Лада приора плохие тормоза

Содержание

Лада приора плохие тормоза
Лада приора плохие тормоза
Лада приора плохие тормоза

Лада приора плохие тормоза

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

А вот кстати, у меня подобный вопрос, если прокатиться с ветерком, хорошо раскручивая двигатель, то педаль тормоза становится очень тугой и очень херово тормоза схватывают, прям чувствуется как колодки вгрызаются в диск.

Если спокойно ездить в режиме до 3000 тысяч и не больше 60-70 км/ч, то всё нормально, педаль в меру мягкая, тормоза схватывают нормально.

Сейчас пробег 75 т.км. Если память не изменяет, то такое было всегда, как купил на 35 тысячах. Колодки есесно пару раз менял, диски новые, барабаны. В ВУТе дело? Или это нормально что после отжига педаль твердеет?

После «ветерка» Вылезь и потрогай диски и барабаны.Если гааарячие то вот твоя проблема! Перегрев,отсюда плохое торможение!

Источник

Лада приора плохие тормоза

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

но тормозные барабаны сильно изношенны. Может ли из-за этого сильно упасть эффективность торможения или это всё-таки гтц

wqcvhftt54!
Модель авто не лишне занести в профиль.

Очень плохая эффективность торможения

если на педаль жать -вут фыркает, а если очень быстро качки производить -то и обороты падают ,бывало что и заглохнуть может двиг.Нормально это?

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

есть разница и очень даже заметная. на 11 планку распорку задних тормозов сходил к сварщику сделал с зазором как нужно,ручник натянул,поставил вут с гтс приора-сначала зад нетормозил из-за колдуна. посильней на тормоз нажимаешь с 30-40км-перед в юз-но машина движется. после регулировки колдуна машина встает колом и в юз так как уходила с одним передом неуходит

Источник

Лада приора плохие тормоза

Ручник настроить?
Подтяни. Мне помогало 🙂

Добавлено через 13 секунд
Колдун настроить
У него с АБС.

Добавлено через 5 минут
Rishat_M, да руки не дойдут, как то заезжал в сервис, говорят машина грязная капать будет. Во второй раз времени не было. Наверное масло сменю и заодно попрошу подтянуть:)

Не знал что у тебя АБС,тогда трос тянуть может поможет.

Ребят, а у меня при интенсивном торможении задние барабаны совсем не нагреваются. Проедусь резво, выхожу, от передних аж пар идет и жар, а задние барабаны совсем не нагреваются, максимум до 20-30 градусов. С чего начать? Ручник настроить?

Сколько сейчас щелчков у стояночного тормоза?

Добавлено через 3 минуты
А если натянуть ручник на 2-3 щелчка и педаль тормоза держать, так она каменной становится и обратно отдает на пару см:)
Ну и если тормозить тормозами и с ручником на 2-3 щелчка, то торможение эффективнее в раза полтора, как будто парашют тормозной сзади открывается, аж машина прижимается к земле:)

5-6 это много. Задние тормозные цилиндры просто не успевают расходиться. Ты ж сам говоришь, что если на 2 щелчка вытянуть ручник, то торможение становится эффективнее. Так что нужно отрегулировать стояночный тормоз. 2 щелчка делать не нужно. Сделай 3-4 и все будет нормально. 😉

конечно есть абс и она совсем не работает я не знаю как проверить есть ли на нее питание тк контр лампа при вкл зажигания не горит

А какого года машина , если свежая то там диоды )))

я не знаю как проверить
тогда диагностика в помощь!
я бы с радостью написал вам почему не работает абс, но я не шаман да и никто здесь не шаман, да и бубна нету.

зы. Приора хоть и простая машина, но уже не 2106. простым поиском питания здесь не обойдешься

Для начала , снять приборку и посмотреть лампочки , вроди там лампочки , завтра могу посмотреть на старой приборке (если такая же )когда дома буду .

а смысл? если mastercar пишет что не работает сама абс, думаю если б сгорела контрольная лампочка абска бы все равно работала.
зы. за 2009г 100% не скажу но разбирал 2011 и 12 года приборки, там диоды. лампочки лишь на подсветке.

Читайте так же: P1578 ошибка лада гранта

Так у него не только АБС не работает , ну и контрольная лампа , хотя конечно из за лампочки вряд ли абс не будет работать ,ну делать то надо и вроди тоже кажется там диоды .

Можно попробовать запустить режим самодиагностики приборной панели — включатся все лампочки, которые вообще физически могут включиться. Нужно нажать «кнопку сброса суточного пробега» (находится справа под указателем уровня топлива), и не отпуская ее включить зажигание.

Пример на калине, на приоре все то же самое: https://www.youtube.com/watch?v=uXXs28LEyt8

у меня такая проблема с абс она не работает при включении зажигания не загорается контрольная лампа на пр.панели . все предохранители целые . где смотреть как найти неисправность ?
Индикаций состояния две: ABS и EBD.
Два предохранителя в монтаж. блоке F12 — индикация, F16 — гидроагрегат. Блок ABS запитывается и от блока осн. пред. (под капотом, рядом с АКБ, 40А оранжевый).

См., при вкл. зажигании, наличие напряжения: комбинация приборов контакт 21 (от пред. F12 10А). Из-за отсутствия питания (к пред. F12 от кл.15 замка зажигания), может отсутствовать индикация: непристегнутых ремней, откл. подушки переднего пассажира — ну этих прибамбасов на 2009г скорей всего нет, ЭУР.

Пример на калине, на приоре все то же самое: https://www.youtube.com/watch?v=uXXs28LEyt8

Так же сделал, но у меня почему то и половина иконок не горит в таким режиме, только некоторые красные и оранжевые. И стрелки не до конца доходят, температура до 110, тахометр до 6200.

Я когда купил приору, у меня тоже не горела лампа абс.
Я когда приборку разобрал, увидел там черный герментик:shok:
Оказывается предыдущему хозяину было проще в приборку герметика налить, чем провода на датчике пропаять.

может дело тут не в глупости старого хозяина! многих не устраивает работа тормозов с абс зимой, по разным причинам, но это факт. Так же многим просто лень или некогда разбираться с машиной, то есть хоть и неудобно, но ездием пока колеса крутятся, это тоже факт. А тут в один чудесный день абс кончилась, как раз один из задних дск, точнее проводка его, частая поломка и ему понравилось. И решил владелец оставить так, но в глаза постоянно попадается лампа неисправности на панели приборов и решил он это дело устранить, быстро, просто и легко восстановимо.
Зы. Вот демогогию развел кролик))) поэтому и спрятал.

Всем привет. Перестал работать абс, контрольная лампа загорелась. Диагностика у знакомого дядьки выявила ошибку с правого переднего датчика (на колесе). Снял колесо, открутил датчик (кто придумал болт туда поставить с головой под звёздочку. ), почистил, не принесло плодов. Купил датчик, решил заменить. Полез к разъёму, а он, сцобако, оказался разъединён. Как это случилось — ума не приложу. Соединил разъёмы (прочно вродь), теперь всё хорошо. В запасе теперь имею датчик и + к опыту )

Ну звездочки там давно , а может на сервисе плохо датчик подсоединили .

тогда диагностика в помощь!
я бы с радостью написал вам почему не работает абс, но я не шаман да и никто здесь не шаман, да и бубна нету.

зы. Приора хоть и простая машина, но уже не 2106. простым поиском питания здесь не обойдешься

диагностику провести нет возможность я в колхозе . абс работала пока я на ручнике не стал в повороты заходить потом она сдохла

диагностику провести нет возможность я в колхозе
когда если действительно, надо можно купить елм-ку на алиэкспресе и пользоваться на зависть соседям.
(доставляют куда угодно почтой, какой именно адаптер можно почитать на профильных сайтах или тут же тему поискать)

абс работала
проверьте задние датчики абс, точнее их провода и разьемы, с большой долей вероятности дело в них.

когда если действительно, надо можно купить елм-ку на алиэкспресе и пользоваться на зависть соседям.
(доставляют куда угодно почтой, какой именно адаптер можно почитать на профильных сайтах или тут же тему поискать)

проверьте задние датчики абс, точнее их провода и разьемы, с большой долей вероятности дело в них.

какое должно быть напряжение на датчиках

Хотел бы поговорить по-поводу закисания тормозных цилиндров. Как передних, так и задних. Ну бывает такое, что ж говорить. Даже при своевременной замене ТЖ и активном использовании машины (без простоя). Обычно коррозия начинается между поршнем и корпусом (силумин) под пыльником.

На Приорке это тоже не стало исключением. В конце декабря прошлого года начался сильный хруст с подклиниванием от заднего правого колеса. Причина была знакома. С вероятностью 99% это отваливание силуминового ободка с тормозного барабана и попадание этих ошмётков между барабаном и тормозной колодкой. Проходили ужЕ такое на предыдущей 9-ке. При снятии задних барабанов так и оказалось. Всё вычистил, скрошил оставшийся силумин, смазал ступицу графиткой (чтоб в следующий раз барабан слез на раз-два). Износ задних колодок и барабанов оказался очень незначительным (всё стоковое, 4 года, 72000 км). Но задние ТЦ оказались закисшими на обеих колёсах. Закис один поршень из двух. Под пыльником закисшего поршня куча силуминовой трухи. Естественно, буду менять при первой возможности.

Читайте так же: Лада гранта заводиться со второго раза

Озадачился вопросом, как можно предотвратить закисание цилиндров. Оказывается, несколько производителей тормозных систем (TRW и ATE) выпускают специальные густые смазки, которые предназначены для облегчения сборки ТЦ и набивки под резиновый пыльник. Народ в и-нете заявляет, что это действительно заметно продлевает работу ТЦ.

Я остановился на смазке от ATE 03.9902-0501.2. Цена в Екзисте (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=365008CE&sr=113) довольно демократичная.

В общем, заказал в Екзисте эту смазку и два задних ТЦ от того же ATE. Хочу перед установкой заложить смазку под пыльники новых ТЦ.

Ещё про эту смазку можно почитать тут (https://www.drive2.ru/l/4763565/), тут (https://www.drive2.ru/l/2786363/) и тут (http://www.oil-club.ru/forum/topic/2355-ate-plastilube-smazka-dlya-supporta-tormozovne-napravlyayuschi/?p=60389).

Кто чего думает по-поводу данного мероприятия?

Цена в Екзисте довольно демократичная.

Очень может быть для Питера. Для нашего 1667 руб. за 180 гр смазки))) — мне сейчас там же дешевле еще два новых з/цилиндра TRW взять за

1000р, чем пытаться их защитить (в упаковке лежат, ждут замены). Смазку всю не израсходуешь, а срок хранения думаю всего лет пять + не уверен, что придет свежая.

Если уж взял, то пользуй, хуже не будет однозначно.

Но одна проблема осталась — тормоза схватывают чуть ли не в середине рабочего хода педали.

Что делать? Качать еще?
Если действительно всё прокачено нормально, то я более склонен думать, что это недотянутый ручник. 2-3 щелчка надо сделать с контролем действительной блокировки каждого заднего колеса.

Ivan-S, Может вакумник ,тем более слышено шипение .

Вакуумник вроде нормально работает, если завести движок, педалька проваливается, как и положено

Если при неработающем двигателе нажать на педаль тормоза, то вначале она примерно до половины проваливается (при этом слышно шипение), а при каждом следующем нажатии рабочий ход уменьшается и педаль «становится тверже»
по-моему на любом авто так

Добавлено через 51 секунду
при каждом следующем нажатии рабочий ход уменьшается и педаль «становится тверже»
это вполне естественно, вакуума то нет

Если действительно всё прокачено нормально, то я более склонен думать, что это недотянутый ручник. 2-3 щелчка надо сделать с контролем действительной блокировки каждого заднего колеса.

Может еще попытаться прокачать? Если создать давление в бачке и поочередно открывать штуцера по кругу, прокачается таким образом?
Ручник отрегулирован на 3 щелчка, правда тросики уже старые, достаточно тяжело поднимается рычаг и не очень четко

Добавлено через 8 минут
по-моему на любом авто так
Да? Может это уже мои прихоти? Но до этого-то вроде нормально было, не так

педаль «становится тверже». Что это?
учите мат часть!
при не работающем двигателе разрежение не передается от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов! на входе в вакуумный усилитель есть обратный клапан, за счет которого внутри удерживается разряжение, на случай если двс внезапно остановится, усилитель еще на пару нажатий на тормозную педаль способен помогать водителю за счет этого клапана и разряжения что осталось в корпусе.
шипение при нажатии это вполне нормально, это в корпус усилителя попадает воздух из атмосферы,(при запущенном двигателе его не слышно из за шума двигателя), а то что с каждым нажатием (на заглушенном двс) педаль становится туже, это тоже нормально, потому что запас разряжения в усилителе не вечный и с каждым нажатием усилитель «пустеет»

Но одна проблема осталась — тормоза схватывают чуть ли не в середине рабочего хода педали.
если большой свободных ход педали был и раньше, то тут мало что можно поделать, смотрите PS ниже.
а если большой свободный ход стал после ремонта то тут два варианта: воздух в системе, определяется очень просто, воздух сжимаем, педаль при нажатии как бы пружинит.
вам попались ЗРТЦ такие, то есть в силу своей конструкции допускающие слишком большой отход колодок от барабанов при отпущенной педали тормоза. тут особо ничего не поделаешь, разве что можно (контролируя. нагрев тормозных механизмов) подтягивать например на один-два щелчок ручной тормоз.

зы. вообще мне думается что это сделано специально, что бы уберечься от проблем с «тормозной лягушкой» (ошибка 0504) ведь если бы тормоза схватывали сразу, то и рассогласований в работе пар контактов было бы больше, а там и ошибочка со всеми вытекающими.
еще мне думается (если остальное в тормозной системе заведомо исправно) что убрать большой свободный ход можно регулировкой толкающего штока на вакуумном усилителе (между вакуумом и ГТЦ),но при этом если получится уменьшить свободный ход педали тормоза, неминуемо придется переделывать ВК тормозной педали (удалять пару контактов, а взамен ставить реле с управлением от пары контактов что зажигают стоп сигналы)

Все колеса прокачивал по кругу от заднего левого по часовой стрелке,
кто так научил?)) тормоза на Приоре имеют два рабочих контура и работают они диагонально, (переднее левое колесо-заднее правое, переднее правое колесо-заднее левое) и «качать» нужно соответственно начиная с заднего (любого) и потом переднее диагонально заднему и тд.
при этом пузырьков в трубке практически не было.
пузырьков не должно быть вообще.

Источник