Не закрывает центральный замок лада ларгус

Лада ларгус не работает центральный замок

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами.

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов перетерлись, еще один был на подходе.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

• Добраться до жгута
• Собственно сам ремонт — восстановление проводов
• Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.

Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Тем кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Привет Друзья
Когда я покупал машину, правый пассажирская ручка снаружи не работал и кнопка цз закрывал но не открывала…
С ручкой я подозревал что с зажим нето…
Подумал так как ручка не работает и за этого цз не открывает
Но ручку починил но цз не открывает всеравно
Даже звука нет…не реагирует
Разобрал кнопку…там чисто…прозванил все ок…
Теперь когда снимаю(не помню, может наоборот когда ставлю) штекеры от коммутационного блока (ЦЭКБС) она все двери открывает

Где копать Друзья
Хотел поставить сигнализация
Помогииииииитеееее!😢😭🙏

Автомобиль Лада Ларгус имеет центральную систему блокировки дверей, к которой соответственно можно подключить охранную сигнализацию. Также система очень удобна при закрывании и открывании машины, в случае если вы оставляли ее на стоянке.
В данной статье приведена электрическая схема открытия и закрытия замков двери автомобиля, с наименованием всех узлов задействованных в работе данной функции. Кроме того, на схеме обозначен его номинал и показан предохранитель (F19), отвечающий за работу системы центральной блокировки замков дверей.

Электрическая схема открытия/ закрытия замков дверей Лада Ларгус

Система центральной блокировки замков Лада Ларгус

Наименование компонентов задействованных в системе центральной блокировки замков дверей Лада Ларгус
1, 3 — блок управления электрооборудованием салона; 2 — 6лок предохранителей в салоне; 4 — электропривод замка правой задней двери; 5 — электропривод замка левой задней двери; б — электропривод замка двери задка; 7 — электропривод замка правой передней двери; 8 — электропривод замка левой передней двери; 9 — выключатель блокировки замков

Источник

Ларгус при подключении сигнализации к кнопке ЦЗ кнопка перестала работать

сигнализация старлайн а93 подключился к кнопке цз с брелка все работает а если блокировать с салона то кнопка не работает при отключении сигналки все работает штатно

Ответы 9

Как подключались и что куда подцепляли?

Ставил согласно мануалу starLaine A93 По цб vGK64-05 lada largus 2012 разьем X3 синий и ч/б провод подключил к оранжевому и розовому согласно описанию стр 11. При подключении проводов перестает работать кнопка ЦЗ

подключил к оранжевому и розовому

Подключали на разъеме клавиши?

Вам нужны те провода, на которых плюс меняется на массу при покачивании клавиши или повороте ключа в замке двери туда-сюда. Причем — пока клавиша (ключ в замке) зафиксированы в крайнем положении — масса держится, как отпустили — масса снова сменилась на плюс.

согласно описанию стр 11

Что за описание? Карта монтажа? Карта- не догма, и всё в ней написанное — надо перепроверять с приборами в руках. Как обход ИММО собрались делать? Через LIN? Если ДА, то значит воткнули CAN-LIN адаптер на главную плату. А в настройках CAN-LIN Вы проверили- управление ЦЗ часом не активно?

При подключении проводов перестает работать кнопка ЦЗ

Значит ошибочка вышла. И хорошо, если пока еще чего другого НЕ ВЫШЛО. Например — не вышли из строя ВЫХОДЫ КАНАЛОВ синего и черно-белого.

Откиньте синий и черно-белый от проводки автомобиля.

Проверьте вольтметром — что происходит на розовом и оранжевом при нажатии клавиши в одно крайнее положение и в другое. Если на них появляется и удерживается масса, пока клавиша нажата, то ПОДАЙТЕ на них по очереди МАССУ через мультиметр в токовом режиме с защитой не более 1А. ЦЗ клацает? Какой ток показывает при этом амперметр? Меньше 100мА? Если ДА, то каналы сигнализации не должны были выйти из строя.

Проверьте их работу: подключите к каждому из них малогабаритную лампочку 1,2 ватта (самая мелкая из всех автомобильных).

между каналом и цепью +12 вольт.

Использовать лампы 3 ватта, а тем более 5 и более Ватт КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Ток ламп превысит допустимый для каналов!

Понажимайте кнопки 1 и 2 брелока — лампочки должны вспыхивать коротко, откликаясь на «свою» кнопку.

Если не вспыхивают (а например — горят непрерывно) — каналы сожжены.

1. подключил к колодке кнопки ЦЗ. Если открывать при помощи брелка от сигнализации то все работает кроме кнопки ЦЗ в салоне, если отключить провода идущие от сигнализации то кнопка начинает работать.

Проверял мультиметром эти провода в момент нажатия кнопки правда не силу тока а напряжение, появляется напряжение на какие то миллисекунды а потом напряжение 0.

2. обходчик у меня BP-03 CAN шина не используется.

Сигнализация вроде работает машина ставиться на охрану, работает авто запуск , по времени по температуре, глушиться и заводиться с брелка, установил доводчик стекол мангуст все работает кроме КНОПКИ ЦЗ которая находиться в салоне.

Проверял мультиметром эти провода в момент нажатия кнопки правда не силу тока а напряжение, появляется напряжение на какие то миллисекунды а потом напряжение 0.

Так там что — НЕ МАССА ПОЯВЛЯЕТСЯ И ОСТАЕТСЯ, ПОКА КЛАВИША ЗАЖАТА? А когда не нажата — там не какое-то НЕНУЛЕВОЕ напряжение (необязательно 12 вольт, может быть и 5 и около того и даже вольт или около того -НО НЕ НОЛЬ)

Если НЕТ, то это НЕ ТЕ ПРОВОДА. Карта — не догма. В ней могут быть ошибки!

Каналы проверили? Они еще не сожжены?

Я всегда подключался по слаботочке (синим и черно-белым) в одном из разъемов блока BCM. Куда конкретно — смогу сказать только завтра, когда посмортрю свои записи.

постараюсь завтра если успею померить точно что там выскакивает. и каналы проверить но если бы канал выгорел тогда ЦЗ не открывался или не закрывался или я не правильно понимаю.

Так там что — НЕ МАССА ПОЯВЛЯЕТСЯ И ОСТАЕТСЯ, ПОКА КЛАВИША ЗАЖАТА?- объясните что подразумевается под словом МАССА ?

Все просто .. и тем на форуме куча.

Чернокрасный (с петлей) подключен на +12? А сине.черный и зелено.черный на минус ?

Чернокрасный (с петлей) подключен на +12? А сине.черный и зелено.черный на минус ?

Рома — по тексту автор темы цепляет слаботочные каналы синего и черно-белого. Про ошибку с проводами из разъема Х1 я тоже сразу подумал, но перечитал его текст и . впал в ступор. Надо поднять свои записи. Я всегда цеплял всё на ВСМ. Что там на клавише в салоне — даже не знаю.

объясните что подразумевается под словом МАССА ?

Потенциал кузова в чисто виде — вольтметр показывает НОЛЬ ВОЛЬТ, светодиодная прозвонка с зуммером — пищит, как при касании массы. И реально — через клавишу на провод подается именно МАССА, которая приходит на центральный контакт клавиши, а при её нажатии туда-сюда эта масса через замыкающийся контакт клавиши попадает на провода управления — то на один, то на другой, а пока на в среднем положении — на проводах НЕ МАССА (есть какое-то ненулевое напряжение, причем на обоих и причем примерно одинаковое). Но я не уверен, что клавиша в этой машине именно с такой логикой.

Я всегда цеплял всё на ВСМ

Доброго времени суток! Старик , Вы совершенно правы в логике работы клавиши. Не нулевое напряжение присутствует от реле цз от bcm, а управляется именно подачей массы. Если штатный ключ без кнопок, то можно подключаться и на кнопку и на bcm (эффект тот-же). Единственное разумное, на мой взгляд, объяснение данной проблемы — измененный настройки синего и черно-белого проводов.

Источник