Подшипник грм лада гранта

Самая простая замена ремня ГРМ, ролика и помпы на Ладе Гранте с двигателем 87 л.с 8 клапанов

Сегодня к нам приехал наш старый клиент на своей белой Ладе Гранта, замена ремня ГРМ, ролика и помпы в месте с антифризом. С завода на этом моторе устанавливается ремень ГРМ фирмы Gates с заявленным ресурсом 75 тысяч километров, но меняем на 60 на всякий случай.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана. Это справедливо для всех моторов выпуска до 2019 года.

Недавно я прочитал, что с 2019 года на данном двигателе стали ставить безвтыковые поршни, как приедет свежая Гранта обязательно поглядим эндоскопом так ли это.

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, шестигранник на 5, а так же ключ для натяжного ролика.

Подготовительные операции

Данную процедуру можно провести даже в полевых условиях, яма а уж тем более подъемник нам не потребуется. Время замены 30 минут, без учета времени остывания двигателя.

Если вы меняете с ремнем и помпу, то необходимо слить антифриз с блока цилиндров. Заглушка под головку на 13. Подкладываем под заднее колесо упоры и затягиваем ручник. Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень. Гайка на 21 контрящая, шток натяжного ролика под ключ на 10. Покрутите натяжной ролик, если он издает посторонний шум, замените его.

Натяжитель ремня генератора.

Откручиваем четыре болта верхней крышки ГРМ и снимаем ее (шестигранник на 5).

Верхняя крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, проворачиваем его до совпадения меток на звездочке распредвала и кожухе (головка на 17 с удлинителем). Это будет верхняя мертвая точка (ВМТ).

Шкив коленвала. Метки на распредвале.

Стопорим коленвал, включаем пятую передачу и вставляем отвертку в вентиляционный канал тормозного диска ниже суппорта. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Откручиваем крепление нижней крышки ремня ГРМ (шестигранник на 5).

Нижняя крышка.

На звездочке коленвала метка должна встать на против отлива на масляном насосе.

Метки на коленвале.

Откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Если вы не меняете помпу то переходите сразу к установке нового ремня. Но мы рекомендуем менять помпу вместе с ремнем.

Замена помпы

Демонтируем звездочку распредвала (головка на 17).

Крепление звездочки распредвала.

Далее кожух ремня ГРМ (гайка и болты на 10).

Кожух.

Помпа крепится тремя болтами (шестигранник на 5).

Крепление помпы.

Перед установкой новой помпы смажьте прокладку тонким слоем герметика. Установите на место кожух и звездочку распредвала.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем свежи купленный комплект.

Комплект ГРМ.

Важно! На натяжном ролике ремня ГРМ указано направление натяжки, не перепутайте.

Проверяем совпадение всех меток и устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ сначала на звездочку коленчатого вала, за тем распредвала, натяжной ролик и помпу. Ветвь ремня между звездочками распредвала и коленвала должна быть натянута. Натягиваем натяжной ролик до совпадения меток и затягиваем болт.

Правильная натяжка.

Еще раз проверяем совпадение меток, после чего проворачиваем коленвал два оборота и проверяем натяжку. Если натяжение ослабло подтягиваем.

Установленный ремень.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз. Вот и всё! Кстати двигатель идентичен устанавливавшемуся на Калины второго поколения, про замену ГРМ на них описано в этой статье.

Видео про замену ремня ГРМ, роликов и помпы на Гранте

Источник

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя

Снимок5

2279-4-24-01 (Копировать)

2279-4-24-02 (Копировать)

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

Снимок

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

Источник

Специфика ГРМ на Ладе Гранте

Газораспределительный механизм – это одна из важнейших систем двигателя внутреннего сгорания. ГРМ управляет клапанами двигателя, осуществляя нормальное функционирование впуска и выпуска. Во время впуска топливно-воздушная смесь поступает в камеры сгорания в результате открытия впускного клапана. Следующая фаза открывает клапан выпуска, и механизм газораспределения выводит из камеры сгорания отработанные газы. На ВАЗ 2190 используется стандартный газораспределительный агрегат, отличающийся лишь количеством клапанов двигателя.

Характеристики ГРМ Лады Гранты

Механизм распределения газов Lada Granta имеет привод в виде ремня. Подобное устройство знакомо автолюбителям уже давно. Ведь конструкция ГРМ перекочевала с двигателя ВАЗ 2108, который стал основой для всех последующих модификаций силовых установок ВАЗ. На Гранту устанавливается два типа двигателей: 8-клапанный и мотор на 16 клапанов. Газораспределительная система 16-клапанного силового агрегата имеет сложное устройство и увеличенные размеры по сравнению с 8-клапанным. Соответственно, замена ремня ГРМ Гранты усложняется.

Главная особенность 16-клапанного устройства в наличии двух распредвалов, работающих синхронно, параллельно с коленчатым валом. Конструкция находится в головке блока цилиндров. Все три вала синхронизируются посредством ремня с зубчатыми приводами. Главный недостаток ременной передачи ГРМ в ненадежности самого ремня. Во время его обрыва или при перескакивании клапаны встречаются с поршнями и загибаются. Наглядно строение 16-клапанного ГРМ представлено на фото.

1. Установочная метка на крышке привода.
2. Крышка.
3. Шкив распредвала впуска.
4. Диск фаз (датчик).
5. Метка ВМТ на распредвале.
6. Шкив распредвала выпуска.
7. Опорный ролик.
8. Ролик-натяжитель.
9. Ремень привода.
10. Шкив помпы (насос ОЖ).
11. Установочная метка на масляном насосе.
12. Установочная метка коленвала.
13. Шкив коленвала.

Комплект ГРМ можно поменять своими руками. Главное – знать про наличие и правильность размещения установочных меток. К слову, большинство иномарок лишены таких меток, так что в данном случае преимущество за автомобилями ВАЗ.

Восьмиклапанный привод ГРМ Лады Гранты, по сравнению с предыдущими модификациями автомобиля, выглядит проще. Схема простая, ведь здесь отсутствует обводной ролик и есть только один распредвал. Наглядно устройство ГРМ на 8 клапанов можно посмотреть на фото.

Неисправности ГРМ на Гранте и методы устранения

Поломки распределяющего устройства в запущенных случаях могут привести к выходу из строя силовой установки. Этого можно избежать, если своевременно осматривать все элементы газораспределения и вовремя устранять дефекты и поломки.

Основные признаки неисправностей и порядок действий

Вариант устранения

Двигатель не развивает максимальную мощность, недостаточная динамика. Нарушение зазоров между толкателем и кулачками распределительного вала. Регулировка зазоров. Зазор между седлом и клапанами. Шлифовка седел, замена клапанов. Неустойчивая работа мотора, часто глохнет. Нарушение зазоров толкателей и кулачков. Регулировка зазоров. Прогорели или деформировались клапаны. Замена изношенных элементов. Расход масла вырос. Износ или деформация прокладок клапанов. Замена прокладок. Износ клапанов или направляющих втулок. Замена клапанов или направляющих. Стучат клапаны. Большой зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода. Выставить правильный зазор. Пружина вышла из строя. Сменить пружину. Большой зазор стержня и направляющего. Замена изношенных элементов, ремонт и шлифовка ГБЦ. Износ кулачков распредвала. Замена распредвала. Шумит ремень привода. Ослабло натяжение ремня. Натянуть ремень. Износ ролика-натяжителя. Замена детали. Клинит шток натяжителя. Устранить заклинивание. Шумит распредвал. Изношены кулачки и рычаги распредвала. Замена. Изношены подшипники. Замена подшипников. В цилиндрах снижена компрессия. Прогорели клапаны. Установить.новые.клапаны. Неплотное прилегание клапанов к седлам. Шлифовка седел и клапанов.

Диагностика неисправностей ГРМ – сложная процедура. Признаки могут указывать и на иные узлы и агрегаты. Чтобы точно определить причину поломки, необходимо демонтировать головку блока цилиндров. В условиях частного гаража такая процедура достаточно трудоёмкая, к тому же необходимо обладать специальными навыками и оборудованием.

Необходимость замены ремня ГРМ

Согласно регламенту по проведению ТО, менять ремень газораспределительного прибора нужно не позднее 75 тыс. км пробега. На деле, если учитывать качество расходных материалов на отечественные автомобили, рекомендуется осуществлять замену не реже 45–55 тысяч километров пробега. Невыполнение регламента приводит к необходимости серьезного ремонта двигателя. Обрыв ремня (срезание зубьев, перескакивание) неизбежно сведется к тому, что клапаны будут повреждены в результате сильного удара о поршни. Более того, возможно, понадобится замена не только клапанов, но и всей поршневой группы. Потому важно хотя бы не реже одного раза в 15 тыс. км осматривать ремень на наличие трещин, следов масла и т.д.

Для лучшего понимания важности замены ГРМ необходимо знать, как он функционирует. За счет ремня крутящий момент двигателя через коленвал передается на распредвал (на несколько распредвалов – в случае 16-клапанного мотора). В свою очередь, распределительные валы отвечают за синхронность фаз газораспределения. Если ремень рвется, нарушается правильная работа не только ГРМ, но и всего механизма. Даже при небольшом проскальзывании ремня будет наблюдаться сдвиг фаз, соответственно, работа двигателя будет нарушена.

Ситуация складывается следующая: мощность значительно снижается, двигатель перегревается, расход топлива и масла резко увеличивается. Если же ремень попросту порвётся, это приведет к тому, что клапаны выпуска и впуска откроются перед поршнем. В результате произойдет их повреждение. Такое развитие событий приводит к капитальному ремонту двигателя. Если подобное происходит в дороге, водителю нужно вызывать эвакуатор, а это дополнительные расходы. Чтобы лишний раз не рисковать, необходимо своевременно проводить замену всех неисправных деталей и расходных материалов механизма ГРМ.

Замена ремня на 8-клапанном и 16-клапанном двигателе Гранты

Процедура на разных типах двигателей отличается друг от друга некоторыми особенностями. Проводить замену ремня самостоятельно не рекомендуется, если нет определенных знаний и навыков. Неправильная установка привода может только навредить. Поэтому при возникновении сомнений лучше обратиться с этим вопросом в специализированные СТО за квалифицированной помощью.

Замена ремня ГРМ на двигателе в 8 клапанов

В первую очередь необходимо снять ремень генератора. В случае наличия кондиционера требуется заодно демонтировать ремень вспомогательного оборудования. С помощью шестигранного ключа на 5 на передней крышке привода ГРМ откручивается 4 крепёжных элемента, после чего кожух снимается. Клемму датчика положения коленвала необходимо отсоединить, чтобы избежать случайного повреждения. Для этого отсоединяется клемма минус от АКБ и отжимается отвёрткой фиксатор колодки проводов, после чего колодка снимается с датчика. Для надёжности лучше снять и датчик. Для этого головкой на 10 нужно открутить крепёжный болт.

Из отверстия, расположенного в крышке насоса, нужно аккуратно извлечь датчик залива масла и убрать его в сторону. Место должно быть чистым и без металлических опилок, которые могут повредить датчик. Перед тем как демонтировать ремень ГРМ, требуется правильно установить фазы газораспределительного механизма. Для этого нужно поршень в первом цилиндре установить в верхней мёртвой точке (ВМТ). Делается это с помощью головки на 17 или ключа. Инструментами нужно провернуть шкив распредвала по часовой стрелке за крепёжный болт до тех пор, пока установочная метка на шкиве распредвала не совпадет с меткой на задней крышке (как на фото).

Далее необходимо убедиться в правильном расположении коленвала. Для этого необходимо снять резиновую заглушку со смотрового отверстия в корпусе сцепления. Риска, нанесенная на маховик, должна точно совпадать с большой прорезью на шкале. Наглядно это видно на фото. Если этого не произошло, нужно снова подкручивать шкив распредвала до тех пор, пока все метки не окажутся в нужном месте.

Перед откручиванием крепёжного болта шкива генератора помощник должен вставить в смотровое окно корпуса сцепления отвёртку между зубьями маховика. Это предотвратит прокручивание коленвала. Теперь головкой на 17 остаётся открутить болт, которым крепится шкив привода генератора. Стоит учесть, что так просто он редко откручивается. Придется запастись удлинителем для большего усилия, если, конечно, нет под рукой специального оборудования. После откручивания болта шайба и шкив снимаются.

Шестигранным ключом на 5 откручиваются три крепежа задней крышки, после чего ее можно извлечь. С помощью ключа на 15 можно ослабить болт ролика-натяжителя. Вместе с поворотом ключа будет ослабляться ролик, а вместе с ним и натяжение ремня. Снимите ремень со шкивов и уберите из подкапотного пространства. Больше он не понадобится. После того как ремень ГРМ снят со шкивов, не крутите ни шкив распредвала, ни шкив коленвала. Иначе поршни поднимутся слишком высоко и встретятся с клапанами.

Ролик-натяжитель относится к расходным материалам, поэтому его тоже требуется менять. Нужно открутить болт его крепления, снять и убрать из моторного отсека. В крайнем случае, допустимо оставить и прежний, если его вращение бесшумное, его не клинит и не заедает. Но подобная экономия нежелательна, поскольку есть вероятность очередной поломки, когда придется снова менять ремень. Рекомендуется сразу проверить наличие дефектов и работоспособность помпы (водяного насоса). Для этого нужно покрутить и покачать в стороны шкив. Если есть люфт и заедание, лучше сменить насос на новую деталь, так как заклинившая помпа довольно часто становится причиной обрыва ремня ГРМ.

Теперь ролик-натяжитель (новый) можно установить на место. До конца его затягивать не надо. Иногда в блоке двигателя бывает два крепёжных отверстия – в таком случае ролик крепится на верхнее.

Завершающий этап

Теперь ремень газораспределительного механизма можно устанавливать на место, выполняя все действия в обратном порядке. Для большей убедительности желательно ещё раз удостовериться в совпадении всех установочных меток. Сначала ремень надевается на шкив коленвала, затем зубчатой стороной – на шкив водяного насоса. Далее нужно завести его за ролик-натяжитель и (в последнюю очередь) натянуть на шкив распредвала. Бывает так, что зубья шкива распредвала немного не совпадают с зубьями на ремне. В таком случае разрешается немного довернуть шкив в сторону меньшего хода до совпадения пазов и зубьев на ремне.

Чтобы натянуть ремень, нужно повернуть ролик-натяжитель с помощью специального ключа. Если такового нет (что в гаражных условиях неудивительно), можно воспользоваться двумя металлическими стержнями диаметром 4 мм (подойдут и гвозди). Стержни устанавливаются в отверстия на ролике, а между ними вставляется отвёртка. Вращением против часовой стрелки ролик начинает натягивать ремень. Для этих целей можно воспользоваться и щипцами для снятия стопорных колец. Обычно признаком правильной натяжки становится совпадение вырезов на наружном диске ролика и выступом на втулке, как показано на фото.

Крепёжный болт лучше затягивать динамометрическим ключом с моментом не менее 34 Нм и не более 41 Нм. Если ремень перетянуть, то это резко снизит срок его службы. К тому же из строя быстро выйдут ролик-натяжитель и подшипник водяного насоса. Слабое натяжение тоже ничего хорошего не обещает. В этом случае привод так же быстро выйдет из строя, к тому же может произойти сдвиг фаз газораспределения. Теперь можно повернуть шкив коленвала на несколько оборотов. Метки на нем и метки на распредвале должны совпадать. Ремень должен быть натянут правильно (то есть с небольшим усилием проворачиваться влево и вправо не более чем на свою ширину). Совпадение меток шкива коленчатого вала и метки на крышке масляного насоса показано на фото.

Если возникают сомнения в собственных силах, не нужно стараться выполнить замену ремня ГРМ своими руками, так как можно навредить еще больше. К тому же в автосервисе такая процедура, выполняемая на 8-клапанном двигателе, стоит недорого. А вот в случае мотора на 16 клапанов ценник обычно гораздо выше.

Замена ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе Гранты

Доступ к приводу газораспределительного устройства закрывается пластиковым кожухом. Чтобы снять крышку, нужно открутить пять винтов шестигранным ключом на 5. Обратите особое внимание на расположение этих винтов. На фото цифрой 1 показаны крепёжные винты верхней крышки, а цифрой 2 – винты крепления нижней крышки. После откручивания пяти винтов верхнюю крышку нужно приподнять и снять с двигателя.

Если автомобиль имеет механическую КПП, нужно включить пятую скорость, вывесить правое переднее колесо и крутить его по часовой стрелке. Одновременно с этим требуется осмотреть ремень на наличие трещин, потёртостей, расслоений и т.д. Если автомобиль оборудован автоматической КПП, нужно снять правое переднее колесо и пыльник (защитный щиток) справа. Головкой на 17 вращается болт крепления шкива привода для дополнительного оборудования (кондиционер, генератор) и осматривается ремень. Если будут диагностированы различные дефекты и повреждения ремня, его необходимо срочно заменить. Замена потребуется и в случае обнаружения подтёков масла, неисправности водяного насоса и ролика-натяжителя.

На 16-клапанном моторе обрыв ременной передачи приведет к расхождению углового расположения коленвала и распредвалов. В результате произойдет контакт поршневой группы с клапанами. Как следствие, потребуются ремонтные работы.

Проверка натяжения ремня

Ключом на 17 поворачивается болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до тех пор, пока установочные метки на шкивах распредвалов не совпадут с метками на задней крышке кожуха. Если ремень натянут правильно, вырез на наружном диске ролика-натяжителя должен совпасть с выступом на внутренней втулке. При незначительном несовпадении выреза и выступа (до 5 мм), требуется провести подтяжку ремня. Для этого болт крепления ролика-натяжителя нужно ослабить ключом на 15. Поворот ролика против часовой стрелки приводит к натяжению ремня. по часовой стрелке — к его ослаблению. Способы регулировки натяжения и инструменты те же, что и в вышеописанном разделе для 8-клапанного мотора.

В идеале нужно выполнить два неполных оборота шкива коленвала – и метки на шкивах распредвалов и на задней крышке должны совпасть. Кроме того, на натяжном ролике должны совпасть вырез на диске и выступ на внутренней втулке. При расхождении результатов необходимо провести регулировку натяжения с самого начала. Если метки не совпадают, а ремень имеет явные дефекты, то следующий этап заключается в замене данного расходника.

Слишком сильное либо недостаточное натяжение ремня ГРМ приведет к сокращению срока службы изделия. Кроме того, перетяжка грозит износом подшипника водяного насоса и ролика-натяжителя. Слабое натяжение приведет к нарушению фаз газораспределения, что повлечет за собой повреждение клапанов и поршней.

Как поменять ремень на моторе с 16 клапанами

В первую очередь демонтируется ремень привода навесного оборудования (кондиционер, генератор). Далее с помощью шестигранного ключа на 5 откручиваются два крепёжных винта, удерживающих нижнюю крышку. Ключом на 13 один из болтов тяги натяжителя необходимо ослабить. Второй болт откручивается полностью и извлекается. На другой стороне тяги находится дистанционная шайба, нужно быть внимательнее и не потерять ее. Шайба показана стрелкой на фото.

Ролик-натяжитель приподнимается, другой рукой из моторного отсека снимается и убирается нижняя крышка. Воспользовавшись головкой на 17, откручиваем крепёжный болт, удерживающий шкив дополнительного навесного оборудования. Вместе с тем нужно зафиксировать положение коленвала, и без помощника в этом деле не обойтись. На механической КПП нужно включить пятую скорость и выжать педаль тормоза. Также можно зафиксировать маховик от вращения. Для этого демонтируется стартер, а помощник должен вставить плоскую отвёртку между зубьев маховика.

Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, подойдёт только второй способ с отвёрткой и маховиком. Стоит отметить, что крепёжный болт шкива затянут с моментом не менее 100 Нм, поэтому открутить его проблематично, лучше сразу запастись удлинителем для повышения усилия. Далее болт вынимается вместе с шайбой, после чего можно снять шкив.

Выступ на крышке масляного насоса, показанный на фото цифрой 1, должен совпадать с меткой на шкиве коленвала (2)

Прорезь на диске ролика-натяжителя (1) должна совпадать с выступом на втулке (2))

Метки на задней крышке должны совпадать с метками на шкивах распредвалов (выпускного и впускного), которые показаны на фото стрелками

Теперь нужно зафиксировать положение распределительных валов. Для этого между ними можно вбить в натяг подходящий деревянный брусок вдоль волокон. Или же можно воспользоваться специальным приспособлением для фиксации шкивов, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Стоят они недорого, но при этом способны сделать замену ремня ГРМ на Ладе Гранте немного проще.

Ключом на 15 нужно ослабить болт, которым крепится ролик-натяжитель. Таким образом, ремень ослабляется, и его можно снять со всех шкивов. Болт ролика-натяжителя можно полностью выкрутить и снять вместе с шайбой. Тем же ключом на 15 откручивается болт, крепящий направляющий ролик, после чего болт с дистанционной шайбой и роликом можно демонтировать. Снимаются они все вместе, так как является одним целым.

Состояние подшипников двух роликов нужно обязательно проверить, а ещё лучше – заменить вместе с ремнем. Ролики не должны при вращении издавать посторонние звуки, заедать и люфтить. При подозрении на неисправность не стоит полагаться на авось – лучше сразу заменить эти детали. Вместе с роликами нужно проверить и состояние водяного насоса. Он должен вращаться и не заедать, не должно быть люфта, подтёки охлаждающей жидкости не допускаются. Если обнаружен даже малейший дефект, это изделие подлежит обязательной замене. После этого ролики можно устанавливать на место. Направляющий ролик затягивается сразу, а натяжной остаётся ослабленным.

Для установки ремня ГРМ все действия повторяются в обратном порядке. Предварительно рекомендуется ещё раз проверить точность положения всех установочных меток. Ремень натягивается до нужных показателей, после чего болт ролика-натяжителя затягивается моментом 35–41 Нм.

ГРМ любого автомобиля (и Лады Гранты в том числе) – это важнейший механизм, и следить за его исправным состоянием надо наиболее тщательно. От правильного функционирования газораспределения зависит срок службы двигателя. Регулярная и своевременная замена расходных материалов, а также выявление на ранней стадии малейших неполадок и дефектов поможет сберечь время, нервы и деньги, ведь капитальный ремонт двигателя стоит весьма недешево.

Источник