Шестерни кпп лада ларгус

Замена шестерней пятой передачи на Lada Largus: что нужно и как менять.

Зачем менять шестерни пятой передачи?

Владельцам Ларгусов известна одна из проблем этого в целом неплохого автомобиля- педаль газа уже упирается в пол, уши закладывает от воя мотора, а машина по трассе всё равно едет километров 130 в час. Проблема кроется в особенности коробки переключения передач.

Дело в том, что конструкторы посчитали Ларгус коммерческим фургоном, который будет всю свою сознательную жизнь таскать грузы, а семиместый «люкс» будет надрываться под тяжестью пассажиров и водителя. В результате далеко не самый мощный мотор пришлось агрегатировать коробкой передач с короткими передаточными числами.

В зависимости от модификации, Ларгус мог оснащаться двумя типами коробок передач, причём оба типа тоже бывают в нескольких вариантах исполнения. И если 1 и 2 передачи имеют одинаковые числа, то дальше начинаются различия, достигая апофеоза на 5 передаче. И чем слабее мотор, тем короче и медлительнее будет пятая скорость, поэтому самые «дикие» передаточные числа встречаются в автомобилях с восьмиклапанными моторами. Впрочем, даже в самых мощных Ларгусах проблема всё равно присутствует: на трассе придётся жать газ в пол, раскручивая мотор до 4 – 4,5 тысяч об/мин, иначе машина просто не захочет ехать.

На форумах в Интернете можно встретить увлекательные ветки, посвящённые теме замены коробок на Ларгусах. Народ был настолько озабочен воем моторов на трассе, что серьёзно готовился к длительной и трудоёмкой работе по замене коробки переключения передач с подгонкой по месту напильником.

К счастью, прошло совсем немного времени, и выход был найден. Оказывается, всё можно сделать гораздо проще, а главное дешевле- достаточно заменить шестерни 5 передачи, и Ларгус поедет быстрее без вдавливания педали газа в пол. Замена шестерней 5 передачи на Ларгусе– одна из услуг, которые осуществляет Ларгус-Сервис (Логан-Сервис).

Что понадобится для замены?

В первую очередь придётся купить сам комплект шестерней 5 передачи для замены. В «Логан-Шоп.СПб» такие комплекты имеются в наличии в двух вариантах– с передаточным числом (u) 0,756 или 0,738.

Если делать всё самостоятельно, то пригодится набор головок (от 10 мм до 27 мм), ключ-баллонник для снятия колеса, молоток и много всякой мелочи (которая есть в любом гараже).

Желательно иметь и подъёмник– это значительно упростит процесс.

Ещё очень полезным было бы наличие специальных съёмников для шестерней. Однако такой инструмент, как правило, не найти в открытой продаже, и далеко не в каждом автосервисе он имеется. В Ларгус-Сервисе этот вид работ осуществляется с применением именно таких съемников. Подойдёт, конечно, и простой съёмник с двумя или тремя лапками, который можно купить в любом магазине автозапчастей. Но при отсутствии опыта можно случайно повредить детали КПП.

В данной статье мы рассмотрим процесс без применения специальных инструментов.

Как менять шестерни пятой передачи?

Начнём со снятия защиты поддона картера. Откручиваем болты на 10 мм, стараясь не свернуть их. А это вполне возможно: они часто хорошо закисают, так что если нет желания потом возиться с их высверливанием или креплением защиты с помощью саморезов, выкручивать надо аккуратно. Впрочем, может помочь обычная WD40.

Сливаем масло из КПП. Тут всё элементарно, если только не спутать картер двигателя и коробки передач.

Откручиваем заливную пробку, закручиваем сливную (не забывая поставить новую уплотнительную шайбу).

Осталось установить защиту, а заодно любой консистентной смазкой обработать болты защиты, чтобы предотвратить их закисание в будущем.

Переходим к переднему левому колесу. Как снять колесо- объяснять излишне.

Находим «барашек» на подкрылке сверху слева от колеса. Поворачиваем его против часовой стрелки и отодвигаем подкрылок, фиксируя его прямо на бампере. Перед нами открывается вид на коробку передач, частично перекрытую усилителем подрамника. Его тоже придётся убрать, открутив два болта.

Находим разъём датчика заднего хода: он вкручен в коробку передач, других датчиков там просто нет. Снимаем разъём, затем отсоединяем проводку от крышки КПП. Она обычно прикреплена пластиковым хомутом, который легко убрать кусачками.

Убедившись, что ничто не мешает снять крышку коробки передач, откручиваем её болты. Вытираем руки и убираем крышку в сторону.

Перед нами- шестеренки 5 передачи, которые нам предстоит заменить. Самое сложное– снять эти звёздочки. Поставить новые будет гораздо проще.

Сначала нам придётся вытащить вилку включения 5 передачи. Поэтому берём выколотку, молоток и пытаемся выбить штифт, который фиксирует ее на валу. Его надо будет бить снизу вверх, что само по себе уже интересно. Вместо выколотки вполне сгодится обычное сверло: сломать не жалко, а подобрать нужный диаметр не сложно. Итак, начинаем стучать по штифту и смотреть, как он потихоньку ползёт вверх. Бить молотком со всей силы не надо, коробка– штука хоть и мощная, но местами достаточно хрупкая.

После того, как штифт вылетел из вилки, приступаем к её извлечению. Её надо тянуть на себя. Если Вы решили обойтись без специальных съемников, то при условии, что у Вас есть помощник, делается это следующим образом: один придерживает вилку рукой, второй потихонечку через выколотку постукивает по валу. Если быть аккуратным, но настойчивым, всё получится, и вилка окажется в Ваших руках.

Теперь снимаем шестеренки, начинаем с первичного вала.

Откручиваем гайку, затем аккуратно подцепляем шайбу за ней и вытаскиваем из посадочного места. Бывает, что они улетают куда-то в недра гаража следом за штифтом, но если кроме звёздочек Вы приобрели новую гайку, шайбу и штифт, ползать на коленках с фонарём не нужно.

Далее пытаемся снять первую шестерёнку с первичного вала. Тут как раз используется специальный съёмник. Но при его отсутствии действуем иначе. Можно попробовать аккуратно поддеть её с обеих сторон монтажками и потянуть, но скорее всего это окажется не действенным. Тогда берём обычный универсальный съёмник и пользуемся им.

Когда шестерёнка снята, откручиваем звёздочкой-торксом гайку шестерни вторичного вала.

Теперь осталась ещё одна шестеренка на первичном валу, но её можно снять и пальцами.

На этом вся сложная работа окончена, собирать всё будет намного проще.

Начинаем с установки шестерёнок.

Обращаем внимание: на шестерёнке вторичного вала стоит отметка краской. Метка нужна лишь для того, чтобы не поставить деталь неправильно, и обозначает лицевую сторону.

Надеваем приобретённую Вами шестерёнку на вал, после чего берём молоток и слегка обстукиваем её по кругу, насаживая чуть дальше. Затем берём первую шестерёнку с первичного вала и надеваем её на вал. Насаживаем вторую и поступаем с ней так же, как с самой первой: проходимся молотком. Окончательно посадят их уже гайка на первичном валу и болт на вторичном. Берём гайку и болт (они так же должны быть приобретены перед началом работ) и используем по назначению.

Теперь остаётся только установить вилку 5 передачи. Надеть её несложно, но потом опять придётся взяться за молоток- предстоит вколотить штифт.
Внимание! Необходим именно новый штифт! Многие про него забывают, собирая набор.
Чтобы стучать по нему не мешал подрамник, берём какой-нибудь металлический стержень (например, обычный удлинитель для ключа-трещётки). Бить опять надо снизу, упорно, настойчиво и точно.

После того, как вилка оказывается там, где положено, проводим предварительную проверку. Двигатель пока не запускаем, садимся в автомобиль и переключаем все передачи последовательно. Пугаться слишком громкому звуку включений не надо: коробка у нас ещё пока открытая, да и масла в ней нет, поэтому тихо в этом случае не получится. Если все передачи включаются, можно поздравить себя с успешным завершением этого этапа сборки.

Ставим обратно крышку коробки переключения передач, причём обращаем внимание на резиновый уплотнитель, который должен попасть на своё место, иначе масло из коробки передач сразу же вытечет и придётся снова вскрывать коробку.

Теперь можно надеть разъём датчика заднего хода, а главное– не забыть закрепить его проводку (помните про хомутик, который перекусывали?).

Берём ключ и ставим усилитель подрамника.

Заливаем масло в коробку передач. В принципе, масло каждый заливает так, как ему удобно. Кто-то берёт шприц и долго и мучительно впрыскивает три литра в заливное отверстие, но мы поступим иначе. Открываем капот, снимаем воздушный патрубок и засовываем локоть приблизительно туда, где стоит кронштейн троса сцепления. Под ним нащупывается ещё один разъём датчика, а ещё чуть ниже оказывается заливное отверстие коробки передач. Вставляем туда шлаг диаметром 1,5см, одним концом соединённый с воронкой. И льём в эту самое воронку масло. В данной ситуации, рекомендованное заводом ELF Tranself NFJ 75W80 GL-4+. Особого практического смысла заливать в коробку свежее масло нет. Через тысячу километров пробега, когда приработаются поставленные Вами шестерёнки, масло придётся всё равно заменить. Так что пока можно залить то, что слили в самом начале. Однако всё же рекомендуется приобрести сразу 1л на долив (на случай, если по какой-то причине слитого масла будет менее необходимых 3л).

Как только всё масло оказывается в коробке передач, можно приступить к полноценному испытанию.

Тут снова понадобится второй человек! Машина в это время всё ещё стоит на подъёмнике. Запускаем двигатель, и один человек начинает последовательно переключать все передачи, а второй стоит рядом с автомобилем и смотрит на колесо. При переключении давить на тормоз нельзя. Только газ и сцепление.

Все скорости переключаются? Тогда опускаем Ларгус на землю.

Что получилось?

В данном случае были установлены шестерни с u=0,738.

При скорости 120 км/ч до установки новых шестеренок подопытный Ларгус стабильно держал 4 000 об/мин. Теперь коленвал делает только 3 200 оборотов. Разница получается очень существенная.

Комплекты шестеренок бывают с разными передаточными отношениями, и если не знаете, какой лучше выбрать, есть смысл посоветоваться со специалистом.

Кстати, совсем не обязательно мучиться в гараже самостоятельно. В Ларгус-Сервисе стоимость замены шестерней пятой передачи- 2 500 рублей.

Тем, кто отважился самостоятельно произвести эти работы, желаем успеха и не забудьте, что через 1000 км необходимо заменить масло!

Отметим, что данный вид работ, прежде всего выгоден владельцам Лада Ларгус с двигателем Renault 1,6 16V и позволяет сделать передвижение более комфортным.

Какие купить шестерни 5 передачи Ларгус?

В зависимости от целей, известны разновидности шестерёнок 5 передачи со следующими передаточными отношениями: 0,738, 0,756, 0,795 и 0,820. Наиболее популярны их них — 0,738 и 0,756.

Шестерни с передаточным числом 0,738 наиболее подходят тем, кто часто передвигается по трассе в спокойном режиме движения с высокой “крейсерской” скоростью и для ускорения при обгонах или на крутых подъемах переходит на пониженную передачу. Так же это наиболее подходящий вариант для тех, чьи автомобили прошиты (чип-тюнинг).

u=0,738 позволит двигаться со скоростью 115 км/ч при оборотах двигателя 3000 об/мин.

Шестерёнки с u=0,756 – универсальный вариант, обеспечивающий хорошую эластичность во всех режимах движения. Однако при крутых подъемах и обгонах придётся спускаться на пониженную передачу, если машина полностью загружена. Передаточное число 0,756 позволит двигаться 110 км/ч при оборотах двигателя 3000об/мин.

Шестерни с передаточным отношением 0,795 могут заинтересовать тех, кто использует авто в коммерческих целях, загружая его по полной. Однако это не лучший вариант для тех, кто использует прицеп. u=0,795 позволит двигаться 100 км/ч при 3000 об/мин.

Шестерёнки с u=0,820 наиболее подходят для тех, кто часто использует прицеп при максимальной загрузке авто. Передаточное число 0,820 позволит двигаться 95 км/ч при 3000 об/мин.

Источник

Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени

Lada Largus

К недостаткам автомобиля, на котором постоянно ездишь, со временем привыкаешь. Но бывают исключения из правил. Вот уже два года я эксплуатирую редакционный универсал «Лада-Ларгус» и все никак не могу принять истошный рев его двигателя на загородных трассах. В долгой дороге от этого нудного монолога устаешь, да и задирающаяся стрелка тахометра давит не только на психику: все время думаешь о повышенном расходе топлива. Судя по многочисленным нелестным комментариям на тематических интернет-форумах, не мне одному не нравится слишком короткая пятая передача. Причем проблема эта, в основном, касается наиболее популярной пассажирской версии с 16-клапанным 1,6-литровым мотором К4М. На «Ларгусы» устанавливают разные коробки и главные пары (см. таблицу). И у пассажирской машины с шестнадцатиклапанником пятая передача оказывается самой тяговитой. Даже у фургона скорость на пятой передаче выше. Хотя по логике должно быть наоборот.

Более скоростная пятая передача в первую очередь снижает шум двигателя, делая поездки более комфортными. А вот бензина много не сэкономишь: затраты на новую пару шестерен и работу по их установке окупятся лишь через несколько лет.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?

У штатной коробки шестнадцатиклапанника есть и плюсы, и минусы. Среди достоинств — способность обеспечить динамичный разгон и отменную эластичность. Автомобиль с полной массой под две тонны и вооруженный лишь 105-сильным мотором уверенно держится в потоке, а на пятой передаче весело подхватывает уже с 50 км/ч — часто переключаться нет нужды. На дальних перегонах порой по несколько часов едешь на пятой как на автомате. Удобно, но за это приходится расплачиваться повышенными шумом и расходом топлива — причем уже тогда, когда стрелка спидометра еще даже не дошла до сотни. Поэтому мы вместе со специалистами нашего техцентра решили поэкспериментировать с разными передаточными отношениями. Ведь конструкция трансмиссии «Ларгуса» позволяет менять шестерни пятой передачи, не разбирая целиком коробку и даже не снимая агрегат с автомобиля. Кстати, аналогично могут настроить под себя высшую передачу и владельцы моделей «Рено» (например, «Логана» или «Сандеро»), а также «Ниссана-Алмера».

В продаже есть разные комплекты шестерен, каждый из которых обойдется примерно в 3000 рублей. Еще столько же мастера возьмут за замену. Прелесть еще и в том, что надолго расставаться с машиной не придется: грамотный ремонтник управится за пару часов. Попробуем!

ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Редакционный «Ларгус» примерил три пары шестерен с разными передаточными числами. Помимо штатной пятой передачи 0,892 мы устанавливали последовательно еще комплекты 0,820 и 0,795 (см. таблицу). На тестовом 300-километровом маршруте, включающем скоростные магистрали и пригородные дороги, сравнили разницу в расходе топлива и накопили субъективные оценки, которые для владельца автомобиля порой даже интереснее, чем данные замеров. Для достоверности экспертную оценку подкрепили измерениями на Дмитровском автополигоне. Результаты испытаний и комментарии представлены ниже, в том числе в фотографиях, таблицах и диаграммах.

0,892. Базовый вариант обеспечивает прекрасную эластичность. Пятую передачу можно использовать с 50 км/ч даже при полной загрузке. Переключаться вниз приходится редко — запаса тяги хватает даже для шустрого обгона. Но досаждает шум двигателя, работающего на повышенных оборотах, даже если двигаешься не быстрее разрешенных 90 км/ч: в дальних поездках быстро устаешь.

Резюме. Базовый вариант хорош для тех, кто передвигается в основном по городу, причем часто с полной нагрузкой

0,820. Двигатель воспринимается уже не таким эластичным, но все еще в пределах нормы. Переключаться на четвертую передачу приходится лишь для быстрых ускорений. Даже с полной нагрузкой и на пятой передаче машина легко преодолевает подъемы, а на горизонтальных участках уже с 60 км/ч уверенно набирает скорость. При этом на высоких скоростях стало значительно тише. Выигрыш по топливу незначительный.

Резюме. Универсальный вариант на каждый день. Пятая передача в городе вполне рабочая, а двигаться по трассе стало комфортнее. Рекомендуем АВТОВАЗу взять этот вариант как базовый.

0,795. Мой личный выбор. Редакционный «Ларгус» редко бывает загруженным по полной, а на загородных маршрутах я обычно езжу по дорогам с равнинным рельефом. Количество переключений с пятой на четвертую на тестовом маршруте увеличилось, но незначительно. При переключениях вверх я чуть дольше задерживался на четвертой передаче, прежде чем включить пятую, а на обгонах, наоборот, стал чаще переходить с пятой на четвертую.

Резюме. Оптимально для загородных магистралей, терпимо для поездок по городу. Если загружаете машину под завязку или ездите по дорогам с затяжными и крутыми подъемами или частыми обгонами, остановитесь на варианте 0,82.

0,756 и 0,738. Эти варианты мы не испытывали, но, судя по впечатлениям от коробки с пятой передачей 0,795, они аккумулируют недостатки предыдущего варианта. Ухудшится эластичность, чаще придется переключаться с пятой на четвертую, к тому же между этими передачами появится значительный разрыв.

Резюме. Эти варианты удобны, например, для езды по равнинной и пустой трассе с постоянной скоростью и редкими обгонами.

«ЛАДА-ЛАРГУС»: МЕНЯЕМ ШЕСТЕРНИ ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Вывешиваем машину на подъемнике или на подставках и снимаем левое переднее колесо.

1. Демонтируем пластиковый грязезащитный щиток, аккуратно освободив его от пистонов и защелок.

2. Откручиваем верхний болт кронштейна подрамника, а нижний ослабляем и отводим кронштейн в сторону, чтобы не мешал.

3. Отворачиваем крепление трубопровода гидроусилителя к коробке передач, снимаем разъем с выключателя заднего хода.

4. Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло и заворачиваем пробку назад. Откручиваем три болта задней крышки коробки передач.

5. и аккуратно снимаем ее, чтобы не повредить смазочный желоб. Стержнем выбиваем штифт, фиксирующий вилку включения пятой передачи.

6. Сдвигаем вилку на себя и включаем рычагом первую передачу: первичный и вторичный валы блокируются — так проще откручивать крепление шестерен. Откручиваем гайку первичного вала.

7. снимаем вилку и муфту синхронизатора, ведомую шестерню и ступицу синхронизатора пятой передачи. Удобнее использовать двухлапковый съемник с тонкими лапками.

8. Отвернув болт вторичного вала, снимаем ведущую шестерню.

9. Меняем шестерни и собираем в обратной последовательности. Несколько замечаний касательно сборки. На шлицы ведущей шестерни рекомендуем нанести несколько капель фиксатора (например, Frenetanche). Гайку первичного вала затягиваем моментом 190 Н·м, а болт на вторичном — 80 Н·м. Не забудьте залить масло в коробку, причем лучше свежее.

И главное. Мы меняли шестеренки сами, благо вскрываем далеко не первую коробку да и соответствующий инструмент имеется. Если у вас недостаточно опыта или смелости для самостоятельной замены, доверьте работу профессионалам.

Источник