Силовой агрегат лада калина

Параметры двигателя автомобиля Лада Калина

Лада Калина — бюджетный российский автомобиль. Основным элементом автомобиля является двигатель. Двигатель Лада Калина является полностью отечественной разработкой. Это усовершенствованный силовой агрегат от восьмой модели Жигулей. Он прошел главный тест временем. Выпуск 1-го двигателя был осуществлен в далеком 1984 году. Правда, они были меньшего объема, чем сейчас.

Основные характеристики двигателя Калины

Первой моделью двигателя, которые устанавливались на Ладу Калину, были обычные 8-клапанные агрегаты под номером 11183, с рабочим объемом в 1.6 л. Мощность двигателя составляла 82 лошадиные силы. Для него хватало 13,5 секунд, чтобы разогнать Ладу Калину до 100 км в час. Тянет такой двигатель прекрасно, даже на низких оборотах.

При затяжном подъеме машина не сбрасывает скорость, а продолжает ее набирать. Расход топлива приемлемый. На скорости в 80 км в час он составит 5.5 литра на 100 км пути. Ресурс двигателя около 230 000 км, но рассматривая статистические данные, можно увидеть, что неприятности могут случиться и на 35-45 тыс. км пробега.

Вторым серийным двигателем стал 11194. Рабочий объем силовой установки при этом уменьшился до 1.4 литра. Зато количество клапанов увеличилось в два раза, до 16 штук. Мощность двигателя Лада Калина возросла и составила 90 лошадей. За счет уменьшения объема уменьшился и расход. При тех же 80 км в час из бака уходило менее 5 л топлива.

Динамика разгона стала куда ярче. На разгон до сотни уходило уже 12,5 секунд. Ресурс двигателя существенно не изменился, около 200 000 км. Хотя встречаются экземпляры, отходившие 500 000 км без капитального ремонта, но это скорее исключение, чем правило.

21126 стал третьей моделью, с рабочим объемом в 1.6 л. Количество клапанов — 16 штук. При этом мощность двигателя выросла до 98 лошадиных сил. Многие владельцы проводили самостоятельные замеры, и средние цифры указывали на мощность в 107 лошадиных сил.

Возможно, это было намеренное занижение производителем характеристики с целью уберечь покупателя от излишней уплаты транспортного налога. Известно, что после прохождения отметки в 100 л. с. транспортный налог увеличивается в 3 раза.

Расход остался на уровне 5 л на 100 км пробега. А динамика разгона убавила еще полсекунды при разгоне до сотни. Тяговая характеристика при сравнении с 8-ми клапанным собратом ухудшилась. При подъеме однозначно придется переключиться на пониженную передачу. Ресурс около 250 000 км .

Плюсы и минусы силовых агрегатов разных моделей семейства

Каждый двигатель Лада Калина имеет свои непосредственные достоинства и недостатки. Положительные аспекты модели 11183:

• двигатель, проверенный временем (устранить неполадки можно в любом автосервисе, запасные части в широком доступе);
• превосходная тяга, даже при подъеме в гору;
• обрыв ремня ГРМ не грозит заменой поршней и клапанов.

Негативные аспекты модели 11183:

• регулировку клапанов требуется проводить с завидной регулярностью;
• завод не производит установку кондиционеров на эту модель;
• шум и вибрация (гул, как от дизельного агрегата).

Мотор с серийным номером 11194

Мотор с серийным номером 11194. Плюсы:

• бесшумная работа;
• самый экономный расход бензина;
• нет необходимости регулировать клапаны, замена масла и фильтров по графику;
• хорошие показатели динамики.

Минусы моторов серии 11194:

• после 50 000 км пробега начинает съедать масло;
• замена клапанов и поршней при разрыве ГРМ (достаточно дефицитная поршневая система).

И наконец, последний претендент. Силовой агрегат номер 21126. Преимущества:

• бесшумная работа;
• лучшие показатели динамики, самый мощный двигатель;
• нет необходимости регулировать клапаны, только регламентные работы.

Недостаток всего один: ремонт клапанов и поршней в случае обрыва ремня ГРМ. Редко наблюдается преемственность от серии 11194 в излишнем поедании масла после 3-4 лет службы.

Технические нормативы и устранение неполадок

Все силовые агрегаты Лады Калины устанавливаются совместно с механической коробкой передач на 5 скоростей. Для 8-клапанного двигателя Калина предусмотрена замена масла после 15 000 км пробега. Замену ремня ГРМ, согласно технической документации, следует производить каждые 60 000 км. Но дабы не подвергаться риску замены ремня в полевых условиях, рекомендуется менять его каждые 50 000 пробега.

В целом хронических недостатков устранять не требуется, но, как и в любом механизме, поломки неизбежны. Как показывает практика, из строя может выйти любая деталь. От головки блока цилиндров до смещения вкладышей. У двигателя Калина с 16-клапанным исполнением частая проблема с коробкой передач. Ее технические возможности подходят к нулю при пробеге около 100 000 км.

При прохождении отметки в 25-30 тыс. км особое внимание следует уделить диску сцепления. Более 60% владельцев в этот период производят его замену. Если вам позволяет ваш семейный бюджет, то лучше всего поставить импортный аналог. В 95% случаев он прослужит намного дольше своего оригинального, «ВАЗовского».

Если Лада Калина приобреталась с рук, то необходимо проверить все подкапотное пространство. Необходимо убедиться в равномерности компрессии во всех цилиндрах в двигателе Калина. В противном случае защита силового агрегата может оказаться под угрозой. Проверке также должна быть подвергнута рулевая рейка. Это слабое место Калины, такая «хроническая болезнь» присуща автомобилям до 2006 года выпуска.

Одним из сигналов к тому, чтобы всерьез задуматься о ремонте (возможно, и о капитальном) в двигателе Калина, служит увеличивающийся в геометрической прогрессии расход масла. Случиться это может как на 40, так и на 140 тыс. км пробега. Больше полулитра масла на 1000 км — критический сигнал.

Будьте готовы, что стоимость ремонта может приблизиться к отметке в 20 000 рублей. Основными элементами, требующими замены и починки, могут стать: распредвал поршня (зазор может быть уже критическим), блок цилиндров (будет требоваться расточка). Существенно сэкономить поможет самостоятельная замена масла в двигателе. Для этого необходимо выполнить 6 шагов.

1. Разогреваем двигатель до рабочей температуры, нагар и шлам лучше вымоются.
2. Устанавливаем автомобиль на ручник и определяем, куда смотрит сливная пробка.
3. Сливаем моторное масло и производим замену масляного фильтра.
4. Устанавливаем новый фильтр.
5. Наливаем новое масло, проверяем уровень.
6. Делаем пробный заезд и еще раз проверяем уровень.

Вернуться к оглавлению

Модернизация двигателя автомобиля

Тюнинг двигателя Лады Калины производят в основном профессиональные гонщики. Да и для этого больше подойдет модель Лада Калина Спорт. Хотя и для простого обывателя здесь есть над чем потрудиться. Термин «модернизация» здесь будет более уместен. Имеется в виду установка на Ладу Калину защиты картера. Не во всех комплектациях подобная опция будет присутствовать, а ее значение трудно переоценить.

К тому же, по мнению автомобилистов, заводская защита двигателя носит лишь декоративный характер и сможет защитить лишь от пыльного налета. Поэтому всем владельцам авто Лада Калина, вне зависимости от комплектации, следует установить этот элемент. Купить защиту двигателя можно по цене от 550 рублей, а установку можно произвести и самостоятельно, за 15 минут. Стоит отметить, что лист необходимо выбирать от 2 мм и толще.

Для самостоятельной установки защиты двигателя понадобятся: головки на 8 и 10, трещотка или вороток, удлинитель. Для удобства установки автомобиль лучше загнать на яму или в крайнем случае приподнять спереди на двух домкратах. Придерживая лист одной рукой, начинаем наживлять болты, до упора их вкручивать пока не надо.

После наживления всех болтов производим затягивание. Сначала 4 болта спереди ключом на 8. Затем боковые: 2 слева и 3 справа, включая крепление к брызговику двигателя. В последнюю очередь 2 задних, справа и слева, ключом на 10. Вот и все. Быстро и просто. На автомобиле Лада Калина предусмотрены к установке три модели двигателей.

Технические характеристики, плюсы и минусы каждого были подробно рассмотрены, и вам остается лишь выбрать модель, удовлетворяющую ваши потребности и желания. Список основных «хронических заболеваний» каждого двигателя, а также возможные технические проблемы каждой модели подробно представлены.

К советам по ремонту, по предотвращению поломок силового агрегата вашей машины следует прислушаться. Приблизительная стоимость капитального ремонта «выльется» в приличную сумму. Работы, которые вы можете сделать самостоятельно, описаны выше. Вам остается лишь сделать свой выбор, от правильности которого зависит работа вашего авто.

Источник

О двигателях для LADA Kalina

Небольшое семейство автовазовских автомобилей Lada Kalina появилось в 2008 году и включает в это понятие седан, универсал и хэтчбек. Модель создали на основе ВАЗ 2108 и многие агрегаты, в том числе и двигатели, позаимствованы именно у него.

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6л (2114 1.6)

Силовой агрегат ВАЗ 21114/11183 стал эволюционным развитием 1,5-литрового мотора 2111, но с завышенным блоком цилиндров, увеличенным ходом поршня, за счет чего вырос до 1,6 литра объем всего двигателя.

В новом моторе повысились эко-нормы, а также его можно назвать надежным и некапризным, в отличие от базового 2111-го. Отмечены преимущества в плане тяги и эластичности.

Двигатель распознают под несколькими названиями: 21114, 11183, 2114 и мотор-калина, но разница состоит лишь в месте сборки.

Инжекторный рядный мотор ВАЗ 21114/11183 на четыре цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ременной привод ГРМ.

Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждают периодически корректировать клапаны.

При обрыве ремня клапане не гнутся, в спортивной версии распредвала такой шанс есть.

Недостатки в целом такие же, как и у ВАЗ 2111, то есть те же шум и дизеление, троение, нестабильность температуры и прочее. 3

Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V

Силовой агрегат ВАЗ 11194 на 16 клапанов стал упрощенным вариантом двигателя «приора» и эволюцией ВА 21083 в доработанной версии.

В отличие от базового мотора ВАЗ 11194 1.4 16V отличается объемом, мощностью и худшим крутящим моментом.

Ресурс двигателя вырос по сравнению своих предшественников на 50 тысяч километров и достигает 200 тыс. км.

В технической части изменились поршни, уменьшившись в диаметре до 76,5 мм, что позволило уменьшить объем мотора и камеры сгорания. Такая идея преобразования привела к тому, что момент на низах пропал и двигатель едет лишь с 2000 об/мин и требует постоянного крутящего момента.

При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана, разваливаются ролики и если заклинит помпу, то слетает ремень ГРМ, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Не лишен ВАЗ 11194 различных шумов и стуков, проблем с температурой, плавающих оборотов и прочего. На сегодняшний день двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V снят с производства. 2

Двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов

Силовой агрегат 21126 стал продолжением ВАЗ 21124, но с более легкой ШПГ марки Federal Mogul. Лунки клапанов уменьшились, ременной привод ГРМ получил электрический натяжитель. Поверхность блока цилиндров качественно обработана, и хонингование производится с жесткими правилами Federal Mogul.

Инжекторный двигатель 21126 1.6 на 4 цилиндра получил верхнее расположение распредвала и ременной газораспределительный механизм.

К недостаткам двигателя причисляют потерю мощности, неустойчивую работу и проблемный ремень ГРМ. Виновниками таких неисправностей являются изъяны в давлении топлива, плохая работа ГРМ, дефекты датчиков, дроссельной заслонки и подкачка воздуха шлангами.

При обрыве ГРМ загибаются клапаны.

Потеря производительности обнаруживается при низкой компрессии в цилиндрах.

Плавающие обороты может исправить чистка дроссельной заслонки или заменить датчик положении ДЗ.

Шум и стуки характерны для всех ВАЗовских моторов и проблемы заключаются в гидрокомпенсаторах, шатунных и коренных подшипниках или поршнях.

Вибрации двигателей возникают при дефектах высоковольтных проводов или РХХ.

При всех своих недостатках двигатель Приора 21126 1.6 16 клапанов считается одним из лучших российских агрегатов для комфортной езды по городу.

Источник

Силовой агрегат в сборе Лада Калина с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ВАЗ 1117 , двигатель ВАЗ 1117 , ремонт ВАЗ 1117 , ремонт двигателя ВАЗ 1117 , характеристики ВАЗ 1117 , регулировка клапанов ВАЗ 1117 , система впуска ВАЗ 1117 , система выпуска ВАЗ 1117 , система питания ВАЗ 1117 , не заводится ВАЗ 1118 , двигатель ВАЗ 1118 , ремонт ВАЗ 1118 , ремонт двигателя ВАЗ 1118 , характеристики ВАЗ 1118 , регулировка клапанов ВАЗ 1118 , система впуска ВАЗ 1118 , система выпуска ВАЗ 1118 , система питания ВАЗ 1118 , не заводится ВАЗ Калина , двигатель ВАЗ Калина , ремонт ВАЗ Калина , ремонт двигателя ВАЗ Калина , характеристики ВАЗ Калина , регулировка клапанов ВАЗ Калина , система впуска ВАЗ Калина , система выпуска ВАЗ Калина , система питания ВАЗ Калина , не заводится ВАЗ 1119 , двигатель ВАЗ 1119 , ремонт ВАЗ 1119 , ремонт двигателя ВАЗ 1119 , характеристики ВАЗ 1119 , регулировка клапанов ВАЗ 1119 , система впуска ВАЗ 1119 , система выпуска ВАЗ 1119 , система питания ВАЗ 1119 , не заводится LADA Калина , двигатель LADA Калина , ремонт LADA Калина , ремонт двигателя LADA Калина , характеристики LADA Калина , регулировка клапанов LADA Калина , система впуска LADA Калина , система выпуска LADA Калина , система питания LADA Калина

Силовой агрегат в сборе

Примечание:
Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач.

Процедура снятия рассматривается на примере модели с двигателем с восьмиклапанной головкой блока цилиндров. Снятие силового агрегата для моделей с двигателем с шестнадцатиклапанной головкой блока цилиндров производится аналогичным образом.

Снятие

Для снятия силового агрегата установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затянуть стояночный тормоз, выключить зажигание (подъемник электро-гидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т).

Поднять подушку заднего сиденья, отвернуть винты крепления крышки люка указателя уровня топлива, снять крышку и отсоединить колодку жгута электробензонасоса от колодки жгута проводов заднего (отвертка крестообразная).

Запустить двигатель и дать ему поработать до полной остановки для сброса давления в топливном трубопроводе.

Выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять воздушный фильтр 5, рисунок 1:

• отсоединить колодку 4 жгута проводов системы зажигания от датчика 3 массового расхода воздуха;
• ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 2 впускной трубы от датчика 3 массового расхода воздуха (отвертка крестообразная или головка сменная 8 и вороток);
• отвернуть гайку крепления воздухозаборника к поперечине рамки радиатора (головка сменная 10, удлинитель и вороток);
• отвернуть два болта 6 крепления кронштейнов воздушного фильтра к поперечине рамки радиатора, извлечь резиновую опору из кронштейна аккумуляторной площадки и снять воздушный фильтр 5 с воздухозаборником в сборе (головка сменная 10, ключ трещоточный, отвертка плоская).

Рисунок 1 — Снятие воздушного фильтра:

1. хомут крепления впускной трубы
2. шланг впускной трубы
3. датчик массового расхода воздуха
4. колодка жгута проводов системы зажигания
5. воздушный фильтр
6. болт крепления кронштейна воздушного фильтра

Снять колпаки и ослабить болты крепления передних колес (отвертка плоская, головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть болты крепления передних колес и снять колеса (головка сменная 17 или 19, гайковерт или вороток и удлинитель).

Снять кожухи защитные передних крыльев.

Отвернуть восемь самонарезающих винтов с шайбами крепления брызговика двигателя и снять брызговик (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

Отвернуть сливную пробку и слить масло из коробки передач. Завернуть сливную пробку (ключ кольцевой 17 или головка сменная 17 и вороток, емкость типа «Аурас» для слива масла).

Ослабить стяжной болт хомута 4, рисунок 2, тяги привода коробки передач и отсоединить тягу 5 от шарнира 3 штока выбора передач (ключ кольцевой 13).

Рисунок 2 — Отсоединение реактивной тяги и тяги привода КП:

1. гайка болта крепления кронштейна реактивной тяги
2. кронштейн реактивной тяги
3. шарнир штока выбора передач
4. стяжной хомут
5. тяга привода КП

Отвернуть две гайки 1 болтов крепления кронштейна реактивной тяги к корпусу КП, извлечь болты и отсоединить кронштейн 2 от КП (головка сменная 19, удлинитель, ключ трещоточный, ключ кольцевой, молоток, прошивка).

Слить охлаждающую жидкость:

• опустить автомобиль и отсоединить колодку жгута системы зажигания от катушки зажигания;
• отвернуть болты крепления кронштейна катушки зажигания и отвести в сторону кронштейн с катушкой в сборе (головки сменные 13, 17, ключ трещоточный);
• отвернуть сливную пробку на радиаторе и на блоке цилиндров и ввернуть вместо них штуцеры шлангов для слива жидкости (головка сменная 13, вороток);
• отвернуть пробку на расширительном бачке и слить охлаждающую жидкость (емкость технологическая);
• вывернуть штуцеры и завернуть сливные пробки отверстий на радиаторе и на блоке цилиндров (головка сменная 13, вороток);
• установить и закрепить кронштейн с катушкой зажигания в сборе.

Примечание:
Моменты затяжки болтов М8: от 16 до 25 Н · м (от 1,6 до 2,5 кгс · м); болта М10: от 30 до 36 Н · м (от 3,0 до 3,6 кгс · м) (головки сменные 13, 17, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Отвернуть штуцер, рисунок 3, трубки рампы форсунок от наконечника топливного шланга и отсоединить топливный шланг от рампы форсунок (ключ гаечный 17 — 2 шт.)

Рисунок 3 — Отсоединение штуцера трубки рампы форсунок от наконечника топливного шланга

Ослабить хомуты крепления и отсоединить от термостата подводящий и отводящий шланги радиатора и шланг от расширительного бачка (отвертка крестообразная или головка сменная 8 и вороток).

Ослабить хомуты крепления и отсоединить от термостата и от трубы подводящей водяного насоса шланги радиатора отопителя (отвертка крестообразная).

Отсоединить провода электрооборудования:

• отвернуть гайку крепления и отсоединить от генератора клемму и штекер жгута проводов аккумуляторной батареи (ключ гаечный 13);
• отвернуть гайку крепления и отсоединить от стартера 1, рисунок 4, клемму 3 жгута проводов аккумуляторной батареи и провод 2 тягового реле стартера (ключ гаечный 13);
• отвернуть болт крепления провода «массы» к блоку цилиндров и отсоединить провод (ключ кольцевой 10);

Рисунок 4 — Отсоединение от стартера клеммы жгута проводов аккумуляторной батареи и провода тягового реле:

1. стартер
2. провод тягового реле
3. клемма жгута проводов аккумуляторной батареи

• отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от жгута проводов форсунок, от датчика положения коленчатого вала, от датчика фаз, от регулятора холостого хода, от датчика положения дроссельной заслонки, от датчика детонации, от датчиков концентрации кислорода, от датчиков температуры, от датчика контрольной лампы давления масла, от датчика скорости.

Ослабить хомут крепления и отсоединить от модуля впуска шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов (отвертка крестообразная).

Отсоединить шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).

Отсоединить трос привода акселератора:

• ослабить затяжку регулировочных гаек троса привода акселератора и вывести наконечник троса из зацепления с сектором дроссельного патрубка (ключ гаечный 13);
• отсоединить сальник оболочки троса, отвернуть гайку крепления троса к кронштейну регулирующего наконечника, вывести наконечник троса из зацепления с сектором дроссельного патрубка и отвести трос в сторону (отвертка плоская, плоскогубцы).

Отсоединить трос привода сцепления от коробки передач и от вилки выключения сцепления согласно требованиям раздела по снятию коробки передач.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, расконтрить и отвернуть три гайки 4, рисунок 5, шпилек крепления дополнительного глушителя 5 к приемной трубе 1 глушителя, снять пластину контровки гаек и экран 2 приемной трубы глушителя нижний, отсоединить дополнительный глушитель 5 и снять прокладку 3 (отвертка плоская, головка сменная 13, удлинитель и вороток трещоточный).

Рисунок 5 — Соединение приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и дополнительного глушителя:

1. труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе
2. экран приемной трубы глушителя нижний
3. прокладка фланца глушителя
4. гайка крепления глушителя
5. глушитель дополнительный

Отсоединить штекерные колодки от выключателя света заднего хода и от гильзы блокировки заднего хода на коробке передач.

Отвернуть гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам передней подвески, снять шайбы и извлечь болты из отверстий рычагов (головка сменная 17, гайковерт или ключ трещоточный, ключ кольцевой 17, молоток, прошивка).

Отвернуть болты 1, рисунок 6, с шайбами крепления кронштейнов 2 растяжек к кузову автомобиля (головка сменная 13, гайковерт или ключ трещоточный).

Рисунок 6 — Отсоединение кронштейна левой растяжки передней подвески:

1. болт крепления
2. кронштейн
3. растяжка передней подвески

Отвернуть болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам (головка сменная 13, ключ трещоточный, удлинитель).

Отвернуть гайки болтов крепления рычагов передней подвески к кузову автомобиля, снять шайбы и извлечь болты (головка сменная 19, гайковерт или вороток, ключ кольцевой 19, молоток, прошивка).

Вывести приводы колес из шестерен полуосей дифференциала, установить на их место транспортные заглушки (приспособление 67.7801 — 9524 — для левого привода, приспособление 67.7801-9547 — для правого привода).

Рисунок 7 — Рымы для строповки силового агрегата

Завести крюки грузоподъемного захвата в проушины рымов, рисунок 7, для вывешивания силового агрегата, вывесить силовой агрегат (таль электрическая или таль ручная, захват ТСО 3/379.000).

Рисунок 8 — Отсоединение левой опоры подвески двигателя:

1. гайка крепления опоры двигателя к кузову
2. левая опора подвески двигателя

Отвернуть гайки 1, рисунки 8 и 9, крепления опор силового агрегата к кузову автомобиля (головка сменная 15, вороток и удлинитель или гайковерт).

Рисунок 9 — Отсоединение задней опоры подвески двигателя:

1. гайки крепления задней опоры
2. задняя опора подвески двигателя

Опустить силовой агрегат на тележку (таль электрическая или таль ручная, захват ТСО 3/379.000, тележка типа 67.50.004).

Установка

Поднять силовой агрегат и завести отверстия опор 2, рисунок 8, на шпильки на кузове автомобиля. Операцию выполнять с помощником (таль электрическая или таль ручная, захват ТСО 3/379.000).

Завернуть и затянуть гайки 1 крепления опор 2 силового агрегата к кузову автомобиля.

Примечание:
Момент затяжки гаек от 32 до 50 Н · м (от 3,2 до 5,0 кгс · м) (головка сменная 15, вороток и удлинитель или гайковерт, ключ динамометрический).

Снять старые и установить новые стопорные кольца на наконечники внутренних шарниров приводов (отвертка плоская).

Извлечь транспортные заглушки из дифференциала коробки передач. Ввести шлицевую часть внутреннего шарнира одного из приводов в сальник полуоси, провернуть вал привода и совместить вершины шлицев шарнира с впадинами шестерни полуоси. Резким движением

стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси.

Убедиться в фиксации привода путем перемещения внутреннего шарнира усилием рук в сторону поворотного кулака.

Выполнить операции по установке для другого привода колеса.

Установить рычаги передней подвески с растяжками в сборе, выполнив операции в последовательности, обратной снятию.

Примечание:
Моменты затяжки (ключи динамометрические):
— гайки болта крепления рычага передней подвески от 80 до 95 Н · м (от 8,0 до 9,5 кгс · м);
— болтов 1, рисунок 6, крепления кронштейна 2 растяжки к кузову от 42 до 50 Н · м (от 4,2 до 5,0 кгс · м);
— гайки болта крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески от 45 до 50 Н · м (от 4,5 до 5,0 кгс · м);
— болтов крепления шаровой опоры к поворотному кулаку от 50 до 60 Н · м (от 5,0 до 6,0 кгс · м).

Присоединить к коробке передач реактивную тягу с кронштейном 2, рисунок 2, и тягу привода 5 к шарниру 3 штока выбора передач. Отрегулировать привод управления механизмом переключения передач согласно требованиям ТИ 3100.25100.20477 настоящего сборника.

Присоединить штекерные колодки к выключателю света заднего хода и к гильзе блокировки заднего хода на коробке передач.

Установить и закрепить брызговик двигателя (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

Установить и закрепить кожухи защитные передних крыльев согласно требованиям ТИ 3100.25100.20469 настоящего сборника.

Установить и закрепить передние колеса, установить защитные колпаки.

Примечание:
Момент затяжки болтов крепления колес от 80 до 90 Н · м (от 8,0 до 9,0 кгс · м) (головка сменная 17 или 19, вороток или гайковерт, ключ динамометрический).

Установить на фланец приемной трубы 1, рисунок 5, с нейтрализатором в сборе новую прокладку 3, присоединить дополнительный глушитель 5, установить экран 2 приемной трубы и контрящую пластину. Завернуть и затянуть гайки 4 крепления дополнительного глушителя.

Примечание:
Момент затяжки гаек крепления глушителя от 22 до 25 Н · м (от 2,2 до 2,5 кгс · м) (головка сменная 13, вороток или гайковерт, ключ динамометрический).

Опустить автомобиль и присоединить в последовательности обратной снятию:

• трос привода акселератора;
• шланг продувки адсорбера;
• шланг отбора разрежения;
• провода электрооборудования;
• шланги радиатора отопителя;
• шланги радиатора и расширительного бачка;
• опливный шланг к рампе форсунок.

Проверить работу троса привода акселератора и при необходимости отрегулировать. При полностью нажатой педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор привода не должен иметь дополнительного хода. При отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Регулировку производить гайками на переднем конце троса привода (ключ гаечный 13 -2 шт.).

Залить масло в коробку передач. Уровень масла должен быть между метками указателя уровня (установка типа «Аурас», масло трансмиссионное согласно действующих «Норм расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ», норма заливки — 3,1 л).

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в картере двигателя.

Уровень масла должен быть между метками «min» и «max» указателя уровня (установка типа «Аурас», масло моторное согласно действующих «Норм расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ»).

Залить охлаждающую жидкость:

• отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка (отвертка крестообразная);
• залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до появления жидкости в шланге, установить шланг на штуцер дроссельного патрубка. Долить жидкость в расширительный бачок. Объем охлаждающей жидкости, включая систему отопления салона — 7,9 л (отвертка крестообразная, жидкость охлаждающая в соответствии с Приложением 1 действующих «Норм расхода материалов для ТО и ремонта автомобилей ВАЗ»);
• установить пробку расширительного бачка.

Снять крышку маслоналивной горловины и установить экран модуля впуска. Установить крышку маслоналивной горловины.

Присоединить колодку жгута электробензонасоса к колодке жгута проводов заднего, установить и закрепить крышку люка указателя уровня топлива, установить подушку заднего сиденья (отвертка крестообразная).

Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу для удаления воздушных пробок в системе охлаждения. После остановки двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости и отсутствие следов подтекания, при необходимости довести уровень жидкости до нормы. Уровень охлаждающей жидкости должен быть ориентировочно на 3 см выше отметки «min» на расширительном бачке.

При работающем двигателе контрольная лампа «Проверьте двигатель» в комбинации приборов не должна загораться. При загорании лампы перевести электронную систему управления двигателем в режим диагностического отображения.

Источник