в этом плохого и хорошего

Сегодня обзор посвящен удалению катализатора на Ладе Весте. Расскажу, какие в этом минусы и плюсы. Я поставил вставку Субару Саунд, некоторые называют ее пауком. Но это все-таки вставка, так как она ставится взамен штатного катализатора. Двигатель в машине 1.8 литра.

Минусы

Вначале расскажу про недостатки. Первый и самый главный недостаток – неприятный запах выхлопных газов, даже после прошивки на Евро-2. Конечно, этот запах стал меньше. Кто раньше цеплялся за автобусы, то хорошо знает этот запашок выхлопных газов, как от карбюраторной машины.

Также появилась копоть на насадке глушителя. Не знаю, с чем это связано. Наверное, из-за того, что есть небольшой масложор. После удаления катализатора получается где-то 300 г на 1000 км. Говорят, что после удаления катализатора расход масла повышается. Но я этого не заметил.

Вонь выхлопных газов – самый большой недостаток. Особенно в больших городах я бы вообще не советовал удалять катализатор. Так как вам будут высказывать нехорошие слова, если вы будете стоять в пробке. Там более обильное движение.

Ко второму минусу я бы отнес повышение шума от выхлопа. Не имеет значения, поставите вы вставку или паука. Но шум выхлопа все равно повысится, даже если будет стоять стоковая трасса. Но здесь у меня стоит СБД на 51 трубе.

Если держать определенные обороты в районе 2500, то слишком не слышно.

А когда резко нажимаешь на педаль газа, тогда рев становится явный. Переходим к расходу топлива. Я сбрасывал расход, это значение получается чисто по городу 11.8 литра, раньше был 12.4 при средней скорости 22 км в час.

У нас не слишком загруженный город, пробок нет, поэтому такой расход. По трассе получается в районе 8 литров. Еще что заметил: на холостых расход показывает 0.7 литра в час, а раньше было от 0.6 до 0.7 л.

Плюсы

После прошивки двигатель стал работать ровнее. Есть небольшие колебания. Но, я думаю, что это связано с конструкцией самой вставки Субару Саунд. Она имеет разные длины патрубков, поэтому есть небольшое «троение». Но все же он работает мягко.

Дальше буду наблюдать за расходом масла, как он будет меняться. Надо будет проехать пару тысяч км, потом будет ясно, есть ли изменения. А пока отмечаю 2 больших минуса: выхлопные газы с неприятным запахом, их ощущаешь даже в салоне, когда останавливаешься на перекрестке, и повышение шумности.

Надеюсь, что все понятно объяснил. Подпишитесь на канал, напишите, как вы удаляли катализатор, стоит это делать или нет, и почему.

Источник

Сколько проходит катализатор на Lada Vesta. И почему не стоит торопиться с его срезкой

В последнее время участилась реклама вырезки катализаторов. И кто бы мог подумать — бесплатно.

Что интересно, для России, кто-то будет делать работу просто так. Удивительно, что не все видят в этом подвох.

Так вот, подобные вбросы поступают довольно часто. В частности на наши автомобили. Мол, они не такие хорошие, поэтому многие детали изнашиваются крайне быстро.

Вообще рекламных подходов очень много. Хватает на любую категорию. Одним говорят об увеличении мощности, другим о безопасности, третьим о сроках эксплуатации.

Первый миф легко развеять, мощности это практически не добавляет. Т.к. катализатор работает в системе обработки газов. Т.е. уже отработанных. Поэтому даже если рассуждать логически, это никак не может влиять. Другое дело, если он засорился или же разрушился.

Безопасность так же сомнительная история. Многие говорят, что если он засорился или же разрушился, то это навредит двигателю.

Но и это так же спорный момент. Мол, разрушенные частички могут попасть в двигатель. Но это даже чисто физически невозможно. Другое дело, что появится существенная потеря мощности и машина начнет буквально задыхаться. И вот уже на этом фоне это действительно вредно для автомобиля.

Откуда вообще пошел такой интерес к катализатору? Почему столько разных способов вырезки и манипуляций. Одно предложение выгоднее другого. Иногда вам даже платят за него, не говоря уже о бесплатной работе.

Все дело в его стоимости. А начинается она на Весту от 70 и более. Если не ошибаюсь, то сейчас уже около 100 тысяч рублей!

Причем если его состояние неудовлетворительное, то это все равно не снижает его ценность до нуля. Драгоценные металлы в любом виде ими остаются. Вопрос лишь в удобстве и возможной перепродаже.

Так вот именно поэтому на наш ВАЗы столько мифов. Мол, ходят они 100-120 тысяч. А иногда и меньше. Поэтому приезжайте проверяйтесь.

Так вот эти цифры заводские. Гарантия на весь автомобиль. Специалисты же утверждают, что никаких точных цифр быть не может. Но беспокоиться стоит уже после 50 тысяч км. Т.к. нынешний материал уже не тот и быстро изнашивается.

На мой взгляд это опять попытка заработать на наивных водителях. Которые толком ничего не понимают.

Поэтому смело могу сказать, что катализатор на автомобиле должен проходить 150-200 тысяч без проблем. Даже на Ладах. Не раз слышал и о 200-300 тысячах км. На той же Lada Vesta.

Так вот, поэтому ориентироваться стоит самому. Основные признаки неисправности:

• Потеря мощности
• Увеличенный расход
• Шум
• Запах
• Металлический звук при перегазовке

Если ничего из вышеперечисленного нет, то и не стоит беспокоиться. Эта не та деталь, которая внезапно ломается и наносит непоправимый вред. В случае поломки, даже неспешно, вы успеете заметить проблему.

Главное не ведитесь на рекламу. Помните, что вы и сами можете на нем заработать. Необязательно давать кому-то навариться на вашей наивности.

Источник

Удалил катализатор на Ладе Весте и поставил паук. Показываю, как делал и результат

Будем снимать катколлектор с катализатором на моей Ладе Весте 2021 года. Достаем катализатор и вместо него будем ставить проставку под паук 4-2-1.

Он сделан из нержавейки. Намотаем теплоэкран из графитовой ленты.

Покажу, как это делается. Купил все прокладки и хомуты, которые понадобятся, чтобы крепить данную термоленту. Посмотрим состояние катализатора, как он выглядит на новой Весте. Проверим разгон.

Желательно намочить термоленту на 30 минут, чтобы она лучше села на проставку.

Многие писали, что проставки разваливаются. Я раньше покупал дешевую проставку за 1000 рублей, и она через 2 месяца треснула. Эта сделана из нержавейки, поэтому ничего не треснет. Если не замотать лентой, будет больше шума, и вокруг все расплавится.

Штатный термозащитный экран не получится прикрепить к этому пауку, он не подойдет по креплениям. Еще желательно купить каленые болты с граверами, чтобы ничего не раскрутилось.

Так как мы убираем катализатор, машина должна быть прошита. В моем случае прошивка Евро-2 Паулюс. Если вы делаете такой тюнинг и не прошиваете Ладу Весту, то у вас загорится «чек» ошибка двигателя, и автомобиль будет ехать в аварийном режиме.

Подняли автомобиль. Выхлопная система на Ладе Весте 2021 года уже изменена. Гофру они перенесли.

Сделали другое крепление, чтобы убрать вибрации, чтобы гофра служила дольше. Снимать катколлектор будем через верх, потому что снизу его не снять, не снимая двигатель и коробку.

Источник

Пробил катализатор на Весте СВ кросс. Реалии и ожидания

Решил пробить катализатор на Весте СВ кросс

Машина сама 2019 года выпуска

На момент пробивания катализатора пробег был районе 40000км.

Заехал к знакомым ребятам чтоб пробили катализатор. У них я оказался первый кто подъехал на Весте для пробивки катализатора. Им конечно немного пришлось помучиться чтоб снять катализатор с авто, снимали в районе одного часа. И самое интересное оказалось впереди, когда они разрезали каталик и начали его выбивать

И на нем было видно, что катализатор начал уже немного разрушаться. Меня это с одной стороны и обрадовало и огорчило. Обрадовало что вовремя заехал чтоб его пробить и потом не попасть на ремонт двигателя. Огорчило то что на 40000 км он уже начал разрушаться.

Хотел установить себе пламегаситель

Но к моему сожалению его в нашем городе не оказалось. Были на иномарки,а на отечественный автопрома нет. И при этом сам катализатор овальной формы и не смогли подобрать.

После обратной сборки автомобиля поменял масло и масленный фильтр.

Начали прошивать автомобиль. Прошили под евро2. Как сказали мне. Кто прошивали тоже пришлось помучиться. Оказывается чтоб Весту перепрошить надо подсоединять комп прямо к мозгам, а не через разъем для диагностики.

Сразу скажу что никакой обманки не ставили, она оказалась не нужна так как машину сразу же перепрошили.

Итог все этого мероприятия я особо ничего не ощутил, хотя говорили что мощность увеличится на 10% и расход топлива упадет. Только звук немного приятный стал.

Все наверное стало интересно во сколько это мне обошлось. За пробивку катализатора и прошивку я заплатил 500 рублей, за замену масла 300рублей т.к. масло и фильтр были с собой. И сразу разъясню откуда 500 рублей за пробивку катализатора и прошивку. За работу ребята просили:

— пробивка катализатора 1500 рублей

— катализатор они у меня забрали за 3000 рублей.

Вот так с малыми потерями, хотя когда пробивал катализатор на Киа Рио мне ещё и доплатили 1500 рублей.

Всем спасибо. Если есть вопросы рад ответить

Источник

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ 21129 С КОНТРОЛЛЕРОММ86 ЕВРО-5

LADA VESTA. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ 21129 С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

Рис. 1.8-01. Расположение каталитического нейтрализатора на двигателе 21129:

1 — каталитический нейтрализатор

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °С), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

LADA VESTA. КОНДИЦИОНЕР КОНТРОЛЛЕРА ДВИГАТЕЛЯ 21129

Контроллер включает реле компрессора кондиционера при поступлении сигнала запроса включения кондиционера. Компрессор кондиционера включается в зависимости от давления хладагента в системе кондиционирования.

Рис. 1.9-01. Схема включения муфты компрессора кондиционера на автомобилях LADA VESTA с системой кондиционирования

Сигнал запроса включения кондиционера поступает на контакт «Х 1.1/J5» контроллера ЭСУД (рис. 1.9-01).

На автомобилях с климатической системой сигнал запроса включения кондиционера поступает на контроллер ЭСУД по шине CAN с контроллера системы автоматического управления климатической установкой.

Рис. 1.9-02. Расположение датчика давления хладагента в подкапотном пространстве автомобилей семейства LADA VESTA:

1 — датчик давления хладагента

Датчик давления хладагента (рис. 1.9-02) установлен в моторном отсеке на трубопроводе высокого давления справа от радиатора системы охлаждения двигателя.

Видео по теме «LADA VESTA. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ 21129 С КОНТРОЛЛЕРОММ86 ЕВРО-5»

ЛАДА Веста странный звук при запуске двигателя
СВОИМИ РУКАМИ Как удалить катализатор. How to remove the catalyst
ПРИОРА — выбиваем катализатор и чипуемся! Есть ли смысл?

Источник

Катколлектор (приёмная труба глушителя, выпускной коллектор) с нейтрализатором в сборе — снятие и установка

Автомобиль оснащен приемной трубой (катколлектором) с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.

Катколлектор закреплен на шпильках ГБЦ гайками и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном, состоящим из двух частей, соединенных между собой болтами. Составная конструкция кронштейна позволяет исключить напряжения в корпусе катколлектора, которые могут возникнуть при креплении кронштейна к блоку цилиндров.
Катколлектор изготовлен из стали и имеет минимально возможную для данной конструкции массу и длину. Это позволяет максимально снизить потери тепла и ускорить прогрев нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °C, а наиболее эффективен при 400-600 °C.

В верхней части катколлектора (перед нейтрализатором) выполнено резьбовое отверстие в котором установлен управляющий датчик Б концентрации кислорода (лямбда-зонд). Второй датчик А — диагностический установлен в отверстии 8 нижней части катколлектора, после нейтрализатора.
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-4, уменьшая выбросы 8 атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Рисунок 8-1 — Приемная труба глушителя (катколлектор) с нейтрализатором в сборе: 1 — труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе; 2 — прокладка газопровода; 3 — болт М8х18; 4 — шайба 8 пружинная; 5 — шайба 8; 6 — кронштейн приемной трубы; 7 — опора кронштейна приемной трубы; 8 — болт М8х16; 9 — прокладка фланца глушителя; 10 — шайба контрящая; 11 — гайка крепления глушителя; 12 — диагностический датчик концентрации кислорода; 13 -управляющий датчик концентрации кислорода; 14 — гайка М8

Каталитический нейтрализатор

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

Рис. 1.8-01. Расположение каталитического нейтрализатора на двигателе 21129: — каталитический нейтрализатор

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °C), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

Нейтрализатор является дорогостоящим узлом, обеспечивающим охрану окружающей среды. Нейтрализатор может быть поврежден пропусками воспламенения в цилиндрах двигателя (внешнее проявление — перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля), т. к. несгоревшее в цилиндрах топливо будет воспламеняться в нейтрализаторе и температура в нем резко возрастет, что вызовет повреждение каталитического элемента нейтрализатора. Электронные блоки управления двигателем имеют функцию защиты нейтрализаторов от пропусков воспламенения. При появлении пропусков воспламенения в одном или двух цилиндрах сигнализатор «Двигатель» включается в мигающим режиме, производится отключение подачи топлива в цилиндрах, в которых обнаружены пропуски, после этого сигнализатор «Двигатель» горит постоянно до конца поездки. При появлении пропусков воспламенения нужно принять срочные меры по их устранению.

Примечание
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Сегодня можно встретить абсурдные фразы типа «Ремонт катализаторов». Катализатор — это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций. А устройство, применяемое в автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче — нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество — катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» — это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом. Отсоединить клемму «–» от аккумулятора ( ключ «на 10»).

Отсоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13, рисунок 8-1, концентрации кислорода от кронштейнов на силовом агрегате и от разъёмов жгута проводов системы зажигания.

Cнять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Расконтрить шайбы 1, рисунок 8-2, и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (отвёртка плоская, ключ «на 10», головка «на 10», удлинитель).

Рисунок 8-2 — Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:

2 — глушитель дополнительный;

4 — прокладка фланца глушителя;

5 — труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

Отвернуть болт 1, рисунок 8-3, два болта 2, два болта 1, рисунок 8-4, с шайбами и снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (головка «на 10», 13, удл.).

Рисунок 8-3 — Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид сверху):

3 — экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Рисунок 8-4 — Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид со стороны щитка передка):

2 — экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 — болт М6 крепления термоэкрама; 2 — термоэкран; 3 — держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 — болт М8 крепления катколлектора; 5 — диагностический датчик концентрации кислорода; 7 — управляющий датчик концентрации кислорода

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка «на 13», удл.).

Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).

Отвернуть семь гаек 14, рисунок 8-1, снять шайбы 5, снять приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе,

.. снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка «на 13», удл.).

Вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Примечание

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных полос, соединенных между собой заклепками.

Установить датчики 12 и 13, рисунок 8-1, концентрации кислорода на приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе.

Момент затяжки датчиков 40. 60 Н.м (4,0. 6,0 кгс.м) (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382).

Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.

Момент затяжки гаек 21. 25 Н.м (2,1. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка «на 13», удлинитель, вставка сменная 13 типа 58211013 ).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Момент затяжки гайки 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка «на 13», удл.).

Установить термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и закрепить болтами 1 и 2, рисунок 8-3, болтами 1, рисунок 8-4, крепления с шайбами.

Момент затяжки болтов: М6 — 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м); М8 — 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка «на 10», 13, удл.).

Установить новую прокладку 4, рисунок 8-2, фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя 2, установить контрящие шайбы 1, установить и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить.

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (ключ «на 10», головка «на 10», удлинитель, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъёмам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму «–» к аккумулятору.

Видео

Источник