Колесо — снятие и установка, Болты колёс
Для замены колеса и поддомкрачивания автомобиля пользуйтесь штатным инструментом.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять декоративный колпак колеса (отвертка плоская).
Ослабить затяжку болтов крепления колеса, при этом автомобиль должен стоять на колесах (головка «на 17»).
Поднять автомобиль, отвернуть болты крепления колеса и снять колесо (головка «на 17»).
Болты колёс
Внимание. Ранее на Lada Largus для крепления колёс применялись болты двух типов, для легкосплавных дисков (длиннее) и для штампованных стальных дисков (короче). Болты не взаимозаменяемы. Это было крайне не удобно для владельцев моделей, укомплектованных легкосплавными дисками, поскольку запасное колесо штампованное и его доукомплектовывали соответствующими болтами. Позже болты стали выпускать унифицированными, без шайб (рис. Б). (размеры см. в таблице 1)
А — болт крепления колеса с легкосплавным диском (каталожный номер); Б — болт крепления колеса со штампованным стальным диском (каталожный номер)
Характеристики болтов, ранее устанавливаемых на Lada Largus.
402226088R – для штампованных дисков модификаций
Размер резьбы: M 12 x 1,5 mm, Длина: 50 мм, Длина резьбы: 26 мм, Качество / класс: 10.9, Ширина зева гаечного ключа: 17
402227272R – для литых дисков модификаций не разрешено для запасных колес со штампованными дисками.
Размер резьбы: M 12 x 1,5 mm, Длина: 53 мм, Длина резьбы: 29 мм Качество / класс: 8.8, Конический поясок F, Ширина зева гаечного ключа: 17
Табл. 1. Характеристика новых унифицированных болтов крепления колеса
| Количество болтов, шт. | Резьба болта | Длина цилиндрической части болта, мм | Размер шестигранника головки болта подключ, мм | Класс прочности болта, не менее | Момент затяжки колес, Н |
| 4 | М12х1,5 | 24,5±0,5 | 17 | 9,8 | 105±15% |
Очистить привалочные поверхности колеса и ступицы (щётка металлическая).
Нанести на посадочный поясок ступицы смазку (смазка графитная УС-А или смазка ЛСЦ-15, норма расхода 2 г,).
Установить колесо на автомобиль и завернуть, не затягивая болты крепления .
Предварительно затянуть болты крепления колеса на вывешенном колесе, начиная с нижних болтов. Момент предварительной затяжки болтов 30 Н.м (3,0 кгс.м).
Повернуть колесо на 180° и опустить автомобиль на колеса.
1-4 болты крепления колеса (последовательность затяжки соответствует нумерации болтов)
Окончательно затянуть болты крепления колеса в порядке, указанном на рисунке 1-2.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Видео
Источник
Моменты затяжки резьбовых соединений, последовательность и процедура затяжки
Ниже приведены моменты затяжки резьбы на наиболее ответсвенных узлах, детялях и соединениях. Таблица поделена на основные разделы: двигатель, подвеска, тормоза и т.д.
Универсальные величины моментов затяжки, исходя из размеров крепежа
Большинство деталей крепления должно затягиваться определенным моментом затяжки.
Момент затяжки это вращательное усилие, приложенное к резьбовой детали — гайке или болту. Перетягивание детали крепления может ослабить ее и вызвать поломку, в то время как недотягивание может вызвать, в конце концов, ее ослабление. Болты, винты и шпильки, в зависимости oт материала из которого они изготовлены и диаметра их резьбы, имеют определенные величины моментов затяжки, многие из которых приведены в технических данных. Тщательно выполняйте эти рекомендации. Для деталей крепления, по которым не приведены моменты затяжки, здесь приведена общая таблица величин моментов затяжки в качестве руководства. Эти величины моментов затяжки относятся к сухим (несмазанным) деталям крепления, вворачиваемым в сталь или чугун (но не в алюминий). Как упомянуто ранее, размер и класс прочности детали крепления определяег момент затяжки, который можно безопасно приложить к ней. Цифры, приведенные здесь, относятся к деталям крепления класса 2 и 3. Детали крепления более высоких классов прочности могут выдерживать большие величины моментов затяжки
| Размер метрической резьбы | Нм |
| М6 | 9-12 |
| М8 | 19-28 |
| М10 | 38-54 |
| М12 | 68-96 |
| М14 | 109-154 |
| Размеры трубной резьбы | Нм |
| 1/8 | 7-10 |
| 1/4 | 17-24 |
| 3/8 | 30-44 |
| 1/2 | 34-47 |
Как затягивать
Если детали крепления установлены в определенном порядке, отпускайте и затягивайтеe их в определенной последовательности для предотвращения перекоса детали. Там, где эта последовательность имеет значение, она будет показана.
Если особенный порядок болтов не важен, руководствуйтесь следующим правилом, чтобы предотвратить перекос:
Сначала установите болты или гайки и закрутите их пальцами. Затем, затяните каждую из них на один полный оборот крест-накрест или по диагонали. Затем, возвратитесь к первой детали, и в той же последовательности затяните их все еще на полоборота. В заключение затягивайте каждую из них по четверть оборота до тех пор, пока каждая деталь крепления не будет затянута требуемым моментом. Для ослабления и снятия деталей крепления выполните эту процедуру в обратном порядке.
Для фиксации резьбы, если это необходимо, используют специальные составы (анаэробные фиксаторы) для резьбовых соединений.
Чем фиксируют резьбовые соединения
1 Гровер. Это пружинная разрезная шайба, используемая в качестве контрящего элемента. Гроверы нельзя применять на деформируемых материалах вроде алюминия и его сплавов, а также на меди или бронзе.
2 Полимерная вставка. В специальную канавку вставлена втулка, деформируемая при навертывании гайки на резьбу. После затягивания полимерная вставка увеличивает трение, препятствуя возможному ослаблению соединения от тряски. Недостатком подобного крепежа является ограниченное количество операций сборки/разборки.
3 Отгибная шайба. Подобные шайбы обычно изготавливают из мягкой стали и снабжают лапками. Одну из лапок отгибают на грань гайки, которую необходимо зафиксировать от отвертывания, а другую фиксируют по возможности на стягиваемой детали. Понятно, что такие детали относятся к одноразовым.
4 Клей или косметический лак. Из подручных средств для стопорения резьбы часто применяют лак для ногтей или клей. Основное достоинство таких приемов — простота и уверенность в том, что хуже не будет. Но указанные препараты работают не по прямому назначению, поэтому не стоит ждать от них серьезной защиты.
5 Шплинт. Металлический стерженек вставляют в сквозное отверстие и загибают его концы. Пока шплинт на месте, гайка не открутится. Понятно, что применять шплинты можно только со специальными гайками и болтами, имеющими отверстие. Кроме того, они не помогут зафиксировать болт или шпильку в теле детали.
Гайка с контровочным буртиком. Те, кто имел дело с передними ступицами Жигулей, наверняка помнят крупную гайку, у которой тонкий буртик следовало в двух местах загнуть в пазы цапфы. Недостаток такого решения — потребность в специальной детали типа болт и довольно редкой гайке.
Контрогайка. Самое примитивное решение в борьбе с самооткручиванием — контргайки. Дополнительная гайка прижимается к основной и стопорит ее. Такое решение не везде можно использовать — требуется достаточное место на резьбовой части шпильки или болта.
Источник
Снятие головки блока цилиндров двигателя, замена прокладки ГБЦ
Примечание: каталожные номера прокладок ГБЦ (комплекты) см. здесь (K7M) и здесь (K4M)
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ K7M
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня ГРМ и крышки ГБЦ, а также ключ «на 13», торцовая головка TORX Е14, динамометрический ключ, пассатижи.
1. Сбросьте давление в топливной системе (см. тут).
2. Отсоедините клемму «минус» аккумулятора.
3. Слейте охлаждающую жидкость (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
7. Отжав фиксаторы, отсоедините разъёмы проводки топливных форсунок.
8. снимите разъём датчика положения дроссельной заслонки.
9.. разъём датчика абсолютного давления.
10. разъём датчика температуры охлаждающей жидкости.
11. разъём датчика температуры всасываемого воздуха.
12. . и разъём регулятора холостого хода.
13. Отсоедините разъём датчика концентрации кислорода.
14. . и выведите проводку из держателя на двигателе.
15. С задней стороны двигателя, отверните две гайки крепления распорки — к впускной трубе и к блоку цилиндров.
17. Выведите моторный жгут проводки из держателей на впускной трубе сзади.
19. Разъеденив отверткой верхние держатели моторного жгута проводки спереди.
21. . извлеките жгут из переднего.
23. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.
24. . и отведите его в сторону.
25. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.
26. . извлеките трос из отверстия кронштейна и отведите в сторону.
27. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.
28. Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. тут).
29. Сжав фиксаторы крепления, отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов.
30. Ослабьте хомуты крепления трех шлангов и сдвиньте их по шлангам.
31. . и отсоедините шланги от патрубков термостата и ГБЦ.
32. Извлеките шланги отопителя из держателей на кронштейне.
33. Выверните болт крепления «массового» провода.
35. Выверните болт крепления насоса гидроусилителя руля к ГБЦ.
37. Ослабьте в указанном на фото порядке затяжку десяти болтов крепления ГБЦ.
38. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.
39. . и снимите установленные под болтами шайбы.
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Обратите внимание на то, что болты разной длины. При их снятии запомните расположение болтов и затем установите их на прежние места.(каталожные номера болтов см. тут)
40. Снимите ГБЦ е сборе с впускной трубой, дроссельным улом и выпускным коллектором.
Снимать головку блока лучше вдвоем, так как она довольно тяжелая.
41. . затем снимите её прокладку.
42. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
43. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек, а также по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените ГБЦ, если зазор более 0,05 мм.
44. Установите головку в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:
— удалите из резьбовых отверстий болтов крепления ГБЦ масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
— обязательно установите новую прокладку ГБЦ, повторное использование прокладки не допускается;
— замените болты новыми;
— смажьте болты моторным маслом;
Порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ
Затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:
I этап (предварительная осадка прокладки) — затяните болты моментом 20 Н-м, после чего доверните на угол 10°±6° Подождите 3 мин;
II этап — ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
III этап — ослабьте болты 3-6, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°;
IV этап — ослабьте болты 7-10, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м и доверните на угол 10°±6°
45. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки ГБЦ и корпуса воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
46. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).
47. Поверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры клапанов двигателя К7М (см.тут).
49. Установите корпус воздушного фильтра.
50. Залейте охлаждающую жидкость.
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ К4М
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 18», TORX Е14, ключ «на 13», отвертка, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распредвалов, динамометрический ключ, пассатижи.
1. Снизьте давление в системе питания (см. тут).
2. Отсоедините «минус» от аккумулятора.
3. Слейте охлаждающую жидкость двигателя (см. тут).
5. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. тут).
6. Снимите ресивер впускной трубы (см. тут).
7. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
8. Отсоедините колодки жгута проводов от топливных форсунок.
10. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и управляющего датчика концентрации кислорода (аналогично как на K7M выше).
11. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сдвиньте их по шлангам и отсоедините шланги от патрубков термостата.
12. . и головки блока цилиндров.
13. Выверните болты крепления насоса гидроусилителя руля и отведите насос в сторону (см. тут).
15. Снимите распределительные валы.
16. Выверните торцовой головкой TORX Е14 десять болтов крепления ГБЦ (см. фото внизу раздела) и извлеките болты.
Болты крепления ГБЦ после выкручивания заменяются новыми. Повторное их использование по регламенту не допускается. Обратите внимание на то, что болты имеют различную длину. Запомните их расположение. (каталожные номера болтов см. тут)
17. Снимите головку блока в сборе с выпускным коллектором и впускной трубой.
Снимать ГБЦ лучше с помощником, так как она довольно тяжелая.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.
21. Установите ГБЦ в обратной последовательности. При этом:
— удалите из резьбовых колодцев масло, охлаждающую жидкость и любые загрязнения, попавшие туда при снятии головки;
— смажьте новые болты моторным маслом;
— затягивайте болты в указанном порядке в два этапа:
Порядок затяжки болтов кропления головки блока цилиндров
I этап (предварительная осадка прокладки) — затяните болты моментом 20 Н-м;
II этап — доверните болты на угол 240°±6°
22. Установите все снятые детали в обратном порядке.
23. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. тут).
24. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут).
Видео
Источник