Лада 2115 рулевые наконечники

Замена рулевых наконечников ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Ресурс наконечников рулевого управления ВАЗ 2113, 2114, 2115 существенно сокращается из-за грязи и плохих дорог. Загрязнения – нарушают целостность пыльника, вибрации – вызывает ускоренный износ шарнира. Эти два фактора – проблема на всей территории России. Поэтому замена рулевых наконечников ВАЗ 2113, 2114, 2115 выполняется по мере появления первых признаков неисправностей.

Вышедшие из строя детали нужно срочно менять, поскольку они являются преобразователями движения штока рулевой рейки в угол поворота колеса. Неисправные наконечники – причина сложности изменения направления автомобиля. Снятие и установку можно выполнить своими руками, об этом будет рассказано ниже. Но перед началом работ целесообразно ознакомиться со схемой.

Необходимые запчасти

Под №1, 5 и 8 на схеме указаны рулевые наконечники. Покупать их нужно в комплекте:

• правые – артикул 2108-3414056;
• левые – артикул 2108-3414057;
• внутренние — 2108-3414060 или 2108-3414060.

Стоимость деталей в паре по брендам:

• LEMFOERDER — 850 рублей;
• «Трек» — 610 рублей;
• ВИС — 720 рублей;
• «АвтоВАЗ» — 610 рублей;
• FINWHALE — 850 рублей.

Необходимые для ремонта инструменты

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

1. домкрат;
2. пассатижи;
3. набор ключей;
4. штангенциркуль;
5. съемник;
6. «жидкий ключ»;
7. молоток;
8. монтировка.

Работы своими руками – целесообразны экономически: замена и ремонт рулевых наконечников ВАЗ 2114 цена в автосервисах на 21.07.2019 года за единицу составляет в среднем 400 рублей. Параллельно вы сможете оценить состояние управления вашего транспортного средства.

Последовательность операций

Если рулевые наконечники вышли из строя, от подвески раздаются стуки во время движения по плохому дорожному покрытию, а при наборе скорости может начаться вибрация и трясения руля. Эти детали на сход-развал. Работы нужно выполнять своевременно, в противном случае начинается неравномерно и интенсивно истираться резина. Замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 своими руками выполняется в следующей последовательности:

1. Поднять транспортное средство домкратом с одной стороны и полностью снять шасси.
2. Повернуть руль до положения, когда наконечник займет удобное положение для выполнения работ.
3. Покрыть проникающей жидкостью все крепежи и соединения.
4. Подождать и выкрутить гайку крепления.

Проверить состояние тяг, если найдены неполадки, их также следует заменить.

Выпрессовать наконечник из посадочного места с помощью съемника (можно воспользоваться монтировкой и молотком).

Во время демонтажа регулярно измеряйте расстояния, это пригодится при установке.

Теперь можно изъять наконечник.

На его место устанавливается новая деталь, но не следует забывать о том, что нужно тщательно промазать резьбовые соединения.

Сборка выполняется в последовательности, обратной вышеописанной.

Операция дублируется для 2-ого колеса.

Резюмируем

Как видите, работы потребуют некоторой сноровки. Но, при желании, их сможет выполнить и новичок, умеющий обращаться с инструментом и обладающий здравым смыслом. Повторное выполнение операции уже не вызывает проблем.

Для защиты крепежей с резьбой соединений от загрязнений и воды эксперты рекомендуют использовать литол или смазки на основе графита. Промазывать детали нужно тщательно. Можно дополнительно усилить защиту трубками. Их одевают на места соединений рулевых наконечников и устройствами тяги (также можно использовать термоусадку).

Для большей наглядности вышеописанных действий, можно посмотреть видео :

Источник

Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2115

Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2115 своими руками — далеко не самая приятная работа, которую мне приходилось выполнять. Однако, проблема имеется и ее нужно устранить. В данной статье я постараюсь подробно рассказать о тонкостях замены.

Теория.

Неисправность дала о себе знать в виде надоедливых скрипов, которые чередовались со стуками, автомобиль стал напоминать телегу, особенно на небольшой скорости. Первое, что пришло в голову — «накрывается» шаровая, однако после детальной диагностики оказалось, что нужна срочная замена наконечника рулевой тяги.

Инструменты:
— Домкрат;
— Ключи на: «19″, «24″, «27″;
— Съемник для выпрессовки пальца из рычага или монтажная лопатка и молоток;
— Штангенциркуль;
— WD-40 или тормозная жидкость.

Инструкция. Как заменить наконечник рулевой тяги ВАЗ 2115

1. Первым делом необходимо «вывесить» колесо, затем снят его полностью.

2. Рулевое колесо выверните максимально (вправо ли влево, в зависимости от того с какой стороны вы производите ремонт).

3. Достаньте шплинт, после чего используя ключ на «19″, открутите гайку крепления самого наконечника.

4. Возьмите съемник и выпрессуйте палец из рычага. Если съемника не оказалось, используйте монтажку и молоток.

5. При помощи «штангеля» замеряйте расстояние, это вам пригодится при сборке и установке углов колес.

6. Удерживая муфту ключом на «24″, открутите по часовой стрелке контргайку ключом на «27″. В случае, когда контргайка прикипела или заржавела, возьмите WD-40 или тормозную жидкость.

7. Далее открутите наконечник против часовой стрелки.

8. Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2115 практически завершена, осталось только установить новый наконечник. Для этого возьмите литол 24 и тщательным образом смажьте резьбу.

Сборка производится в обратной последовательности, не забудьте замерять расстояние, а также в случае необходимости отрегулировать развал-схождение колес. Напомню, что предыдущая статья была про замену радиатора отопителя ВАЗ 2115 своими руками.

Источник

35.Ремонт рулевой рейки и замена наконечников рулевой тяги.

И так.Для демонтажа и ремонта рулевой рейки понадобится:
1.Специальный съемник для наконечника тяги
2.Инструкцию по ремонту рейки(или эту статью(за последствия не отвечаю, но у меня все работает))
3.Новые наконечники, гайки и шплинты для них(если будете и наконечники менять)
4.Ремкомплект для рулевой рейки
5.Много ключей(13,17,19,22,24,27(24 и 27 должны быть не одним ключем, если же это один ключа 24 на 27, то нужен еще и газовый(трубный) ключ))
6.Плоскогубцы, ножницы, круглогубцы.
7.Специальный съемник для подшипников
8.Пластиковые стяжки в количестве 3шт, длинной от 20см 😀
9.Специальные 8-гранные ключи для рулевой рейки, 2шт(с дыркой и без)
10.Смазка для внутренностей рейки
11.Что то еще, что я забыл, но есть на фото)

Сначала нужно саму рейку из машины извлечь, я поднимал весь передок двумя домкратами, снимал оба колеса.
Вынимаем шплинты, откручиваем гайки(19(в скобках буду размер писать)), затем съемником выдавливаем наконечник из рычага.

Размер болта съемника(22), но он кажись самодельный 😀

Наконечники вытащили, идем дальше.рейка крепится к корпусу четырьмя гайками.Со стороны правого колеса гайки видно хорошо, находятся примерно ниже впускного коллектора, откручиваем гайки(13) сверху и снизу рейки.А вот с левой стороны все сложнее.Сверху мешает вакуумник, снизу выпускной коллектор и опять же вакуумник.
К нижней гайке подлезал снизу, просунув руку между штанами и кулисой коробки, методично крутил гайку.
Чтобы добраться к верхней гайке нужно снять динамик сигналки(между вакуумником и аркой), у меня он на саморезе держался.Под ним будет гайка, крайне неудобная и довольно ржавая в моем случае.Места для вращения ключа крайне мало, от крыла до вакуумника, буквально 1/6 оборота ключа.Учитывая заржавелость, ключ пришлось вращать с помощью монтировки, упирая её в кузов.Процесс был очень долгим.Так же нужно открутить болт(14) в салоне, находится у входа рулевой колонки в салон из двигательного отсека
Когда все откручено, нужно вытащить рейку через отверстие в левой арке.Для удобства можно позвать второго человека, т.к наконечник с правой стороны будет цепляться за отверстие, но и самому можно осилить.

Вытащили, идем домой, берем все необходимое

И так, разложив все добро, приступаем к процессу

Рулевые тяги крепятся двумя болтами(22), откручиваем их, снимаем стопорную и соединительную пластину, вынимаем рулевые тяги, откладываем подальше.
Снимаем опору и распорное кольцо с правой части рулевой механизма.Срезаем пластиковые хомуты, снимаем резиновый кожух, снимаем резиновый колпачок и опору с левой части.
затем специальным ключом с восьмигранной головкой на 17 откручиваем гайку упора рейки и вынимаем её, пружину и стопорное кольцо(плоской отверткой).Затем бьем рулевым механизмом(тем выступом, Из которого только что выкрутили гайку) об какую нибудь деревяшку, чтобы вылетел упор рейки(цилиндр с выемкой).
Вращаем механизм на 90градусов, снимаем уплотнительное кольцо и пыльник шестерни(тоже отверткой).Снимаем стопорной кольцо(типа звездочка), мелкой отверткой или шилом(оно выстрелит из отверстия, может улететь далеко)
Затем для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой 24, имеющей отверстие диаметром не менее 18,5 19 мм под вал шестерни.Вынимаем гайку.затем вытаскиваем шестернь(действуем плоскогубцами на манер рычага)

тут лирическое отступление.мой спец ключ на 24 для этого действа оказался более узким внутри, не 18.5 а меньше.мне пришлось молотком забивать его на лыску шестерни, и потом крутить вместе с шестернью.Благо упор рейки мы вытащили, и шестернь сместила механизм и могла вращаться, потом у меня получилась единная конструкция в виде — ключа-гайки и шестерни.Шестернь потом выбивал молотком обратно, зажав ключ в тисках(сначала выбить не мог.потом нашел молоток 2 в раза больше и все получилось :D)

Вытащили шестернь, затем вытаскиваем рейку(выталкиваем, упираясь в неё через прорезь для рулевых тяг)
Затем нужно вытащить опорную втулку(пластиковое полукольцо).тут поможет опять же отвертка прямая(втулку можно сломать, если у вас другая есть)
Всё, Разобрали всё, идем обратно.

Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы их тонкие части находились против разреза втулки.Не пробуйте засунуть новую втулку обратно тем же образом, она хоть и гнется немного, но ничего не выйдет, засовываем её в более широкую часть картера, и уже оттуда пихаем на своё место, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.Затем резиновые кольца отрезаем по краю втулки и убираем.
Теперь снимаем стопорное кольцо с вала шестерни(около подшипника со стороны лысок) и снимаем подшипник, в этом нам поможет спец съемник

если её нет, то пробуем сбить молотком.

Затем нам нужно вытащить «игольчатый подшипник», который находится «в торце» этого проема, откуда мы вытаскивали шестернь.тут, эм, как бы, ну ужас, отец сказал не мучайся с ним, он особо не изнашивается, больше гемора с изъятием.но способ он описал такой — нужен какой нибудь цилиндр(желательно деревянный), диаметр которого чуть чуть больше внутреннего диаметра подшипника, затем во внутреннюю часть подшипника напихать смазки и вдавливать её цилиндром, под этим давлением смазка зайдет в торец подшипника и выдавит его оттуда(фигасе 0о).В интернете описывают метод с просверливанием торца с иной стороны, и шилом выбивать, а дырку потом заваривать.не очень, Как по мне.

Затем вычищаем старую смазку из полости картера, (НЕ ВОДОЙ!), керосин, бензин, может уайт-спирит.
Лично я жикости не использовал, просто тряпкой и длинной отверкой вычистил смазку везде где достал.Затем нужно смазать заново зубья рейки, приводной шестерни и подшипники смазкой ФИОЛ-1.Поехал на авторынок, искать этот ФИОЛ1,70% продавцов спросили «Эт че такое?», другие 25% сказали нет у них, и только в одном большом магазе сказали что нет, но для рейки можно ипользовать SHELL’овский аналог

содрали 300р за 400гр тубус.зато качество!)

Смазали, засовываем рейку обратно.проходить через опорную втулку она не хотела, пришлось вбивать молотком)
она будет болтаться, пока не засунем обратно упор рейки.но лучше сначала засунуть шестернь, одев на неё подшипник(новый) и закрепив стопорным кольцом.засовываем шестернь, попадая концом в игольчатый подшипник, закручиваем гайку(новую) нашим хитрым ключом(опять набивал его молотком, он опять застрял, снимал одев на него ключ, и бил по ключу молотком), одеваем пыльник и резиновый уплотнитель

Засовываем новый упор рейки, новую пружину, новое стопорное кольцо(которое звездочка), новую гайку, закручиваем её другим хитрым ключом.
одеваем обратно колпачок и опору, слева и опору с новым распорным кольцом.
Теперь откладываем механизм, берем наконечники(если вы собрались и их менять)
Замеряем штангенциркулем или хотя бы линейкой точное расстояние от центра/края/любой точки на наконечнике до муфты, дабы не делать потом сход развал.(а может все равно придется)
Ключом на 24(или газовым ключом) держим муфту, ключом на 27 откручиваем контргайку наконечника(резьба там правая, а не левая, как привычно)сорвав гайку, выкручиваем саму тягу из муфтыСскручиваем с наконечника гайку, затем повторяем процесс в обратном порядке, но уже с новым наконечником.(повторить все это с другим наконечником)
Муфту я не снимал, но если захотите снять(хз зачем), то помните, что шестигранный участок на муфте смещен в сторону внутреннего наконечника рулевой тяги.
Затем одеваем резиновый кожух обратно, крепим его стяжками(стяжки в 20см хватит, но придется потянуть за кончик плоскогубцами).Вращая шестернь(хватаемся плоскогубцами за лыски, чтобы отверстия в рейке совпали с отверстиями в кожухе и прикручиваем обратно болты, Не забывая про распорную и соединительную планку.

осталось только засунуть все это обратно в машину.напишу об этом завтра.
вроде ничего не забыл.
процесс у меня занял около 5-6 часов с двумя чаепитиями, поездкой на рынок, т.к. вижу это все впервые.
Бюджет-
гайки по 10р = 20р
шплинты по 5р = 10р
ремкомплект для рейки = 70р
Наконечники рулевой тяги =950р
Смазка = 300р

Источник