Моменты затяжки резьбовых соединений, последовательность и процедура затяжки
Ниже приведены моменты затяжки резьбы на наиболее ответсвенных узлах, детялях и соединениях. Таблица поделена на основные разделы: двигатель, подвеска, тормоза и т.д.
Универсальные величины моментов затяжки, исходя из размеров крепежа
Большинство деталей крепления должно затягиваться определенным моментом затяжки.
Момент затяжки это вращательное усилие, приложенное к резьбовой детали — гайке или болту. Перетягивание детали крепления может ослабить ее и вызвать поломку, в то время как недотягивание может вызвать, в конце концов, ее ослабление. Болты, винты и шпильки, в зависимости oт материала из которого они изготовлены и диаметра их резьбы, имеют определенные величины моментов затяжки, многие из которых приведены в технических данных. Тщательно выполняйте эти рекомендации. Для деталей крепления, по которым не приведены моменты затяжки, здесь приведена общая таблица величин моментов затяжки в качестве руководства. Эти величины моментов затяжки относятся к сухим (несмазанным) деталям крепления, вворачиваемым в сталь или чугун (но не в алюминий). Как упомянуто ранее, размер и класс прочности детали крепления определяег момент затяжки, который можно безопасно приложить к ней. Цифры, приведенные здесь, относятся к деталям крепления класса 2 и 3. Детали крепления более высоких классов прочности могут выдерживать большие величины моментов затяжки
| Размер метрической резьбы | Нм |
| М6 | 9-12 |
| М8 | 19-28 |
| М10 | 38-54 |
| М12 | 68-96 |
| М14 | 109-154 |
| Размеры трубной резьбы | Нм |
| 1/8 | 7-10 |
| 1/4 | 17-24 |
| 3/8 | 30-44 |
| 1/2 | 34-47 |
Как затягивать
Если детали крепления установлены в определенном порядке, отпускайте и затягивайтеe их в определенной последовательности для предотвращения перекоса детали. Там, где эта последовательность имеет значение, она будет показана.
Если особенный порядок болтов не важен, руководствуйтесь следующим правилом, чтобы предотвратить перекос:
Сначала установите болты или гайки и закрутите их пальцами. Затем, затяните каждую из них на один полный оборот крест-накрест или по диагонали. Затем, возвратитесь к первой детали, и в той же последовательности затяните их все еще на полоборота. В заключение затягивайте каждую из них по четверть оборота до тех пор, пока каждая деталь крепления не будет затянута требуемым моментом. Для ослабления и снятия деталей крепления выполните эту процедуру в обратном порядке.
Для фиксации резьбы, если это необходимо, используют специальные составы (анаэробные фиксаторы) для резьбовых соединений.
Чем фиксируют резьбовые соединения
1 Гровер. Это пружинная разрезная шайба, используемая в качестве контрящего элемента. Гроверы нельзя применять на деформируемых материалах вроде алюминия и его сплавов, а также на меди или бронзе.
2 Полимерная вставка. В специальную канавку вставлена втулка, деформируемая при навертывании гайки на резьбу. После затягивания полимерная вставка увеличивает трение, препятствуя возможному ослаблению соединения от тряски. Недостатком подобного крепежа является ограниченное количество операций сборки/разборки.
3 Отгибная шайба. Подобные шайбы обычно изготавливают из мягкой стали и снабжают лапками. Одну из лапок отгибают на грань гайки, которую необходимо зафиксировать от отвертывания, а другую фиксируют по возможности на стягиваемой детали. Понятно, что такие детали относятся к одноразовым.
4 Клей или косметический лак. Из подручных средств для стопорения резьбы часто применяют лак для ногтей или клей. Основное достоинство таких приемов — простота и уверенность в том, что хуже не будет. Но указанные препараты работают не по прямому назначению, поэтому не стоит ждать от них серьезной защиты.
5 Шплинт. Металлический стерженек вставляют в сквозное отверстие и загибают его концы. Пока шплинт на месте, гайка не открутится. Понятно, что применять шплинты можно только со специальными гайками и болтами, имеющими отверстие. Кроме того, они не помогут зафиксировать болт или шпильку в теле детали.
Гайка с контровочным буртиком. Те, кто имел дело с передними ступицами Жигулей, наверняка помнят крупную гайку, у которой тонкий буртик следовало в двух местах загнуть в пазы цапфы. Недостаток такого решения — потребность в специальной детали типа болт и довольно редкой гайке.
Контрогайка. Самое примитивное решение в борьбе с самооткручиванием — контргайки. Дополнительная гайка прижимается к основной и стопорит ее. Такое решение не везде можно использовать — требуется достаточное место на резьбовой части шпильки или болта.
Источник
Лада ларгус момент затяжки задних ступичных подшипников
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Заметил люфт. Прошу подсказать как сильно можно подтягивать?
Моменты затяжки резьбовых соединений *
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Болт крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки цилиндров
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода
Болты крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Болт крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
Винт конический крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картера сцепления и коробки передач
Пробка сливного отверстия
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка подшипника ступицы переднего колеса
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Болт крепления оси ступицы к балке
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Болт стяжной наконечника рулевой тяги
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Тормозная система
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну
Штуцер соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Электрооборудование
Свеча зажигания
Гайка болта крепления генератора
Гайка шпильки крепления генератора
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс•м в пределах допуска.
Насколько я понимаю устройство подтягивание тут не поможет, он же не конусный. только замена.
Не рекомендую менять ступицу в сборе — в ЗЧ идут все кривые да косые, будет с очень большой вероятностью бить. Лучше отдать денег за работу по перепрессовке подшипника.
Странно, почему нельзя то? Я вот уже на заднем правом поттягивал года полтора назад, колесо болтацца перестало.
Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.
Заметил люфт. Прошу подсказать как сильно можно подтягивать?
Какой величины люфт? Как известно, ступичные подшипники сзади бывают 2-х типов: двухрядные шариковый и роликовый. Осевой зазор в первом — не более 0,03 мм, во втором не более — 0,06 мм. Как определить какой стоит? Если уплотнитель на подшипнике синий, то роликовый. Взаимозаменяемость их — полная. Момент затяжки гайки — 19. 23 кгс.м.
» Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.»
А почему не допускается, откуда ты это взял?
Даже в мурзилке написано, что можно. И подшипник проходит еше какое-то время.
Согласен если появился люфт то лучше заменить.
У меня вообще подшипник хрустит но люфта нет, сухой он что ли. Тож скоро буду менять, хотел поставить СС но задних в продаже нет.
А вы точно уверены, что конусный подшипник тоже должен затягиваться 19-23кг.
В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.
С какого перепугу у тебя в задней ступице появился КОНУСНЫЙ подшипник?
С какого перепугу у тебя в задней ступице появился КОНУСНЫЙ подшипник?
Ох блин!! Жаль что уже поставил, а то б фотку сбросил. Подшипник состоит из двух конусных обойм с РОЛИКАМИ Обойму легко извлек двумя пальцами, добавил смазки и установил 
Дал 21 кг. Ступица вращается без заеданий. Из интернета информация, что конусные предпочтительнее для неровных дорог и больших грузов, но не любят больших оборотов. Мне вот достался конусный 
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
т808
Так точно! На фото он родненький! Только его вид печалит и настораживает, что он может так рассыпаться. Я сам не знал и меня никто не спрашивал с каким мне подшипником, просил ступицу,-получи.
конусные предпочтительнее для неровных дорог и больших грузов
Источник
Лада ларгус момент затяжки задних ступичных подшипников
Если при движении возникает посторонний шум в районе заднего колеса (обычно это свист или вой, который увеличивается при увеличении скорости, сильный нагрев ступицы), то подшипник вышел из строя и его нужно заменить
Подтяжкой гайки ступицы, нельзя устранить люфт этого подшипника (если подтягивать эту гайку будет прогрессивный износ, осевой люфт не должен превышать 0,03 мм ).
На рисунке 1 детали ступицы заднего колеса.
Замену подшипника производим на смотровой яме или подъемнике.
Растормаживаем задние колеса.
Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.
Зубилом сбиваем и снимаем защитный колпак подшипника ступицы.
Откручиваем гайку ступицы.
Снимаем тормозной барабан
После снятия тормозного барабана не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Крепление подшипника в ступице (рис. 5)
С наружной стороны барабана специальными щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо подшипника.
Подшипник, подлежащий замене, выпрессовываем из гнезда барабана чашечным съемником
Можно выбить подшипник с помощью подходящей оправки, подложив под тормозной барабан два деревянных бруска.
Перед установкой нового подшипника очищаем посадочную поверхность под него в тормозном барабане.
Вставляем подшипник в гнездо барабана.
Запрессовываем новый подшипник съемником до упора, прикладывая усилие через оправку к наружному кольцу подшипника.
При этом в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника.
Опирая чашку съемника с другой стороны барабана при запрессовке подшипника на автомобиле с ABS, не повредите задающее кольцо датчика скорости заднего колеса.
Устанавливаем в проточку барабана стопорное кольцо.
Проверяем состояние цапфы.
При повреждении ее посадочной поверхности под подшипник колеса или резьбы под гайку – заменяем ось ступицы заднего колеса.
Для этого головкой Е-16, отворачиваем четыре винта крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески, снимаем ее и устанавливаем новую цапфу.
Монтируем тормозной барабан на цапфу. Момент затяжки болтов 80 Нм.
Гайку подшипника ступицы заднего колеса затягиваем моментом 175 Нм.
Источник