Вид из за руля лада гранта

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5–6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач — это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта — это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника — важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Источник

Вид из за руля лада гранта

Вот автопродуктовская поперчина
автопродукт.jpg
кастер парвый.jpg
левый кастер.jpg
Сделал сход/развал наконец то (после установки балки — при увеличении кастера, схождение стало почти 1 см, даже резину на передку стало жрать). Мне кажется стало лучше.
Кастер был разный, но не было разрезных шайб у них, да и уменьшать я его не хотел. А снять стало труднее, чем просто краба. На автопродуктовской болты идут насквозь и сверху кроншетейн и гайка ещё. Чтобы это снять, нужно ещё и пыльник двигателя снимать, потом кронштейн — заморочено.

Из проблем — это переднеприводный эффект (я с ним уже смирился или он тоже стал меньше?) и ватный ноль — это если руль повернуть немного влево/вправо машина так и продолжает ехать. ИМХО это проблема червячной передачи ЭУР мандо. 3 дня ездил с отключенным ЭУР — чуть чуть информативнее, но тяжело даже при 80 км входить в изгибы дороги и руль всё равно ровно в ноль не становится. Может кастер надо выровнять? Рейка воде легко крутиться. Или может ЭУР такой тугой у меня?
Слева полиуретановое крепление рейки
полиуретан слева.jpg
Справа резиновое — не смог туда засунуть полиуретан и он по форме как для рейки 2108 (с крышкой). Решил и одного хватит.
Резина кстати мягкая и как то не особо то и зажата.
правое крепление рейки.jpg

Никто ЭУР не пробовал снимать?
Просто хочется проверить как будет.

Или ЭУР — это часть рулевого вала? Это в плане ватного нуля хочу ЭУР на «вшивость» проверить.

Добавлено через 41 минуту

Треугольный рычаг — единый, жесткий и недеформируемый узел передней подвески. Устанавливается вместо штатной конструкции, состоящей из двух деталей: рычага подвески и растяжки, соединенных резиновыми шарнирами (сайлентблоками).

Гнутая сабля крепится к поперечному рычагу через резинку и в краб через резинку. Т.е при разгоне/торможении — это же гарантированный поворот колеса.
Ну 5мм (как мне казалось ерунда), а фактически при таком смещении вперёд у меня схождение более сантиметра стало.
Т.е. я уверен в причине подруливания на 90% — надо ещё кое какие замеры провести, чтобы убедиться.

Ведь не привод же крутит руль — руль стоит на месте при динамичном разгоне (1/2я, а именно колесо уводит вперёд (одно больше, другое меньше — надо проверить на сколько, в результате подруливание).

И дальше уже просто треугольные рычаги ставить или подумать как штатные жёстче сделать.
Картинка для понимания. Колесо вынесено в сторону в 1,5 раза дальше точки опоры сабли, за счёт чего усилие будет в 1,5 раза больше на саблю (через рычаг).

Провёл сегодня простой тест.
Ставлю авто на ручник и визуально помощника прошу оценить как перемещается переднее колесо в арке, если я буду пытаться стронуться с места.

Усилием сцепления (без пробуксовки колёс) хорошо видно смещение на 1й передаче до 1-го сантиметра (со слов помощника). Сжимается резина в крабе, резинка в рычаге. Как на фото выше должно быть понятно, что при сжатии резинки на 1мм, колесо вперёд уходит примерно на 1,5мм (по логике на рычаге).

В итоге думаю попробовать в мм измерить некоторые деформации при трогании с места со значительными усилиями:
1.как сильно сгибается сабля
2.ка сильно сжимаются резинки
3. как сильно деформируется кузов

Усилие думаю можно сымитировать (лебёдкой за рычаг) и замерить расстояния до и после. Можно замерить значение схождения, прикладывая усилие лебёдкой сразу к обеим рычагам, имитируя динамичный разгон.

Вот ссылки видео.
Ставлю машину на ручник и начинаю трогаться — сделал несколько записей. 6 пункт — это движение по дороге, отпустив руки с руля.

1.Запись краба — скорость видео уменьшена в 8 раз
На 25 секунде (и на 36) идёт снятие нагрузки и видно как расправляется резинка краба на несколько мм . На колесе в 1,5 раза смещение больше должно быть из-за места приложения рычагов+ резинки есть в самих рычагах и сама сабля немного деформируется (кстати на калине2/новых люксах её, саблю. сделали прочнее — это модернизация подвески — хоть маленько, но должно стать лучше)

2.Это видео из под машины скорость в 8 раз уменьшина — деформации сабли почти не видно (есть какое то ощущение чуть — чуть. Тут скорее приход от треугольных рычагов — убирание эффекта пружины, при проскальзовании колёс будет слабый отскок с отдачей в руль.

3.Это смещение правого колеса — скорость оригинальной записи, но уловить смещение можно, примерно на 4 секунде. Но можно тоже замедлить

5.Это вид на левое колесо — видео замедлено (в 4 раза кажется), по щели в арке за колесом тоже видно перемещения

Т.е. вывод в том, что для снижения эффекта подруливания нужно уменьшить деформацию резинок и сабли. Вот как кузов тут гнётся, не знаю — возможно подрамник тоже даст небольшой плюс. Большой плюс от него гашение удара подвески на подрамник без отдачи в кузов (из отзывов, сам не ездил).

6.Ватный руль в околонулевой зоне — качество звука отвратительное (камера стояла на заднем сидении и примотана была изолентой (видимо как раз на микрофон попал) — начиная с 33 секунды я начал пробовать выставлять руль.
По центру закрепил кусок скотча, чтоб виднее было положение руля.
Почему руль держится при скорости более 60км/ч в выставленном полодении пока не понимаю — как я понял так не у всех. Рейку уже пробовал ослабить, но может с ней что то не так.

Источник

У Гранты пустой руль. Серьезно?

В обзорах на Ладу Гранту часто встречается замечание, что у нее пустой неинформативный руль. Но так ли это? Давайте разбираться.

Перед тем, как начать, хочу сказать спасибо всем, кто подписался на канал! Нас уже больше двухсот человек. Платформа Дзен добавляет новые возможности для авторов, поэтому контент на канале станет более разнообразным и интерактивным.

Внезапное открытие

Теперь к теме. До Гранты я водил Шкоду Октавия с гидроусилителем руля, на которую пересел, в свою очередь, с семерки. Руль семерки — без каких бы то ни было усилителей. Только ты и колеса 🙂 Поездишь день, и вечером руки в локтях болят так, как будто на стройке поработал. Но это дело привычки.

На Шкоде долго наслаждался легким рулем. Гидроусилитель после жигулевского руля казался нереально легким. А потом я пересел на Гранту с электроусилителем руля. И обалдел.

Он был настолько легким, что не ощущался. От слова вообще.

Поначалу я подумал, что вот она — та самая неинформативность. Крутишь баранку, и никакой связи с колесами не чувствуешь. Только в конце чуть-чуть появляется усилие. Однако здесь тоже оказалось дело привычки.

Поездив на Гранте дольше, я стал чувствовать руль. И понял, что он не пустой. Просто он настолько легкий по сравнению с гидроусилителями, что после них его не ощущаешь. Но зато когда я опять сел в Шкоду, то — да простят мне любители VAG — почувствовал себя так, как будто из Шкоды пересел в Жигули. Я имею в виду именно ощущения от рулевого управления.

К тому же руль на Гранте настроен так, что усилие меняется в зависимости от скорости движения. На высоких скоростях оно чуть больше, чтобы лучше чувствовать дорогу. На малых руль абсолютно легкий, крутится мизинцем.

Где собака зарыта

Думаю, дело в том, кто к чему привык. Поездив на машинах с более тяжелым рулем и сев в Гранту, вы почувствуете, будто ее руль пустой. Он не пустой. Он легкий.

Сейчас могу сказать точно, что чувствую дорогу и повороты колес хорошо. Ездить на машине с электроусилителем руля максимально комфортно.

Источник

Рулевая рейка на автомобиле Лада Гранта

Лада Гранта изначально создавалась как недорогой автомобиль. Собственно, поэтому она и стала одной из самых популярных машиной на дорогах. Производитель постарался внести в конструкцию как проверенные, так и новые элементы. Но у них есть свои недостатки. Рулевая рейка Лады Гранта в процессе эксплуатации может преподнести разные сюрпризы. Владельцу отечественного автомобиля полезно разбираться в устройстве многих узлов.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок
Большой люфт рулевого колеса
Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли.	Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.
Зазор в тягах шаровых опор слишком большой.	Замена рулевых наконечников Лада Гранта.
Сайлентблоки шарниров изношены.	Заменить тяги.
Между рейкой и гайкой слишком большой зазор.	Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.
При поворотах руля доносится стук
Гайки рулевых тяг ослабли.	Подтянуть крепёжные гайки.
Между рейкой и гайкой большой зазор.	Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.
Крепёж рулевого управления ослаб.	Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.
Рулевое колесо вращается слишком туго
Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки.	Опорный подшипник заменить.
Опорная втулка изношена, износ упора рейки.	Изношенные элементы надо менять.
Давление в колёсах слишком низкое.	Подкачать шины до оптимального давления.
Детали шаровых опор изношены или повреждены.	Заменить элементы.
Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок.	Ремонт амортизационной стойки или ее замена.
Подшипники вала износились.	Подшипники вала нужно заменить.
Электроусилитель управления неисправен.	Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

От исправности рулевого механизма зависит не только комфорт управления, но и безопасность водителя и его пассажиров. Неполадки узла нужно уметь вовремя диагностировать и устранить.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

Если производился ремонт рейки, все детали обильно смазываются специальной смазкой (недостаток смазки сокращает срок службы рулевой рейки).

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Регулировка рулевой рейки

Узел стучит по разным причинам. На самом деле это настоящая болезнь механизма управления, доставшаяся по наследству от Лады Калины, т. к. узлы идентичны на этих автомобилях. Отрегулировать рейку можно своими руками.

Для этого понадобится минимум инструмента:

• ключ для калибровки рулевой рейки;
• торцевые головки на 10 и 13;
• фигурная отвёртка.

Для подтяжки рейки можно воспользоваться двумя способами. Первый подразумевает использование специального ключа, который можно просунуть в зазор арки с левой стороны. Второй способ более трудоемкий и подходит в том случае, если нет возможности просовывать руку в зазор. Для этого понадобится демонтировать АКБ и его площадку, только так можно добраться до гайки для подтягивания редуктора. С первым способом всё просто, поэтому лучше рассмотреть второй вариант.

Для этого нужно отсоединить клеммы аккумулятора и снять его, после чего демонтировать площадку под ним. Теперь можно добраться до гайки, расположенной на внутренней стороне корпуса редуктора. Ключ для подтяжки можно купить комбинированный, с одной стороны – для подтяжки рейки, с другой – для натяжения ремня ГРМ.

Для подтягивания гайку нужно поворачивать по часовой стрелке.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов. Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер.

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

• 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
• 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
• 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Рулевой механизм Лады Гранта надёжен и прост в устройстве. При своевременной диагностике неисправностей и периодическом обслуживании механизмов рейка и другие узлы прослужат долгое время без каких-либо серьезных проблем.

Источник