Когда менять сцепление лада веста амт

Выясняем, какой ресурс у коробки «робот» (АМТ) на Ладе Весте, и сколько стоит ремонт?

Так сложилось, что моя жена точно определилась с моделью своего первого автомобиля. И это Lada Vesta с АМТ. Хотя, выбор был не велик, потому что новую машину дороже 700 000 рублей я попросту не потяну.

Более того, неизвестно сколько времени, но это будет единственный транспорт в семье, и 99,9% времени мы будем ездить по городу. Поэтому механика совсем не вариант.

Я уже слышал много лестных отзывов про обновлённый «робот» от АвтоВАЗа. Мол, он стал соображать быстрее, исчезли рывки и т.д. Но мне захотелось узнать, сколько вообще живёт роботизированная трансмиссия? Что в ней сломается раньше всего, и сколько будет стоить ремонт?

Собственно, этим вопросам и посвящена статья. Итак, поехали.

Какой ресурс у АМТ на Весте?

Нельзя рассматривать «робот», как один единый механизм. Тут несколько больших деталей, если можно так сказать, которые объединяет блок электроники, поэтому проще говорить, какой срок службы у основных частей коробки.

В основе лежит механическая коробка передач ВАЗ-2180 с 5-ю ступенями. Навряд ли, с ней что-то случится и после 300 000 километров пробега. Гораздо интереснее ситуация обстоит с немецкими актуаторами и нашим сцеплением.

Хотя, от совсем обычной механики, эта коробка отличается другим первичным валом с датчиком его вращения. Да и корпус иной, но это мелочи.

Итак, срок службы актуаторов от компании ZF из Германии составляет 10 лет . Они не обслуживаются – только под замену. При умеренной эксплуатации в «пенсионерском» режиме, сцепления должно хватать на 100 000 км , но были зафиксированы случаи, когда оно приказывало долго жить уже к 30-ти тысячам.

По регламенту, масло не подлежит замене вплоть до 120 000 км . Но работники сервиса советуют залить новое уже после 70 000 км, от греха подальше.

Что сломается раньше, и сколько возьмут за ремонт?

Как я уже сказал ранее, не исключено, что при очень бодрой и резкой езде первым откажет блок сцепления. Его стоимость, около 5500 рублей . Гораздо хуже ситуация обстоит с европейскими актуаторами ZF.

Цена самого блока переваливает за 56 000 рублей . Кроме того, за работы по установке и настройке возьмут ещё больше 9000 рублей. Внушительная получается сумма, не правда ли?

Так брать ли Весту с «роботом»?

Я бы взял. Но только из автосалона. Если учесть, что модель выпускается уже больше трёх лет, на вторичном рынке скоро будет масса машин с АМТ и пробегом свыше 100 000 километров.

Как по мне, вот это и есть сомнительная покупка.

Советую посмотреть:

Друзья, блог «Зато не в кредит» возвращается! Каждый день я пишу о народных автомобилях — интересно и полезно. Чтобы не пропустить новые статьи, можно подписаться на канал.

Источник

Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты

Замена сцепления на Ладе Весте

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

1. Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
2. Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
3. При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
4. Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
5. Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

1. Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
2. Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
3. Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
4. Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
5. Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
6. Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
7. Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
8. Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
9. Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

1. Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
2. Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
3. Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
4. Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
5. Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.

Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.

Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.

При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.

Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.

Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.

Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.

Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.

Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.

Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.

Также потребуется ослабить винты креплений мотора.

Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.

Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.

16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.

Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.

Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.

Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.

Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.

Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.

Снятие цилиндров сцепления

В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

1. Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
2. Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
3. Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
4. Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
5. Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
6. Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

Источник

Срок службы АМТ на Лада Веста и Хрей. Простые советы по увеличению рабочего ресурса коробки передач.

Многие из наших читателей не до конца понимают принцип работы АМТ и не знают, как продлить срок службы такой коробки передач. Сегодня мы разберем этот вопрос и дадим рекомендации, как увеличить рабочий ресурс деталей.

Обслужить АМТ и провести другие работы Вы можете произвести в любом сервисе СтоВеста в Санкт-Петербурге , а также приорести необходимые запчасти .

Принцип работы АМТ

АМТ – автоматизированная механическая трансмиссия . Такая коробка передач представляет собой обычную «механику», но с одной важной особенностью. Передачи переключает не водитель, а специальный блок управления при помощи актуаторов выжима сцепления, переключения передач, выбора передач и электронного блока управления.

Наибольшую нагрузку при работе АМТ получает диск сцепления. Именно он выходит из строя чаще всего. Распространенная практика – замена диска сцепления после 40-70 тысяч км пробега.

Также к «группе риска» относится актуатор выжима сцепления – обычно он изнашивается к 100-130 тысячам км пробега. Остальные компоненты АМТ более надежны и часто выдерживают больше 200 тысяч км пробега.

Рабочий ресурс АМТ и ее отдельных компонентов во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и состояния отдельных деталей.

Продлеваем срок службы автоматизированной механической трансмиссии (АМТ)

Главная рекомендация, которая продлевает работу деталей: своевременное обслуживание.

Например, если корзина или выжимной подшипник изношены, то это заметно увеличивает нагрузку на актуатор сцепления и он быстрее выйдет из строя. Автоматизированная механическая трансмиссия – сложный механизм, в котором должны быть исправны все элементы. Иначе коробка выйдет из строя быстрее, чем могла бы.

Сцепление

Средний срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и составляет от 40 до 70 тыс. км пробега. Чтобы сцепление «выдержало» больший пробег, нужно следовать одной простой рекомендации.

При езде по пробкам нужно переводить коробку в ручной режим и самостоятельно переключать передачи. Тогда число переключений с 1 на 2 передачу сокращается в десятки раз (в пробке можно без вреда для авто поднимать обороты до 3.5 тысяч) и понижается нагрузка на сцепление. Только благодаря этой рекомендации можно продлить срок службы сцепления на 15-25%.

Такой совет – не выдумка водителей или мастеров сервисов. Это официальная рекомендация изготовителей других роботизированных трансмиссий схожих по конструкции.

Актуатор выжима

Чтобы продлить срок службы актуатора выжима, нужно придерживаться тех же рекомендаций, что и в случае со сцеплением. При езде по пробкам нужно переводить АМТ в ручной режим и самостоятельно переключать передачи. Это снизит число «бесполезных» переключений, и детали прослужат дольше.

А также важно следить за состоянием компонентов АМТ, особенно сильно нагрузка на актуатор выжима повышается при повреждениях выжимного подшипника или износе корзины. Эти детали нужно менять при первых признаках неисправности.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и увеличить рабочий ресурс коробки передач, мы советуем регулярно обслуживать ее в специализированном сервисе .

Механизм выбора, блок управления и селектор КПП

Специальных рекомендаций по увеличению ресурса этих деталей нет. Нужно просто вовремя обслуживать АМТ и своевременно устранять неисправности.

Подводим итоги.

Чтобы автоматизированная механическая трансмиссия прослужила дольше и полностью раскрыла свой ресурс, нужно:

При езде в пробках самостоятельно переключать передачи. Чем меньше «бесполезных» переключений с 1 на 2 – тем лучше для деталей АМТ.

Вовремя устранять неисправности коробки передач и обслуживать автомобиль в целом.

Также отметим, что на авто с АМТ важно тщательно следить за состоянием электрики, аккумулятора и генератора. Любые неисправности указанных элементов могут снизить ресурс автоматизированной механической трансмиссии.

А как же адаптация? Мы не рассматриваем адаптацию в этой статье, потому что эта процедура производится после ремонта АМТ. Делать адаптацию каждые 10—20 тыс. км пробега не нужно, ведь в актуаторе выжима уже установлен компенсатор износа.

Если вам нужно отремонтировать или обслужить АМТ на автомобиле, то вы всегда можете обратиться в СтоВеста . Мы специализируемся на автомобилях Лада и знаем все нюансы этих моделей.

Источник