Шкив привода генератора лада гранта

Как снять шкив генератора лада гранта

Добрый вечер друзья)))сегодня выделил время своей машинке и занялся обслуживанием натяжного ролика гены ну раз уже все снял думаю и гену сниму))снимаем ролик с креплением, болт там на 13 прежде естественно ослабиваем натяжение ремня, сняли поехали дальше. Сразу скажу, машина с кондером это полный пипец, верхняя трубка очень мешается, при откручивании ролика натяжителя, и надевании ремня. Гена держится все на двух болтах, снимаемых фишку со щеток и + клемму, которая идёт на аком. Отварачиваем два болта сверху гайка с пресс шайбой, а внизу длинный болт и паз под гаечку, не уроните её)) вытащили болты и все, гена спустился вниз немного, слегка ввводим его в сторону катушки и вытаскиваем, а теперь ВНИМАНИЕ компрессор кондера трогать не надо со всем он не машает вообще, я не знаю может на 16v и мешает в моём случае 8v совсем не мешает, я видел инфу, что надо открутить его, все снимается и так хорошо. Натяжной зажимаем в тисках и откручиваем гайку, на ней резьба левая, там стрелочка есть на болту, она в сторону затяжки указывает. Смазки там почти небыло, не учитывая тот факт, что я на 15тыщ уже набивал его, и опять почти сухой, но целый)) помыл его и набил смазкой, называется вроде Shell она температурная до +180 что ли, на работе механики так сказали, у них брал))все аккуратно, дабы не повредить пыльник подшипника, открывал канцелярским ножом))Далее стал разбирать гену, принцип как на всех генах))снимаем пластиковую крышку, она держится на пластиковых держателях на фото видно будет, в 3 местах где шурупы под пластиком))суем отвертку под пластик и от себя аккуратно и она отщелкнится, и так в 3местах, потом выкручиваем 4 болта крепления корпуса гены, мнтки ставить не надо, на этом гене есть паз на корпусе по другому не поставишь))откручиваем щетки, к сожалению у меня не получилось, заливал я их вдшкой пофиг, 3 болтика выкрутил а 4 не смог, слизывался и все тут. Плюнул и начал аккуратно разбирать корпус, чтобы не сломать щетки простучал и разьединил части. Взял сьемник снял подшипник, разобрал, помыл, и набил смазкой, там старая была, но какая то, как маргарин и маловато. Поставил обратно, передний подшипник не стал выбивать, открыл и набил так, хотя стоял подшипник обратной стороной, смазки я все равно всунул. Все собрал в обратном порядке. Отлично все получилось писк и шум лишний на холодную ушёл во все. От ГРМ идёт шум, скоро и там будет ТО дойду вот до 45 тыщ))Кто сталкивался с заменой щеток и немог выкрутить болты, что делали? У меня только приходит мысль высверлить его как релюха полетит и нарезать резьбу новую, кто что делал?))всем спасибо, удачи на дорогах!)))

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

9. Снимите гайку и шкив генератора.

10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

14. Выньте статор генератора.

15. Осмотрите статор генератора.

На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

19. Осмотрите контактные кольца генератора.

Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

В этой статье вы найдете ответы на все вопросы по генераторам автомобилей Лада Гранта.

Фото: пользователь Profff73

Общая информация

Генератор призван трансформировать получаемую от коленвала механическую энергию в электрическую. Также он предназначен для зарядки АКБ, одновременно выступая в качестве источника питания для всего электрооборудования автомашины.

Данный агрегат состоит из шкива, кожуха, стяжного болта, вывода на «В+» и разъема «L», а также передней и задней крышек. Каждый генератор снабжается диодным мостом и блоком по регулировке напряжения, работающими параллельно с аккумулятором. Именно благодаря указанным элементам происходит преобразование переменного тока в постоянный, а на выходе электроток получает необходимое напряжение.

К основным составляющим генератора относят находящийся в неподвижном положении статор и ротор, который приходит в движение от коленвала. Ротор отделяется от статора прослойкой воздуха, к их основным рабочим элементам относят обмотку и магнитопровод, все прочие элементы призваны обеспечить нужный уровень жесткости, охлаждения и др. Статор закрепляется на крышке генератора, заднюю часть крышки закрывают кожухом из пластмассы, а роторный вал вращается в 2 устанавливаемых в крышках подшипниках. Статор включает в себя соединяемые с выпрямительным блоком трехфазные обмотки, диоды же запрессовываются в 2 подковообразных держателя.

Возможные неисправности

Генераторные поломки могут привести к разрядке АКБ, либо, наоборот, к ее перезаряжению, провоцирующему выкипание батареи. И в первом, и во втором случае эксплуатировать автомашину дальше станет невозможно.

При этом очень важна степень натяжения ремня. Так, слишком перетянутый ремень может со временем привести к проблемам, возникающим из-за высокой степени износа подшипников. Недостаточное натяжение ремня, в свою очередь ведет к периодическим проскальзываниям, ведущим к снижению уровня получаемого аккумулятором заряда.

Полностью рабочий генератор должен выдавать 14,5 В, любое превышение данного показателя обычно является симптомом неисправности регулятора напряжения. Если не провести немедленной замены указанного элемента, то постоянная перезарядка батареи спровоцирует осыпание свинцовых пластин и поломку аккумулятора. Если же генератор не может выдать положительного напряжения, и его показатель находится на уровне ниже 13 В, то причина возникшей проблемы заключается не только в поломке регулятора, но и в изношенности щеток, а также в возможном повреждении обмоток и диодного моста.

Среди типовых и наиболее распространенных поломок генератора выделяют:

• Не загорается контрольная лампа. Причиной этой неисправности чаще всего является обрыв, произошедший в цепи питания;
• Также контрольная лампа может не гаснуть после того, как мотор был запущен. Причины: ремню генератора не хватает натяжения, износился щеточный узел, сломался диодный мост, возможно, произошла поломка регулятора напряжения, не исключено и короткое замыкание;
• Прибор не способен выдать нужный заряд. Причины: произошло окисление клемм аккумулятора либо его поломка, ремню генератора не хватает натяжения, возможно, сломан регулятор напряжения или диодный мост;
• Аккумулятор начал перезаряжаться. Чаще всего к подобной неисправности приводит поломка уже упоминаемых выше диодного моста и регулятора напряжения, либо резко упавшее напряжение на участке цепи «генератор-аккумулятор».

Подготовка автомашины

Для устранения проблем, возникших с генератором Лады Гранта, вам понадобиться снять данное устройство. Его снятие отличается определенными трудностями, однако самостоятельное выполнение указанной процедуры вполне реально. Кроме того, демонтаж имеет и некоторые особенности, вызванные различиями в комплектации двигателя (8 или 16 клапанов), а также наличием кондиционера.

Для снятия генератора с восьмиклапанной и шестнадцатиклапанной Гранты, не оснащенной кондиционером, вам потребуется монтажная лопатка и ключи на 8, 10 и 13. Для проведения той же манипуляции на автомашине, оснащенной кондиционером, вам потребуется домкрат, четыре торцевых ключа (к предыдущим добавится ключ на 18), средство WD-40 и баллонный ключ.

Инструкция по снятию генератора

• откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
• от генератора отстыковывают колодку с проводами;
• после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
• далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
• откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
• генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
• завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.

Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:

• для начала откручиваются крепежные болты, а от вывода «D» отсоединяется колодка;
• потом снимается колпачок, закрывающий вывод «В+»;
• далее откручивается держащая проводной наконечник гайка и ослабляется гайка, держащая планку натяжения;
• регулировочный болт натяжного механизма проворачивают против движения часовой стрелки, попутно ключом на 10 ослабляется натяжение ремня;
• генератор сдвигается к мотору, а ремень снимается со шкивов;
• затем выкручивают и извлекают болт регулировки натяжного механизма, проводится демонтаж натяжной планки;
• откручивается находящая внизу крепежная гайка;
• снимается дистанционная втулка, после чего расположенный внизу крепежный болт извлекается наружу;
• в заключении снимите натяжную планку и извлеките генератор наружу.

Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.

Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:

• для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40;
• затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется;
• после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна;
• домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют;
• поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины;
• далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка;
• машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).

На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.

Выбор комплектующих

До недавнего времени на выпускаемых Волжским Автозаводом Грантах устанавливались генераторы КЗАТЭ 115А с номинальным напряжением 14 В и максимальной силой электротока 115 А. Нередко автовладельцы жаловались на низкое качество диодных мостов этих агрегатов, также возникало немало других вопросов, к примеру, касающихся качества его сборки.

Отдельно стоит сказать о ремнях генератора. Их рекомендованный срок эксплуатации на Грантах аналогичен периоду гарантийного обслуживания машины, но, как показывает опыт, разрыв ремня происходит спустя примерно 5 000 км пробега. Однако, профилактика разрыва ремня вполне реальна, этому способствуют регулярные проверки его состояния, в идеале проводимые перед каждым выездом. Ремень не следует слишком перетягивать, но не должен он и сильно провисать. В норме при нажатии на него ремень слегка продавливается, а при попытке переворота – без проблем переворачивается на ребро.

Также владельцу Гранты важно не упустить сам момент замены. Понять, что возможный разрыв ремня близок не трудно – он начинает издавать свистящие звуки при непрогретом моторе и в сырую погоду. Если же подобная проблема настигла вас в дороге, проверьте степень натяжения ремня – довольно часто его нужно лишь немного подтянуть, после чего вы сможете спокойно ехать дальше. Но заменить такой ремень все равно придется.

Установка генератора

Для установки генератора вам нужно будет проделать все описанное в разделе «Снятие генератора», но уже в обратном порядке. Кроме того, вам понадобится заменить ремень генератора, стоимость которого составляет примерно 800 руб. Для проведения данной манипуляции потребуется монтажная лопатка, ключ на 13 и нож (им вы срежете старый ремень). Нелишним в такой работе будет и минимум слесарных навыков.

Ремень меняется на неработающем двигателе, перед работой с АКБ обязательно снимается клемма. Порядок производимых вами действий будет таков:

• Для начала снимается переднее колесо и брызговик, у некоторых модификаций требуется снять защиту картера, а у инжекторного мотора снимают датчик положения коленчатого вала;
• Натяжение ремня ослабляют, с этой целью ослабляют гайку натяжителя (или же самого генератора);
• Снимите прежний ремень с верхнего шкива и сравните его с устанавливаемым, удостоверившись в их идентичности;
• При необходимости – выясните причину неисправности ремня и устраните ее;
• Новый ремень устанавливается следующим образом: начните со шкива коленчатого вала, после чего набросьте элемент на генератор, а затем – на водяной насос, отрегулируйте его натяжение (ремень не должен чрезмерно провисать при надавливании);
• Установите обратно клемму АКБ, после чего заведите мотор и включите печку, фары, кондиционер и прочие объемные потребители электротока и понаблюдайте за их работой (в норме не должно отмечаться свистящих звуков и посторонних шумов, а фары должны сохранять равное освещение на любых оборотах);
• После этого снятые ранее элементы нужно установить на прежние места.

Обгонная муфта

Обгонной муфтой называют механизм, предотвращающий передачу от ведомого к ведущему валу крутящего момента при слишком быстром вращении первого. Нужно ли оснащать таким устройством Гранту? Попробуем разобраться.

Как известно, мотор выдает крутящий момент рывками – при сгорании топливной смеси коленчатый вал начинает ускоренно вращаться, после чего наступает замедление. Также ускоренный износ провоцирует и сам генератор, что обуславливается инертным вращением якоря. В итоге ремень оказывается под воздействием все время дергающих его сил, что значительно сокращает срок его эксплуатации. Для предотвращения таких явлений и устанавливаются обгонные муфты. К ее плюсам относят способность значительно снижать негативное инертное влияние и обеспечивать тишину и минимум вибраций при работе мотора.

Процесс ее установки несложен. Сначала снимают сам генератор (согласно приведенной выше инструкции), после чего снимается генераторный шкив. Для этого шкив фиксируют разводным ключом, а затем выворачивают гайку ключом на 24.

Затем устанавливают муфту, предварительно обработав резьбу и посадочное место графитовой смазкой. Установив деталь на положенное место, закрутите гайку спецключом. Завершает работу установка генератора. Весь процесс замены занимает примерно полтора часа.

Ремонтно-профилактические работы

В заключении рассмотрим некоторые действенные меры по профилактике и самостоятельному ремонту генератора, ведь при наличии желания вы сможете без особых трудностей воплотить их в жизнь.

Ремонтно-профилактические мероприятия заключаются в следующем:

• Сначала откручиваются крепежные болты, затем оттяните фиксатор, и выведите вывод обмотки статора. Аналогично отстыковываются остальные выводы, после чего отворачивают гайку силового болта, и от генератора отсоединяется выпрямительный блок;
• Визуально осмотрите статор, обратив особое внимание на следы износа либо механических повреждений;
• Не забывайте контролировать роторные и статорные обмотки на наличие обрыва или короткого замыкания на корпус;
• Также периодически рекомендуется проверять исправность диодов при помощи мультиметра.
• Любое отклонение показателей от нормы свидетельствует о неисправности выпрямительного блока и необходимости его замены;
• Периодически осматривайте подшипник, не забывайте проверять, легко ли он вращается. При обнаружении на нем потеков смазки либо повреждений деталь замените.

Перечисленные выше мероприятия позволят ощутимо увеличить срок эксплуатации генератора вашей машины.

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

• торцовые ключи на 8, 10 и 13;
• монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму.
Порядок действий следующий:

• открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
• открутить 4 передних болта защиты двигателя;
• снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
• отстыковать колодку проводов от генератора;
• демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
• открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
• открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
• открутить нижний болт крепления генератора;
• отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
• сместить генератор в направлении правого брызговика;
• снять ремень генератора со шкива агрегата;
• вытащить генератор;
• снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается.
Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13.
Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.
После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

• отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
• снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
• при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
• ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
• вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
• сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
• выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
• демонтировать натяжную планку;
• открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
• снять натяжную планку;
• вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.

Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Как снять генератор на “Гранте” с кондиционером

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора.
Для работы понадобятся:

• торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
• баллонный ключ;
• домкрат;
• средство WD-40.

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора.
Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

• обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
• демонтировать защиту, открутив болты крепления;
• когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
• поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
• ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
• поднять домкрат, вывесив колесо;
• снять колесо с автомобиля;
• открутить натяжной ролик;
• открутить болты, фиксирующие подушку;
• аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

Источник