Лада калина скрип в правой стойке

Содержание

Лада калина скрип в правой стойке
Лада калина скрип в правой стойке
Лада калина скрип в правой стойке
Лада калина скрип в правой стойке
Скрип задней подвески калина

Лада калина скрип в правой стойке

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Подобный скрип у меня был с правой стороны. Я подкрутил гайку амортизатора — всё стало OK!

Потом стало скрипеть слева. Подкрутил гайку — всё равно скрипит.
В итоге оказалось, что скрипела пружина педали газа. Я брызнул на неё WD-40, смазал Литолом и всё стало отлично!

Добрый день All.
Сразу хочу сказать, что поиском я пользоваться умею и нашёл похожую болезнь. Но у меня немножко другая картина.
Первый скрип появился во время февральскиз морозов с левой стороны — думал какая нить резинка задубела — потеплеет и пройдёт. Но с потепленим ничего не прошло. Противный скрип ( реально действует на нервы ) появляется при проезде неровностей ( сайленблоки ??) и при вращении руля ( резинка на рычаге ?? ).
Не могли же они одновременно начать скрипеть именно с левой стороны.

Если руки из правильного места растут, то сними колесо, внимательно осмотри внешее состояние амортизатора и шаровых опор, подтяни гайки. Самому менять амортизатор, конечно, сложно, а вот шаровые элементарно.

Хотя, если звук резиновый, то мне всё таки кажется, что тебе просто гайку амортизатора подтянуть надо. Больше особо там вроде ничего скрипеть не должно!

.
Самому менять амортизатор, конечно, сложно
.

Да — все таки гайки посмотреть надо в первую очередь — с простого надо начать.

А что сложного в замене АММО? ИМХО в нем скрипеть ничего не может, но если решили поменять, то делается это элементарно:
1. Машина поднимается на домкрат с той стороны, с которой надо поменять аммо.
2. Под поднятое колесо подкладывается запаска и на нее опускается колесо. Имеем поднятую с одной стороный машину — везде можно без боязни подлезсть. Упасть машине некуда.
3. Открываем капот.
4. Специальным ключом удерживаем шток аммортизатора. Можно попробывать держать пассатижами или соответствующим ключиком, но лучше за 20 руб в магазине купить специальную головку.
5. Ключом откручиваем гайку.
6. Лезем под машину и откручиваем кронштейн крепления аммортизатора к нижнему рычагу.
7. Вытаскиваем аммортизатор. Так как машина поднята — никаких проблем не будет. Высоты запаски как раз хватает.
8. Откручиваем аммортизтор с кронштейна и прикручиваем новый.
9. Собираем в обратной последовательности.
10. Если при езде слышен стук, значит забыли резинку поставить.

Источник

Лада калина скрип в правой стойке

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Скрип сухой, всё верно, на скрип двери похож.
На крыло нажимал — скрипа нет.
Колеса руками дергал на себя — не ходит.
Остальное не смотрел.
Сейчас еще раз всё посмотрю.
Наверное, шаровые надо все-таки поменять.

Так я тоже нажимал и ничего не скрипело. Я тогда возвращался из Питера (в отпуск ездил). Так вот, вдруг, появился скрип, который становился все сильнее. Остановился, покачал машину — ничего не скрипит. Едешь — скрипит. С таким скрипом катить до Москвы было стремно. Заехал в В.Новгород на сервис. Мастеру говорю так мол и так, скрипит. Он сначала машину покачал — скрипа нет. Я ему говорю, что точно скрипит на кочках, он качает — скрипа нет. Подняли на подъемнике, посмотрели. Потом мастер опять понажимал — заскрипело.

Такой скрип, помимо шаровых, может быть также в случае:

1. Скрипит резиновая подушка стабилизатора поперечной устойчивости, та , что к нижнему рычагу.
Проверяется просто — берем медицинский шприц (с иголкой), заполняем любым жидким маслом и втискиваем масло между резинкой и прутом стабилизатора. Если это она — скрип ненадолго исчезнет.

2. Скрипят резиновые подушки амортизатора — те что сверху. Дело в том, что на амортизаторе есть металлическая втулка ниже резьбы, а диаметр шайбы, которая прижимает один из бубликов — меньше диаметра этой втулки. То есть невозможно насмерть сжать бублики — не пустит втулка. А бублики со временм проседают и начинают ерзать по железу кузова — руками этот скрип выловить практически невозможно — каки не хватит .
Тут либо бублики новые купить, либо шайбу рассверлить, чтоб зажать их покрепче.

Так что же получается, если у меня работает так что я не настоящий!

Так что же получается, если у меня работает так что я не настоящий

Ну не знаю, это проверить надо.
Проверка:
Есть две переменные целого типа. Обменять их значения без использования дополнительных переменных

А вообще это из анекдота:
Приходит письмо на email комп. магазина:
Здравствуйте,менязовутВасяПупкин.Прошузаменитьмнеклавиатуру,таккакуменянеработаетпробел.

В ответ ему пишут следующее:
Настоящие_программисты_пробелами_не_пользуются!!

Ну вот прошел ровно месяц, а я с этим скрипом и езжу.
На прошлых выходных заехал на СТО.
Какие-то там лентяи попались — так не хотя всё делали.
Вообщем, уломал я одного проехаться со мной до первой кочки/ямы.
Проехали метров 100 — нашли
Он говорит, мол это у тебя колесо шипованное об пластиковую защиту задевает на кочках и ямах.
А сначало подумал хорошо, если так.
Понял, что ему работать не хочется.
Уехал от них нафиг.
Думаю, может и вравду так?
Вечером попробовал еще раз надавить на переднее крыло — скрипа по-прежнему нет, но тут сосед подсказал — ты подними за крыло.
Я попробовал — и скрип ЕСТЬ!
Когда сильно-сильно дернуть вверх переднее крыло над колесом.
Поддомкратил я его. Дергаю за колесо — никакого люфта нет.
Блин, что это?

У меня при таких же симптомах оказались шаровые, только у меня звук другой был — короткий скрип, похожий на щелчек

Я попробовал — и скрип ЕСТЬ!
Когда сильно-сильно дернуть вверх переднее крыло над колесом.

то мона его оторвать нафиг

Поддомкратил я его. Дергаю за колесо — никакого люфта нет.

Еще вариант. верхний сайлент блок. подтяни!

Вот у меня тоже поскрипывало спереди (справа). Заехал на яму (хотя она всегда при мне, в гараже у меня), попробывал протянуть подвеску (хотя 3000 назад протягивал), так вот, всё было нормально затянуто, кроме верхних сайлентблоков (и слева и справа почти на один оборот подтянул, хотя 3000 назад затягивал их на совесть). Скрип изчез.

Читайте так же: Лада гранта застучала рейка

Источник

Лада калина скрип в правой стойке

Здравствуйте,друзья!может в связи с аномальной жарой появились скрипы в подвеске при трогании,а также прослушиваются при сжатии аммортизатора стойки вертикальным усилием(т,е.раскачиваешь подвеску,опираясь в крыло)Кто встречался с этим.

трос ручника может скрипеть с обоих сторон, нужно вытащить из креплений которые ближе к задним колесам.

звон или дребезг? постоянно или зависит от оборотов
может рейка или карданчик (но там не звон конечно)
сколько км пробег?

у меня вот на 2000 оборотов печка звенит 🙁

трос ручника может скрипеть с обоих сторон, нужно вытащить из креплений которые ближе к задним колесам.

Да, это вы точно подметили, скрипит тросик об кузов знатно, такое чувство что вся задняя подвеска ушаталась в хлам, но если вытащить тросик из креплений то они начинают об эти крепления стучать.
Я поступил проще. Под тросики, где они трутся об кузов, ну и в само крепление, подложил в два слоя обыкновенный полиэтилен (потолще, от полиэтиленового мешка, которых полно в гараже :)), т.е. сам тросик куски полиэтилена и прижимает к кузову, ну и зажимает его в креплении тоже тросик. Теперь этот полиэтилен работает как подшипник скольжения, скрип пропал. Дешево и сердито.

На счет скрипов.
пробег 60 тыщ. 1000 назад поменял передние стойки, опоры, опорные подшипники. (пружины не менял). Сегодня заметил странный скрип от правой стойки. Похожее на мычание писклявой коровы)) Вышел из машины, надавил на правое крыло,и,вот оно!
При разжатии пружины этот звук. Не знаете что такое? Не уж стойка? Тока поменял. (СААЗ)

Кстате еще как раз правую шаровую поменял(левая мастер сказал чуть ли не в идеале). и оба рулевых наконечника — но врят ли это они.

Мне вот надо щас ехать 400 км. доеду нормально как считаете? или срочно менять?

доедешь ))) Потом поменяешь. Я с таким почти 3000 проехал.

у нас просят 1200 за сторону.

Ого! У нас поменять балку стоит 1000.

Ребят. Вроде это не то, что описано в параллельной ветке про хруст стоек.

На СТО сказали все в порядке.

Втулка разрезная, и её попросту разгибает. Примерно такhttp://www.lkforum.ru/http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1685&pictureid=8437

Добавлено через 1 минуту
http://www.lkforum.ru/[IMG]http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1685&pictureid=8437

[QUOTE=hartec;2077661]Ребят. Вроде это не то, что описано в параллельной ветке про хруст стоек.

Симптомы такие: летом (а точнее, если температура 20 и выше градусов, это важно, на холоде не проявляется) при начале движения после торможения или при выходе из машины после торможения (вес машины уменьшается, она приподнимается) в передних колесах или стойках слышен короткий металлический скрежет. Больше всего похоже на скрип пружины по звуку, но вполне может быть и чем-то другим.
появился и у меня подобный скрип-стук. разобрав стойку нашел порванную резиновую изолирующую прокладку. заменил ее. при установке опоры на место под штатную гайку верхней опоры подложил дополнительную шайбу/размеры 35х14,5х3/деталь ерунда , но стуки при трогании убирает на прочь.хожу с шайбами уже 2 года .

У меня тоже скрипеть начало сзади ,справа, как в автобусе(тоже думал подвеска) -вылечил! :у меня скрипел замок в передней пассажирской двери верней пластмассовая втулочка одетая на проушину находящейся на стойке( защелка замка на кузове ) ,проверить ее легко-если она крутится на своем месте,то надо менять,если как приклеянная то не надо. Открутил винт «под звездочку» снял ее, поставил термоусаживаемую трубку ( магазин электротоваров(15 рубметр).ВСЕ этот скрип исчез!

Я так понял, это «бесшумными» болтами ещё заменяют?

Вчера после примерно 100км по пыльным раздолбаным дорогам появился скрип при повороте руля на небольшой угол и при небольшой раскачке. Скрип только справа, отчетливо слышно внизу. Снял шаровую, снял с неё пыльник. Шаровую руками шевелить почти нереально, очень туго ходит палец. Под пыльником смазка есть, но мало. Просверлил с нижней стороны отверстие на 5, нарезал резьбу на 6. сзади шар СУХОЙ, абсолютно. Вкрутил тавотницу, специальным шприцом продавил литолом, пока не полезло с обратной стороны. посмыкал за палец, пока не стал шевелиться руками. Вытащил тавотницу, закрутил болтик на 6. Собрал — скрип пропал.
Для профилактики тоже самое слева проделал. заодно промазал все болты негролом, которые выкручивал, чтоб снять рычаг, т.к. съемником с 8ки шаровую с рычага не спрессовать — мешают бОльшие тормоза на 14 и их пыльник.

На определение и устранение скрипа ушло 6 часов и 1л минеральной воды:)
Пробег 10 000.

Источник

Лада калина скрип в правой стойке

В общем появилась такая проблема: при езде (на любой скорости) при малейшем повороте руля вправо начинается раздаваться ритмичный стон/скрип. Вроде бы стонет/скрипит в области переднего колеса, хотя иногда кажется, что и в области заднего не всё в порядке.

Куда смотреть в первую очередь?

Выяснили, что заднее левое колесо в вывешенном состоянии не крутится. :shok:
Сняли барабан, одели какой-то старый от 99-ки. С ним колесо крутилось.
В итоге после рассматривания моего барабана выяснили, что проблема в грязи, налипшей внутри барабана и на самом диске.
Счистили всё, одели, стало крутиться.

Заодно увидели, что задний правый амортизатор вытек.
Купил KYB маслянные (2100 руб. за штуку), поставил.

Вроде как скрипы/стоны пропали пока.

Скрип/стон — продолжается. Теперь скрипит/стонет только на малой скорости, при поворотах (например, выезжая со дворой территории). Если прошёл дождь и стало мокро — скрипы/стоны стихают вплоть до полного исчезновения. Как только снова стало сухо — опять продолжается.

Может это сайлент-блоки и стойки стабилизатора скрипят/стонут? У них как раз резина уже хреновой стала.

У меня то же появилось что то типа стонов, особенно прослушивается в момент троганья и вращения руля (проверял, руль непричем).

Пытался раскачать машину (калину очень тяжело раскачать, упереться невочто), есть некоторый похожий звук от штоков передних стоек.

Источник

Скрип задней подвески калина

Проблема при движении прямо от 10-40 км/ч идет небольшой скрип(скрежет). Особенно все это дело проявляется когда машина на маленькой скорости потряхивается.

При остановленной машине машине нажимал на стойках. Ничего нигде не скрипит, колодки менял передние не так давно.

Посторонние звуки с левой стороны при движении на 5 скорости Лада Калина – 3 ответа
Стучит подвеска Лада Калина – 3 ответа
Как усилить заднюю подвеску на ВАЗ Калина? – 3 ответа
Скрежет при повороте колеса Лада Калина – 3 ответа
Вибрация по кузову в Калине – 2 ответа

Читайте так же: Разъем диагностики лада калина распиновка

Смотря какой скрип. И смотря где он прослушивается, снаружи автомобиля или внутри в салоне.

Если на стоящей машине продавливали стойки и ничего не услышали, тогда видимо звук связан с деталями которые крутятся или просто двигаются. Крутятся это конечно колёса и привода. Это можно на домкрате поднять покрутить колёса пошевелить в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Двигаются это рычаги, сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники. Это надо со смотровой ямы осмотреть пощупать с ломиком.

У меня однажды прослушивался скрип, а на месте я не мог его услышать хоть и шевелил передок. На второй день нашёл причину с ямы — прохудился пыльник шаровой опоры смазку промыло дождями и лужами, вот там на сухую шар тёрся и скрипел когда на малой скорости потряхивало, рычаг же шевелился на неровностях, а на нём шаровая эта опора. Когда я шаровую снял и расковырял, там сухота была. Поставил новую — тишина при движении.

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.

Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,

К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами).

Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие.

Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.

С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса.

В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.

Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески

Наименование узлов и деталей

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора

Гайка крепления штока амортизатора

Гайки болтов крепления рычага

задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются.

Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

С самого начала выпуска моделей Лада Гранта и Калина 2 владельцы стали сталкиваться со скрипом, а иногда стуком в задней части автомобиля. Если диагностика подвески проблем не выявила, обратите внимание на трос ручного тормоза. Из-за неудачного расположения креплений трос ручника может не только скрипеть, но и протереть днище до металла.

Если взглянуть на автомобиль Лада Гранта или Калина снизу, можно заметить, что трос ручника проходит по двум сторонам кузова и имеет по две точки крепления с каждой из сторон. Тросик сидит в креплениях не достаточно надежно, из-за чего трет о кузов и уже через 2000 км способен протереть днище до металла. Процесс сопровождается скрипом или стуком. Подобную проблему можно встретить даже на современных Грантах или Калинах 2016 года выпуска.

1 — тросик ручника; 2 — крепления тросика ручника; 3 — протертые до металла участки кузова.

Чтобы продлить срок службы кузова и не дать ржавчине распространиться следует обработать поврежденные участки антикорром, либо покрыть грунтом, закрасить и нанести мастику.

Чтобы исключить скрипы и дальнейшее протирание кузова можно поступить одним из предложенных способов:

Снять трос ручника с креплений (сделать это можно без ямы со стороны заднего колеса). Провисать под своей массой он не будет;
Подогнуть кронштейны так, что они надежно фиксировали оплетку троса и исключали его вибрацию;
Наклеить на поврежденный участок кузова виброизолятор (например, STP Бимаст Бомб) или приклеить кусочек резины на битумную мастику;
Установить на двухсторонний скотч крепления, которые используются для фиксации электропроводов.

А вы сталкивались со стуком или скрипом в задней части Гранты или Калины? Каким образом доработали конструкцию? Напомним, иногда посторонние шумы могут исходить от тормозных барабанов, задней полки или дверей. Кстати, периодически осматривайте шланги в моторном отсеке на наличие потертостей.

Источник