Выбираем лучшие передние тормозные колодки Лада Ларгус (опрос, отзывы)
Тормозные колодки часто называют одним из расходников автомобиля, т.к. их приходиться менять достаточно часто. А передние тормозные колодки изнашиваются быстрее задних, т.к. на них приходится основная нагрузка при торможении. От тормозных колодок зависит не только эффективность торможения, также важно, чтобы колодки не скрипели в ходе эксплуатации. А Вы знаете, какие передние тормозные колодки Лада Ларгус лучше выбрать?
На автомобиле Лада Ларгус передние тормозные колодки могут быть двух типов:
- Каталожный номер 410608481R, устанавливаются на автомобили без АБС.
- Каталожный номер 410602192R, устанавливаются на автомобили с АБС.
Тормозная колодка представляет собой пластину из металла со специальной накладкой из фрикционных материалов. От качества этого материала зависит износостойкость, жесткость и коэффициент трения тормозной колодки. Чем выше эти важные параметры, тем лучше.
Оригинал или неоригинал?
Есть мнение, что оригинальные тормозные колодки более эффективны, а их срок службы на много больше неоригинальных. Кроме этого, оригинальные тормозные колодки изготавливаются без применения асбеста, который опасен для окружающей среды. Почему же многие выбирают неоригинальные тормозные колодки? Главная причина — невысокая цена за приемлемое качество. А в некоторых случаях за невысокую цену можно найти неоригинальные тормозные колодки, которые по качеству не уступают оригиналу.
Так какие передние колодки Лада Ларгус купить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы предлагаем вам оставить отзыв о ваших колодках и поучаствовать в опросе. Напомним, в другом опросе выбираем лучшие свечи зажигания.
Ключевые слова: тормоза лада ларгус
Источник
Замена колодок с приключениями или чертово колесо-2
С марта у нас в регионе зима закончилась так и не начавшись и сразу запахло весной и я 12 марта предварительно приведя машину и зимние колеса в приемлемый вид на мойке поехал на вулканизацию для перехода на заводскую «континенталь»(еще на сезон хватит, задние поменял с передними крест-накрест) на кованных дисках Slik. Погода в этот солнечный день с температурой 17 градусов просто требовала этого.
Конечно я бы и сам перекинул колеса, но хотелось побыстрей (все таки у меня пока нет гидравлического домкрата – жена пока не подарила на 23 февраля :-), а родным домкратом ну очень долго по одному колесу) — в итоге получилось как всегда.
Неприятная история с колесами повторилась — www.drive2.ru/l/497047426549416702, а конкретно с передними тормозными колодками – при чем именно на том же самом чертовом колесе. Но признаю – здесь была целиком и полностью моя вина. Сразу вспомнился анекдот про глухую акулу и свисток…
ВНИМАНИЕ! Всегда читайте инструкции и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении на первый взгляд даже не сложных работ. Испытано на себе.
При смене передних колес, я с ужасом обнаружил что передних внутренних колодок за 35000 пробега, почти нет в живых. Да и диск тоже серьезно поело.
Я конечно готовился к замене колодок и даже дисков и уже собирался сделать заказ в каталоге exist, но приехать они должны были только через неделю.
Из всех представленных именитых брендов по отзывам в интернете я рассматривал для замены следующие варианты:
GALFER B1.G102-0741.2 — хорошие колодки-основа для некоторых других брендов. Отличный рабочий ресурс. Более чем умеренное пыление. Качество и стабильность торможения. Доступная цена, но возможны подделки.
TRW 8200432336 — заводские колодки от производителя Galfer — по отзывам очень жесткие и жрут тормозной диск. Качество торможения на высоте. Не скрипят, не пищат, не гремят, но склонны к остеклению. Немного «пылят». Есть шанс приобрести подделку – артикулы колодок с буквами S или YO, которые собираются в Китае.
TRW GDB3332 — данные колодки комплектуются помимо болтов еще и пластинами –направляющими.
Renault 410608481R — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, но меньше пылят.
ATE 13046027092 — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, пластины и болты в комплекте. Высокая стабильность и качество торможения. Удивительная живучесть. Отсутствие шумов и скрипов. Из недостатков достаточно высокая цена — за качество приходится платить.
Remsa 098700
Плюсы: Колодки не плохие, тормозные диски не точат, не скрипят, тормозят уверенно.
Минусы: довольно быстро изнашиваются, пылят загрязняя диск.
KASHIYAMA D1261H
Хорошие колодки с приклеенными противоскрипными пластинами.
Не скрипят, торможение мягкое и плавное.
Минус в отсутствии индикаторов износа -«скрипунов»
Sangsin — Корейский производитель тормозных колодок Sangsin является поставщиком на конвейер колодок для автомобилей Hyundai/Kia. У них есть три линейки колодок: .Hi-Q; HAGEN; HARDRON. Более дорогие линейки колодок, отличаются как внешним видом, так и упаковкой.
Sangsin Hi-Q SP1564 — бюджетная серия колодок, не самого плохого качества. Низкая цена, неплохие характеристики. Могут изнашивать тормозной диск, скрипеть при перегреве (Возможны подделки).
Sangsin HAGEN GP1564 — полупремиум. Колодки с добавлением частиц керамики, не имеют асбеста в своем составе. Более увеличенный ресурс по сравнению с серией Hi-Q. Наружная поверхность снабжена пластиной для шумо-вибро-тепло- поглащения.
Внутренняя колодка снабжена механизмом, предупреждающим о максимальном износе колодок (в простонародии «скрипун»). Нормальное торможение при умеренной скорости, работают мягко, схватывается отлично (после обкатки), практически не пылят, тормозят без усилий.
Могут в редких случаях покрываться коррозией и мешать работе направляющих (возможны подделки).
Sangsin HARDRON —
это премиальная версия колодок, с отличными характеристиками, но и соответствующей ценой.
AISIN BPRE1901 — колодки бюджетной серии. Сделаны очень даже не плохо, феродо выполнено без применения асбеста с вкраплениями из мягкого металла ( очень похоже на медь ), засчет которого колодка хорошо тормозит и не свистит. При эксплуатации не пылят. Небольшой ресурс соответствует цене. Продаются под маркировкой сделано в Японии.
KOTL 22KT — хорошее соотношение цена/качество, мягкое торможение, хороший ресурс, не пылят. Из минусов — могут поскрипывать. Производитель Россия.
Fenox BP43018 — демонстрируют вполне предсказуемое торможение, но перегреваясь начинают свистеть и немного плывут — не так эффективно тормозят. Производитель – Беларусь.
NiBK PN9805
Плюсы: Цена, комплектация
Минусы: Жесткие, плохо тормозят и скрипят при дотормаживании, пылят. Кушают тормозные диски.(возможны подделки, упало качество)
Kraft КТ091370
Свою цену отрабатывают полностью. Торможение эффективно даже на больших скоростях с полной нагрузкой. Неплохой ресурс и тормозные диски не точат как заводские. Нет антискриповых пластин в комплекте.
AMD BF393 — плюс это конечно же их цена, да и качество не плохое — для спокойной езды по городу. При износе постепенно начинают свистеть. Материал накладок очень твердый – будут кушать тормозные диски (протестированы)
Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars — это не производители, а упаковщики, сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае. Febest, asva 100 % Китай
Ferodo FDB1617 — мягкие, не изнашивают тормозные диски. Не скрипят, не склонны к остекленению. Доступная цена в соотношении с аналогами. Иногда пылят. В соотношении с дорогими аналогами обладают меньшим эксплуатационным ресурсом.(протестированы)
Brembo P68033 — Плавность торможения, надежность, износостойкость и соответственно могут стачивать тормозной диск. Умеренно пылят, при перегреве могут скрипеть. Иногда встречаются подделки, высокая цена.(протестированы)
Так же заказал следующие смазки для тормозных механизмов:
Toyota 08887-80409 «GREASE DISK BRAKE», 5мл — смазка тормозной системы: (заказ был ошибкой судя из этой статьи — www.drive2.ru/b/494768413822943516)
Toyota 08887-83010 — смазка направляющих тормозного суппорта: (выполняет все функции смазки выше, но гораздо дешевле)
Для справки :
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки — TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/ и здесь www.drive2.ru/b/1727673/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели применяются смазки ВМП Авто, МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
Какие лучше, как и куда это все мазать подробно расписано здесь — www.drive2.ru/b/488110321160945737 и здесь — www.drive2.ru/b/521911782499943418/
В планах на 40000 пробега заказать и установить диски с проточками: BREMBO 09580276
Однако я не ожидал что внутренние колодки стачиваются настолько быстрее внешних. Эта мысль не давала мне покоя и я уже во дворе снял передние колеса и решил заменить все таки передние колодки на те, что валялись в гараже (друг заказывал на xray а в итоге они оказались на ларгус, отдал он их мне за ненадобностью, но доверия они мне не внушали – малоизвестный бренд ). Не думал я, что они мне так срочно понадобятся – спасибо ему.
Но это все цветочки. Насмотрелся роликов про замену колодок на ларгусе. Для замены почему-то в интернете указаны ключи на 13 и 17, хотя у меня для удержания направляющей нужен был рожковый ключ на 15, но его почему то у меня по закону подлости в гараже не оказалось. Был накидной ключ, но не было рожкового. В итоге использовал трубный ключ для сантехника через картонку для удержания направляющей, которая начала прокручиваться вместе с болтом.
А между тем мне стоило бы внимательно читать инструкцию:
Требуемые инструменты:
1. Шлицевая отвертка (сдвинуть цилиндр);
2. Ключ на 13 (для болта направляющей);
3. Ключ на 15.(для фиксации самой направляющей)
Порядок действий:
1. Сначала нужно открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бачке (даже не думал об этом). Если он на отметке Мах, потребуется откачать часть посредством шприца, чтобы во время утапливания поршня в цилиндр, тормозная жидкость не потекла через край. Когда с этим покончено, остается только поддомкратить Ларгус и снять колесо. Не забудьте поставить подпорку для надежности. (А ведь все же было написано, но я понадеялся на удачу).
В итоге мой Ларгус наверно не выдержал такой наглости и благополучно сел на мель съехав с домкрата – хорошо что никто не пострадал и ничего не сломалось. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
2. Первым делом требуется вдавить поршень внутрь цилиндра. Для этого между поршнем и тормозной колодкой (внутренней) вставляется шлицевая отвертка, которой и вдавливается поршень. Однако работать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра, иначе его придется менять.
(Я делал все с точностью до наоборот – как обычно методом научного тыка, а вернее перед откручиванием болта направляющей совсем забыл вдавить поршень внутрь, а затем после того как уже установил новые колодки и он в них уперся при закрывании суппорта на место. Пришлось опять установить старые колодки и вдавливать поршень но делал я это через внешнюю колодку…)
3. Затем приступаем к откручиванию болта, который фиксирует тормозную скобу с направляющим пальцем (нижним). Сам палец удерживается ключом на 15, тогда как болт выкручивается ключом на 13.
Я как дилетант вместо ключа на 15 использовал трубный ключ для сантехника
5. Далее поднимаем тормозную скобу вверх. Шланг, по которому подается тормозная жидкость, отсоединять не требуется.
с этим я справился без происшествий
6. Когда скоба поднята, остается только вынуть стертые тормозные колодки и снять пружинные скобы. На них и на посадочных местах для колодок наверняка есть следы коррозии и грязи – их требуется счистить щеткой по металлу.
(Я просто побрызгал WD-шкой еще на стадии разборки )
Для справки :
WD-40 это не смазка а очиститель/растворитель на основе керосина, который хорошо разъедает ржавчину и отмачивает резьбу… Но если обработать что-то и оставить как есть (без смазки) — то появляется ржавчина даже на чистых местах (на сверлах заметил). Делали такой тест — взяли много-много болтов и гаек, вымочив во всякой дряни основательно их заржавили, контрольную группу срывали динамометрическим ключом (открутились не все) как есть, остальное обрабатывали всякими средствами: ВДшкой, керосином, тормозухой, разными прочими химикатами.
Резюме по итогам было примерно следующее: ВДшка и лучшие дорогие средства эффективны уже минут через 5, минут через 10 к ним подтягиваются неименитые составы, а через 15-20 минут фактически фиолетово чем обрабатывать: и ВДшка и обычный керосин примерно одинаково эффективны при разборке.
Так, что если вам нужно разобрать ржавые боты и гайки, можно смело использовать обычный керосин.
7.Перед установкой новых колодок, необходимо проинспектировать состояние пыльников направляющих пальцев. (Вроде смазка была и пыльники были целы…по крайней мере до замены). Если чехол с дефектом (трещина и т. д.), палец нужно вынуть, а сам пыльник заменить. Нижний палец просто откручивается, но если вам нужно поставить новый пыльник на верхний палец, то при его откручивании придется снять и саму тормозную скобу. При установке пальцев обратно, нужно нанести на них немного смазки.
8. После проверки остается только поставить новые колодки и (поршень который я вовремя не вдавил в цилиндр уперся в них) закрепить их пружинными скобами. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Источник