Лада гранта заводится только со второго раза

Гранта заводится только со второго раза. Почему?

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Здравствуйте! Посмотрел похожие темы, но все же немного не то.
В общем, в сети активно муссируется тема, что Гранта заводиться со второго раза. Я сам тоже столкнулся с этой фишкой. Не зависимо от температуры окружающей среди, типа бензина (92,95) машина заводиться, только двигатель выходит на ХХ тут же глохнет, как буд-то с ключа. Второй пуск всегда удачный. После разного рода мыслей решил попробовать заводить двигатель не трогая ни одной педали (привычка заводить с выжатой педалью сцепления). Как бабка отшептала! По сей день завожу не выжимая педаль сцепления, и никаких проблем. Собственно вопрос — почему?

Спасибо.
С уважением, Дмитрий.

Просто-Дмитрий

Проблема не у всех. Но тем не менее, тема довольно развита. Последний раз человек на Калине с е-газом и М74 тоже столкнулся с такой особенностью. Попробовал, как я посоветовал, и забыл о проблеме. Противоречие да, согласен, не совсем точно может изложил суть.

Работает на ХХ не более 2 секунд после первого пуска, и. Как буд-то с ключа заглушили. Лично меня насторожил концевик сцепления. Начитавшись (я по впрыску не спец, я механик больше) понял, что он влияет на смесеобразование. Ну вот у инженеров с ВАЗа вообще замечательный комментарий к назначению концевика или датчика по-другому сцепления — «служит для улучшений характеристик двигателя»

Источник

Лада гранта заводится только со второго раза

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

незапуск с 1 раза — иногда
запуск, неустойчивая работа 3-5с на 500 оборотах и потом остановка — тоже иногда.
Безотносительно — на холодную/на горячую, дожидаться/не дожидаться остановки БН после включения зажигания.

Напряжение было в норме. А вот емкость видимо упала здорово. И при появлении потребителей напруга просаживалась, а китайский цифровой авометр не замечал этого. А ЭБУ напруги нехватало. Хотя ошибок он не давал.

Помимо этих результатов:
повысилась чувствительность сигналки по радиоканалу
перестал несрабатывать ЦЗ (сигналка мигнула и пикнула, ЦЗ не закрылся. Или не открылся.)

в- третиьх может неповезло с АКБ.
у меня все теже симптомы.

цз от сигналки не срабатывает, только пик ))
провалы до 500 при заводе после стоянки, иногда есть иногда нету.
переодически глохну с первого раза по утрам, только у меня скачок до 1200-1300, держится секунду и в аут. редко вытягивает.
БК-иногда когда начинаю трогаться выдает пониженное 10,3 вольт, а так никаких ошибок.

Спасибо inode, буду пробовать АКБ, у меня так с рождения вот уже два года почти.

Ну вот абсолютно мои симптомы! Тока я это проходил год назад. Вылечилось также замменой АКБ, хотя сам с руками и перепробывал ну абсолютно все: все цепи, землю, работоспособность ЭСУД, бензонасоса, топливной магистрали (всей) и т.д. А приехав в сервис — диагност мне сказал первым делом АКБ менять, я ему не сразу поверил — крутит ЖЕ!

А теперь отвечу на вопросы выше:
1. Может, конечно, через 8-12 месяцев снова появиться, но уж извиняйте, АКБ значит у Вас не заряжается до полной емкости. Особенно когда ток заряда на машине доходит в лучшем случае до 4А, стоит АКБ на 65аН, на машине ездим 30 км/день, в основном утром (все светится) и вечером. При такой эксплуатации ТС необходима зарядка АКБ минимум 1 раз в 6 месяцев.

2. АКБ напрямую влияет на качество запуска системы. Когда купил машину, купил сразу мурзилку и диагностическую книжку — сборник карт диагностики. Одна из первых причин проблемы: «Стартер крутит уверенно, двигатель не запускается» — Низкая емкость АКБ. Контроллер берет при запуске довольно много. И, когда крутит стартер, контроллеру банально не хватает (если говорить на пальцах). Со второго раза заводится, так как АКБ прогревается, выделяется дополнительная энергия, запуск упрощается (можно попробывать перед запуском просто дальний свет на 30 сек. врубить — эффект аналогичный). 😎

в- третиьх может неповезло с АКБ.
у меня все теже симптомы.

цз от сигналки не срабатывает, только пик ))
провалы до 500 при заводе после стоянки, иногда есть иногда нету.
переодически глохну с первого раза по утрам, только у меня скачок до 1200-1300, держится секунду и в аут. редко вытягивает.
БК-иногда когда начинаю трогаться выдает пониженное 10,3 вольт, а так никаких ошибок.

Спасибо inode, буду пробовать АКБ, у меня так с рождения вот уже два года почти.

Аккумулятору 2 года, (с рождения машины), при первых заморозках появились такие симптомы. Поменял АКБ (Тюмень), все пришло в норму — и запуск с 1-го раза с устойчивой работой, и открывание-закрывание ЦЗ. Так что от АКБ многое зависит.

Источник

Почему машина заводится через раз

Сегодня нежданно-негаданно машина преподнесла вот такой вот сюрприз.

Любое мнение и совет приветствуются, потому что не хочу отдавать на СТО с плавающей проблемой, чтобы не разводили.

В чем суть проблемы: поворачиваю ключ в положение зажигания, проворачиваю немного дальше, чтобы сработал стартер, но ничего не происходит. Происходит каждый второй или третий раз, как завожу машину. Возможно, происходит на горячую, не уверен пока что. Причем будто бы прогрессирует, все чаще и чаще.

После того, как не завелась, поворачиваю ключ обратно, пробую снова — работает.

Вот снял видео. Первый раз завелась. Второй раз — нет. Третий раз завелась.

Думал, что может косяк с иммобилайзером и ключом. Но дальше интереснее. Пару раз было так, что стартер начинает работать, прокручивает буквально немного и затыкается, как будто аккум сел. Или работает с провалами, как будто контакт плавает. Причем после этого поворачиваю ключ обратно, пробую снова — и заводится как ни в чем не бывало. Аккумулятор живее всех живых.

Пробовал другим ключом, ведет себя так же. Раз со второго раза заводится, то, думаю, это не клин стартера. Когда он не срабатывает, щелчка не слышно, так что, наверное, это где-то до реле проблема…

Почитал компом — никаких ошибок. Пока что не лез под машину, не знаю, где и на что смотреть. Может быть масса отваливается где-то, контакты какие-то, может контактная группа в замке зажигания, может мозги, может реле, может сам стартер…

Современные технологии позволяют производителям создавать такие автомобили, которые требуют к себе минимум внимания. Сел за руль, провернул ключ в замке – и наслаждаешься приятной ездой. Только крутишь рулевое колесо, регулярно пополняя запас топлива в баке. И вдруг – как гром среди ясного неба! Машина не заводится с первого раза. Что необходимо делать, где проверять, как устранить подобную проблему?

Возможные факторы отказа

Если такая ситуация возникла впервые дома в гараже при наличии топлива в баке, исправном аккумуляторе, после непродолжительной стоянки, не стоит паниковать. Причины отказа двигателя запускаться, вероятнее всего, кроются в следующих узлах:

• иммобилайзер;
• стартер;
• аккумулятор;
• высоковольтные провода;
• электронный блок управления;
• свечи зажигания;
• бензонасос;
• датчик коленвала;
• датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сразу определить суть поломки, особенно без определенного опыта, навыков работы с топливной аппаратурой, автомобильной электроникой, в гараже не получится. Необходимо методически проверить каждый узел, приведенный выше. Заодно узнать его функциональные характеристики, устройство, принцип работы. Приводим алгоритм проверки каждого устройства.

Иммобилайзер

При неожиданном отказе автомобиля в запуске наиболее вероятно, что основная проблема кроется в этом электронном узле. Неисправности иммобилайзера каждый автолюбитель может при желании увидеть самостоятельно. На торпеде – панели приборов – начинает мигать значок, соответствующий данной поломке. Параллельно можно услышать характерное пиканье.

Производитель рекомендует в этом случае сразу внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Проблема устраняется не так просто. В прикладываемой к автомобилю расшифровке изготовитель указывает чередование вспышек и звуков.

Владелец машины должен посчитать:

• количество секунд между мерцаниями светодиода;
• число звуков сигнализатора;
• почитать, что рекомендует инструкция.

Сильные морозы приводят к тому, что двигатель иногда запускается только с шестого раза. Это нормальное явление, поскольку топливо частично изменяет свои свойства к воспламенению, инжекторы работают в непривычных режимах. Ситуация сразу меняется, если осуществить переобучение ключа зажигания. После подобной операции проблема с запуском двигателя на морозе исчезает.

Проверка и настройка иммобилайзера

«Глюки» иммобилайзера появляются из-за того, что во многих моделях авто отечественных и зарубежных производителей контроллер ЭБУ располагают возле или под радиатором тепловентилятора.

Если автомашина не завелась с первого раза, снимается панель отопителя, визуально проверяется ЭБУ. Он должен быть сухой. Влажный ЭБУ сигнализирует о выходе из строя. Это устройство при попадании на него воды не подлежит ремонту, только замене.

Сразу от воздействия влаги выгорает выходной ключ блока. Умельцы могут перепаять этот чип, но он уже долго не прослужит – максимум два или три месяца. Утечка теплоносителя устраняется заменой радиатора отопителя. При этом рекомендуется установка нового контроллера между печкой и панелью моторного отсека. Иммобилайзеры любой модели не выходят из строя без причины. Поломка узла происходит предположительно от пульта управления либо неисправной проводки.

Брелок обычно состоит из двух половин, стянутых саморезом. Винт могут недотянуть, перетянуть. Вследствие этого между контактами транспондера микросхемы дистанционного устройства возникает трещинка. Если двигатель машины не запустился с первого раза, необходимо попробовать осуществить запуск обучающим либо запасным ключом или поменять пульт дистанционного управления. Когда иммобилайзер тщательно проверили, сигналов никаких нет, но машина все равно не заводится, проверяется стартер.

Стартер и проводка

При неисправности этого важного устройства маховик либо не вращается, то есть глухо молчит, либо пытается прокрутиться, но не может в силу каких-то причин. Раздаются щелчки, металлический лязг, глухие удары. Сразу необходимо проверить аккумулятор и зарядить до максимума. При разряженной батарее не горят лампочки в салоне и на панели приборов. Если лампочки горят, проводится диагностика.

Водитель выходит из машины, оставив включенным дальний свет. Фары горят тускло – слабый аккумулятор. Его мощности хватает лишь на свечение ламп, но прокрутить маховик двигателя батарее не хватает силы. При полностью заряженном аккумуляторе, нормальной плотности, уровне электролита снимается, проверяется стартер, токонесущие провода.

Проводка тестируется мультиметром. Черный провод подключается к массе, красный – к контакту стартера. Обычно прибор показывает 12.5–14.5 В. Если на приборе меньшие либо нулевые цифры, проводка неисправна. Зачищаются контакты, проверяются предохранители, оплетка проводов ПВХ.

Если значения тока нормальные, стартер меняется. Щелчки, рывки, лязг при исправной батарее свидетельствуют о его неисправном моторе или втягивающем реле. Народные умельцы в гаражных условиях устраняют эти неполадки, но современные автолюбители уже привыкли обращаться в автосервис.

Электронный блок управления

Очередная частая неисправность – выход из строя ЭБУ. Его часто называют мозгами автомобиля. Надежная система, работает без проблем, если никто не трогает. Часто этот узел заливают какой-нибудь жидкостью. В основном это протечка антифриза. Устанавливая сигнализации, осуществляя протяжку проводов, забывают ставить заглушки, после чего в ЭБУ залетает вода. Его бесполезно подвергать ремонтно-восстановительным мероприятиям. Лучше после замены вынести блок в сухое защищенное место.

Свечи зажигания

Порядок в электронике – значит, причины кроются в свечах. В период зимней эксплуатации автомобиля их часто заливает. Низкие температуры снижают компрессию, мотор просто не способен сразу запуститься. Аккумулятор на морозе часто разряжается, не в состоянии дать мощную зарядную искру. Могут быть неисправными провода и сами свечи.

Есть простой способ высушить свечи. Педаль газа полностью утопить в пол, провернуть мотор стартером два раза и более. Обычно после такой операции двигатель активно заводится. Если этого не произошло, необходимо тщательнее просушить свечи. Сразу их демонтировать, очистить от нагара, проверить, выставить зазоры, высушить феном либо в духовке. Можно аккуратно прогреть паяльной лампой.

Бензонасос

Зимой увеличиваются перебои бензонасоса. Почему это происходит, понятно – от низких температур. Стартер крутит маховик, но работы бензонасоса не слышно, на панели приборов мигает «восклицательный знак». Сразу необходимо замерить давление в системе подачи топлива. Под капотом на рампе с форсунками имеется колпачок, на него надет ниппель. Нажав на него, увидим, как брызнуло топливо. Если это произошло – бензонасос исправен.

Также возможна поломка реле. Внутри тоннеля КПП со стороны пассажира есть кожух, где имеются силовые катушки. Их необходимо прогреть или по ним постучать. Исправность бензонасоса определяется проверкой напряжения. Показание мультиметра должно быть в районе 12 В. Если это не так, проверяются предохранители и реле.

Датчики коленвала и охлаждающей жидкости

Машина иногда не запускается при исправном стартере, бензонасосе, когда порядок с блоком управления, свечами, аккумулятором. Почему это происходит? Чтобы понять, проверяют датчик коленвала. Вполне возможно, он на грани износа. Датчик подключается к мультиметру, по его торцу двигается отвертка.

На приборе должны отражаться скачки напряжения. Между контактами должно быть сопротивление 750 Ом. При несоответствии датчик коленвала необходимо заменить.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дает ложные показания, вследствие которых бортовая электроника блокирует запуск. Он должен быть заменен.

Легкого старта!

В заключение можно пожелать всем владельцам автомобилей, чтобы ваше транспортное средство заводилось с четверти оборота. Но если приключился незначительный сбой, все неисправности должны пройти сами по себе. Пусть не будет на вашем пути серьезных поломок, а владение машиной приносит сплошные удовольствия.

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем – машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Источник