Подвеска новой лада калины

Отзывы и особенности модернизированной подвески Лада Калина 2

Производство Лада Калина 2 поколения началось 16 мая 2013 года. С января 2014 года АВТОВАЗ начал комплектовать модель модернизированной подвеской, которая должна улучшить комфорт, устойчивость и управляемость машины. Так ли это на самом деле?

Что изменилось в подвеске:

• амортизаторы с новыми характеристиками.
• сзади и спереди используются более жёсткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.
• диаметр переднего стабилизатора вырос на 2 мм, а заднего — на 3 мм.
• передняя подвеска получила продольный рычаг с увеличенной жёсткостью.
• задняя подвеска получила новый буфер сжатия.

По словам компании, автомобиль Лада Калина 2 стал не только ближе к европейским стандартам, но стал еще лучше приспособлен к российским дорожным условиям.

Тестирование модернизированной подвески

Проверить, достигнут удачный компромисс между комфортом и управляемостью решил сайт Колеса.Ру. Эксперты разделили ходовые испытания на две части: знакомство на полигоне и основной пробег Тольятти – Казань.

Первые заезды наглядно показали мягкость установленных амортизаторов. Лада Калина 2 заметно «клевала носом» при торможении, а при разгоне приседала на заднюю ось и кренилась в повороте. Однако эти особенности не мешали движению и не переходили допустимых пределов.

Достаточно зажатые амортизаторы практически исключили вертикальную раскачку. Мелкие неровности дороги автомобиль проходит отчетливо, без пробоев, с небольшим вибрационным фоном на руле. С ямками побольше на скорости 90-100 км/ч мягкие пружины не успевают упруго погасить амплитуду и весь удар принимают на себя передние амортизаторы, которые тут же замыкаются на отбой. Задняя подвеска все неровности дороги воспринимает не так болезненно, но с громким глухим буханьем вне зависимости от размеров рытвин.

В целом подвеска Лада Калина 2 справляется со своими обязанностями, но всегда есть куда стремиться. А как вы оцените работу ходовой части этого автомобиля?

Напомним, новая Лада Калина 2 получила не только модернизированную подвеску, но и штатную навигационную систему!

Источник

поиски идеальной подвески 2)

В этой части мне придётся не только поделиться ощущениями от новой подвески (как хотелось раньше), но и кое что рассказать и объяснить )
И так.
Мой автомобиль калина хэтч в комплектации стандарт — с 8 кл двигателем и на резине 175/70R13. Соответственно ЭУР отсутствует. Ранее, как уже упоминалось, автомобиль неоднократно подвергался изменениям от желания что-то переделать. Когда-то при очередном порыве что-либо улучшить была заменена задняя балка на 21928-2914008-00 (Калина-2, стаб 17 мм)
Ну захотелось так — что поделать …)))
По такому же принципу появилась рейка 3,1 оборота с калины спорт 11183-3400010-10.

Попробую объяснить причину, по которой привожу весь список того, что установлено на автомобиле.
Подвеска это не только стойки — это комплект деталей и узлов автомобиля, объединенное в нечто целое и изменение какой-либо части зачастую влияет (иногда просто это многими не ощущается или не понимается) на управляемость (и комфорт), прогнозируемость поведения автомобиля и соответственно безопасность. Любое, даже самое казалось бы безобидное изменение, например установка «усиленных» задних пружин (а иногда даже и проставок под амортизаторы) вместо своих проседающих, может внести дисбаланс в работу подвески, заставить больше напрягаться при езде и ловить машину в поворотах, а в какой-то момент может и преподнести неприятный сюрприз в виде потери управления. Как говорится, довелось всё проверить на себе не один раз при замене стоек, пружин, попытках установить грантостаб, увеличить кастер и т.д.

Теперь я считаю, что самый минимально правильный вариант изменения подвески — менять комплектом (перед-зад). При этом должен быть один производитель и модель. Установка разных производителей или моделей как правило будет рискованным вариантом. Тоже самое касается и установки других пружин, стабилизаторов и т.д. Особенно это касается «новых» подвесок вазов.
К примеру, если вы желаете поставить стойки 2190, то пружины нужны соответственно 1119 спереди, 1118 сзади (сейчас на «новом» 2190 газ-мяс задние стоят 2110 на седане). А если вы захотите поставить стойки 21928 (Калина-2), то их нужно как минимум ставить с пружинами 21928.
Если не придерживаться определённых «правил», то можно получить результат с точностью до наоборот от того какой хотите вы и потратить ещё кучу времени и денег для исправления своих же косяков. Многим, как и мне, это понимание приходит только с собственным опытом ))).

И так, после родных 1119 было испробовано несколько вариантов импортных комплектов и выбор остановился на Каябе газмяс. Спереди патроны в приоровском корпусе, а сзади амортизаторы. По этой причине появились передние опоры грантовские Анвис со смещением 6 мм, а задние Эволекс.
Т.к. на момент установки грантоопор стало ясно что стаканы кузова уже начали деформироваться ( после родных опор ), хотя внешне всё выглядело без замечаний, были куплены и установлены усилители стакана 11180-2902850-87 в упаковке лада. Вывод — ставить их на все калины независимо от опор и подвески. Передние пружины были оставлены родные 1119, а задние поменяны на 2111. Ещё были заменены стойки стаба на SS-20. Ни растяжек, ни проставок и прочего тюненга – нет. Если про что-то не сказано, то значит оно осталось по образу и подобию лады 111930 в 2011 году (то есть не менялось или менялось на такое же, но новое).

Каябовский комплект в целом мне нравился — ямы проглатывал на ура, был в меру комфортен. Больше всего нравился по трассе и в прохождении поворотов, Там где раньше скорость обычно держалась к примеру 80, Каяба позволяла проходить поворот с тем же ощущением на 10-20 км/ч быстрее. По неровной дороге так же подвес позволял не напрягаясь ехать заметно быстрей. В общем, всё устраивало.

Но, как всегда, хотелось ещё лучше …))) И вот оно — приобрёл… ))))
Стойки для Гранты сааз новой серии

Приобрести довольно проблематично, можно через дилера – ТД ОАТ.
Взяты комплектом :
Передняя правая 2190-2905002-51
Передняя левая 2190-2905003-51
Задняя 2190-2915004-51
Мне помог lecross , за что огромное ему спасибо )))

Так же в последнее время стали появляться в автодоке :
Стойка амортизатора правая передняя 21900290540251
Стойка амортизатора левая передняя 21900290540351
Амортизатор задний газовый 21900291540251

Собирал всё как описано в той записи
Все детали либо оригинальные новые, либо прошедшие ревизию.
Остановлюсь на некоторых моментах.
Подшипник опоры 11180290284001 VBF был разобран, смазан и установлен в новый подвес.
Комплект задних буферов был взят от Калины-2 (2192-2912812) ROSTECO art. 20250

Опора эволекс ( автоподвеска.рф )

Обратить внимание :
а) с опорой Эволекс идет спец. гаечка под ключ 14. На предыдущем фото она вверх ногами, а на нижнем как должна быть.

б) между опорой эволекс и чашкой пыльника с нового комплекта ( 21928 ) добавлена шайба внутр. диаметром 10 мм для того, что бы чашка не ложилась на резину опоры (родная чашка не ложится)
Но (!) это моё личное наблюдение и не факт что оно соответствует действительности — возможно просто показалось и тут каждый должен смотреть сам )

И ещё — шайба сверху точно не нужна, если у вас остаётся «родная» чашка 2108 ( ст/о ), вот тогда для усиления чашки надо добавить эту шайбу под неё на шток (обычную шайбу, например, 10х20, толщиной не менее 2 мм, или такую же тарелку как сверху (но тогда ставить вниз бортами). Доп.шайба под чашку пыльника крайне желательна и тут есть веская причина — сейчас у амортизаторов шток «тонкий» и бывает у некоторых со временем чашку просто пробивает.

Опора на мой взгляд довольно полезная вещь :
1) на порядок проще монтаж/демонтаж стойки
2) по причине простоты конструкции исключает при сборке много ошибок превращающихся позже в сверчков
3) добавляет комфорта, как и заявлено изготовителем

Несколько моментов, связанных с установкой задних пружин :
а) ставлю шумоизоляторы ss-20

б) при установке стойки конец витка пружины должен быть всегда справа независимо от стороны автомобиля, иначе при работе подвески возможны касания пружины за части кузова и подкрылка.

В таком заранее собранном виде стойка ставится на машину

Затем авто ставится на колеса

Сверху с салона на шток одевается бублик 2110 с комплекта эволекс, шайба заводская загибами вверх и затягивается гайкой желательно с гровером.

Окончательная затяжка верхнего и нижнего крепления задних стоек ( да и не только их ) только на ровной площадке после прожатия подвески, авто естественно на колёсах.

И вот что из этого вышло :
Каяба и «новый» СААЗ на момент замены были в одинаковых условиях и менялись, можно сказать, только сами стойки. Мне было очень интересно почувствовать разницу и оценить новую заводскую грантовскую подвеску.
Поначалу на малой скорости и не айс дороге разница была малозаметна. Ну разве что помягче и не так жестко отработка ям.
На средней скорости стало ощущаться нечто особенное – вроде комфортней, и при этом нет валкости и расхлябанности.
Появился азарт – прокатиться по трассе, проверить как в поворотах, на скорости, на полицейских и волнах.
И мало-по-малу пришло понимание того, как мой авто способен ехать на самом деле .
Управляемость.
Поведение на дороге казалось перешло на какой-то иной другой уровень и стало настолько простым и понятным, что реально стало вызывать восторг. Возникло странное ощущение, что менялось по большей части рулевое, а не столько подвеска. Автомобиль, как по рельсам, стал сам вписываться в повороты, рулежка стала четкой и информативной (и это на моих то шинах!). При этом, самое главное, автомобиль не только не стал более жестким, но и приобрёл свойства вполне комфортного, на сколько это возможно с калиной, средства передвижения. Впечатление, что каябу основательно перенастроили, улучшили, убрали дискомфорт с задних стоек и слегка занизили (перед).

Всегда было желание сделать ещё лучше )
А тут оказалось что по большей части с этим комплектом улучшить мало что получается.
Единственное, заметно пошла в плюс замена задних пружин 2111 на 2110. Корма приопустилась и авто «поехал» ещё лучше. Это в копилку тем, кто любит его задирать ))

Также пробовались передние пружины 11196 с задними и 2111, и 2110. Авто меняется в рулёжке при каждом новом конфиге. Как говорится, на «любителя».
Мне же из всех переставок на комплекте 2190-51 больше всего понравилось на передних 1119-2902712 и задних 2110-2912712-00 (не путать с «усиленными» 2110-2912712-10).

Позже ради интереса менялись опоры на 21900-2902821-10 (под эур) отдельно и совместно с крабами 11198-2904049 под эур с целью увеличить кастер и ставился грантовский стаб, который пришлось снять из-за стука (виноват незаводской резонатор). И то, и другое было снято ещё и по причине заметно возросшей обратной связи на руле, так что стало некомфортно ездить ( эура нет, а рейка короткая — и он стал тяжёлым).

Также было несколько вариантов развал-схождения.
Для меня оптимальные были определены: кастор 1,15; развал от -0,10 до -0,25; схождение +0,10. Крайние значения, но можно при желании вложиться в допуски.
У меня вышло вот так :

Переход на грантоподвес ( сааз новой серии ) привёл к неоднозначным выводам :

1) нельзя необдуманно вносить какие-либо изменения в подвеску авто, пусть даже самые безобидные (о чём сказано в начале)

2) при разумном же подходе можно добиться значительного улучшения управляемости и комфорта, причем в отличие от меня потратить в разы меньше финансов и времени

Надеюсь, многим мой опыт будет полезен в стремлениях что-то улучшить или поменять )

А меня после пробега на этой подвеске почти 15 тыс. км. (с 03.16 по 09.16) ждал ещё один эксперимент )))))
Но об этом уже в другой и надеюсь заключительной части … ))

Источник

Передняя подвеска Лада Калина устройство, функции, ремонт и

Передняя подвеска Калина, схема устройства с расшифровкой

Чехол (1), шаровая опора (2), стопорное кольцо (3), гайка ступичного подшипника (4), защитный колпак (5), ступица (6), ступичный подшипник (7), поворотный кулак (8), диск механизма тормозов переднего колеса (9), щит механизма тормозов (10), гайка (11), эксцентриковый болт (12), поворотный рычаг (13), пружина передней подвески (14), шток амортизатора (15), верхняя чашка пружины (16), верхняя опора стойки амортизатора (17), гайка штока амортизатора (18), подшипник верхней опоры стойки амортизатора (19), прокладка пружины (20), буфер хода сжатия (21), защитный кожух (22), телескопическая стойка (23), приводный вал переднего колеса (24), крепежный кронштейн штанги стабилизатора поперечной устойчивости (25), растяжка передней подвески (26), штанга стабилизатора поперечной устойчивости (27), стойка стабилизатора поперечной устойчивости (28), рычаг передней подвески (29).

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре скреплены одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, которые располагаются в соединении, образуемом рычагом и растяжкой. Фиксировать подшипник радиально-упорный можно к колесному приводу с помощью гайки. Делая ремонт передней подвески Калины, обязательно необходимо учитывать, в какой степени возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лады Калины характерно наличие гаек крепления, которые являются взаимозаменяемыми. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, должно закрепляться к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Закрепление торсионной частью к кузову обеспечивается при наличии кронштейнов.

Необходимо принять во внимание, что для конструкции подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь, что будет возникать постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина оснащена подвеской ССАЗ. Вместе с тем установка на авто моделей сс20 или KAYABA связано с их наилучшими характеристиками, при этом первой гарантируется неслышная работа, которая сочетается с высокой надежностью.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

• Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
• Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
• Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
• Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Передние стойки SS20

Одним из главных достоинств передних стоек SS20 является то, что для сохранения гарантии нет необходимости устанавливать детали на СТО. Кроме того, они показывают хорошие показатели качества, надёжности и срока службы.

SS20 — довольно дорогие стойки, но что поделать – за качество приходится платить.

Из других достоинств стоек SS20 можно отметить:

• Стабильную работу в диапазоне температур от -42 до +50°С.
• Бесшумную работу при прохождении неровных участков.
• Оригинальную маркировку, снижающую количество подделок.
• Гарантию 2 года , вне зависимости от пробега.
• Наличие усиленного креплениянижнего сайлентблока.

Минусами передних стоек SS20 является 10-15% брака деталей (по отзывам). После пробега в 1 000 км. начинают «течь», начинают «пробиваться» — это если брак!

Передние стойки 1119 и 1118 — в чём разница

Некоторых владельцев смущает вопрос: в чём разница между стойками с маркировкой 1118 и 1119? Сегодня ответ очевиден:

1. На хетчбеках чаще всего устанавливаются бочокообразные пружины.
2. Для седанов – конусообразные .

На нашем хэтчбеке стоит конусообразная пружина.

Разница заключается только в приваренных к стойке чашкам пружины. Детали являются взаимозаменяемыми и могут устанавливаться на автомобили любых типов кузова. Бочкообразные лучше держат боковые нагрузки.

Замена сайлентблоков на Калине пошагово

Сначала демонтируйте поперечный рычаг:

1. Снимите колесо и обрызгайте все соединения поперечного рычага с помощью WD-40.
2. Когда смазка проникнет в труднодоступные места, начинайте откручивать болты.
3. Демонтируйте болт шаровой опоры, однако перед этим уберите с болта шплинт.
4. Далее открутите крепежный болт шарнира продольной растяжки и уберите его.

Затем открутите болт с гайкой, фиксирующий стойку стабилизатора.

Следующим этапом является болт поперечного рычага. После демонтажа болта с гайкой, можно снимать рычаг.

Далее переходим к резино-металлическому шарниру продольной растяжки:

1. Предварительно зажав рычаг в тисках, по очереди выбивайте сайлентблоки с помощью тонкой плоской отвертки или зубила.

Если в ходе снятия в рычаге останется его металлическое основание, придется его также выбивать и очищать посадочное место от грязи.

Установка новых сайлентблоков выполняется посредством их запрессовывания в рычаг с помощью тисков, с полной фиксацией, нанося молотком удары каждые 5-8 мм по корпусу.

Подушка и стойка стабилизатора:

Демонтировать стойку стабилизатора очень просто. Достаточно выкрутить крепежный болт от поперечного рычага, второй конец просто освобождаем от стабилизатора простыми раскачиваниями.

Чтобы освободить подушку, возьмите ключ на «13» и открутите по два крепежных болта кронштейна, после чего высвободите ее.

Когда она будет освобождена, ее можно снять, разрезав ножом в наиболее тонком месте, или снять со стабилизатора, смазав его WD-40 либо мыльным раствором.

Кронштейн поперечного рычага:

1. Наиболее крупный сайлентблок рычага находится у самого основания.
2. Самым простым вариантом его снятия является поджог. Когда на нем прогорит резина, достаньте его и очистите посадочное место. Безусловно, его можно выпрессовать через тиски, однако это займет время.

Новые сайлентблоки смажьте WD-40 или мыльным раствором и установите на место с помощью головки на «30» и тисков, запрессовывая его.

Замена передних стоек Лада Калина своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену передних стоек на автомобиле Лада Калина, ВАЗ 1118. Также вы попутно увидите как происходит замена верхней опоры, пыльника, отбойника, подшипника опоры.

Снимаем передние колёса, все болты очищаем щёткой с металлической щетиной, затем на пару минут замачиваем в проникающей смазке WD-40. Выводим из оцепления тормозной шланг. Выкручиваем руль в левую сторону, для более удобного доступа к наконечнику. При помощи пассатижей расшплинтовываем рулевой наконечник:

Головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника:

Далее есть два способа снять наконечник, если у вас есть универсальный съёмник, воспользуйтесь им:

Если нет, то можно нанести несколько хлёстких ударов молотком по сошке, я предпочитая этот вариант, так как пыльник всегда остаётся целым. Используя одновременно ключ и головку выкручиваем развальные болты:

После этого выбиваем их молотком и какой нибудь оправкой. В нашем случае один из болтов прикипел, будем снимать стойку вместе со ступицей, чтобы было удобнее выбить закипевший болт.

Поджимаем колодки между собой крепкой плоской отвёрткой, чтобы суппорт мог отойти. Сзади откручиваем два болта крепления суппорта:

Отворачиваем болты на шаровой опоре:

Чтобы отжать рычаг вниз, вставляем монтировку между стабилизатором и кузовом:

Открываем капот и выкручиваем 3 гайки верхней опоры:

Вынимаем стойку из под арки колеса. Пробуем выбить прикипевший болт, один вышел хорошо, второй от удара только немного погнулся, пришлось нагревать его газовой горелкой, только после этого он поддался. Чтобы отвернуть макушку амортизатора используем специальный ключ:

Стягиваем пружину, используя специальные стяжки:

Снимаем опору. Вытаскиваем старую стойку.

Внимание! Перед тем как поставить новую стойку, её необходимо прокачать вручную, для этого ставим её в вертикальное положение, сжимаем несколько раз до упора, до конца выводим наверх. После этого стойку нельзя перемещать в горизонтальное положение!

Производим сборку и установку новой стойки в обратной последовательности. При сборки развальные болты в обязательном порядке смажьте либо нигролом, либо медной или графитовой смазкой. Делается это для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало проблем с их откручиванием.

Пружина передней подвески Калина, как поменять пружину

Сначала откройте капот и ослабьте верхнюю крепежную гайку опоры к стойке: накиньте на гайку ключ на «22» и ослабьте крепление, удерживая шток от проворачивания ключом на «9». Достаточно сделать несколько оборотов.

Далее поднимите переднюю часть авто домкратом и снимите колесо.

Выньте тормозной шланг с зацепления на стойке и отведите его в сторону.

Далее нанесите на все соединения проникающую смазку.

Затем открутите гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному рычагу, и выбейте оттуда наконечник с помощью молотка и монтировки, либо выпрессуйте, используя съемник.

Теперь приступайте к нижнему креплению стойки, где нужно отвернуть две гайки с помощью ключей на «17» и «19».

Осталось открутить три крепежные гайки передних опор к стакану (кузову).

Последнюю гайку не откручивайте до конца, чтобы стойка держалась. Когда вы разъедините стойку с поворотным кулаком, можно открутить последнюю гайку, и опустить ее вниз, придерживая другой рукой.

Теперь вам потребуются стяжки пружин. Их можно приобрести в любом автомагазине.

Оденьте их с обеих сторон на витки пружины и с помощью данных приспособлений выполните их сжимание.

Когда пружина будет достаточно стянута и не будет упираться в опору стойки, открутите верхнюю гайку.

Выньте опору вместе резинкой, чашкой и подшипником.

Затем можно вынимать пружину.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Новые пружины стяните до требуемого момента и оденьте на стойку. Крайний нижний виток должен попасть точно в углубление.

Как заменить продольную растяжку

Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.

Процедура замены выглядит следующим образом:

1. Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
2. Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
3. Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
4. Полностью снимите шайбы для регулировки.

Установка продольной растяжки выполняется в строго обратной последовательности. Необходимо, чтобы фаски на регулировочных шайбах были обращены к растяжке. Обязательно после проведения замены нужно осуществить корректировку углов установки колёс. Это обязательное условие, если производится ремонт подвески «Калины».

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

1. ✅ Содержание статьи:
2. 1. Проверка опорных подшипников на Калине
3. 2. Устройство передней стойки
4. 3. Снятие стойки и демонтаж опорного подшипника
5. 4. Установка новой детали и сборка узла
6. 5. Замена опорника без снятия стойки
7. 6. Выбор опор и подшипников, усиление подвески, полезные видео

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля. Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Тюнинг подвески

Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают возможности стандартной, произведенной на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, что уменьшает вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям.

Справочные данные

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг:

Развал передних колес, град	-0°30′.. 0°30′
Схождение передних колес, мм	-1… 1
Продольный наклон оси поворота колеса, град	1-2°

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля:

Развал передних колес, град	0 — 1°
Схождение передних колес, мм	0,5-2,5
Продольный наклон оси поворота колеса, град	1-2°

Отзывы о подвеске

Владельцы выделяют ряд положительных моментов:

1. Подвеска хорошо подходит для российских дорог, особенно за городом.
2. На трассе подвеска отлично справляется со своими обязанностями, автомобиль хорошо держит дорогу.
3. Подвеска в меру мягкая даже при -30С.
4. После большой ямы пришлось поменять два колеса, на ТО проверили подвеску — никаких нареканий. На всех предыдущих автомобилях при таком пробеге приходилось уже полностью «перетряхивать» подвеску.

Есть и негативные моменты:

1. На кочках подвеска работает шумно.
2. По сравнению с Renault Logan подвеска Лада Гранта жестковата.

Напомним, более детально ознакомиться с автомобилем можно из других обзоров и тестов Лада Гранта.

Ключевые слова: передняя подвеска лада гранта | задняя подвеска лада гранта | передняя подвеска лада калина | задняя подвеска лада калина

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

• Lada 4×4 снегоочиститель продают в Германии за 2,4 млн.р.

• Тест-драйв Lada XRAY 1.8 с МКПП от ведущих авто СМИ

• Фото Lada Priora Sport

• Модельный ряд Lada 4×4 с фото и описанием

Источник