Вилка сцепления лада 4х4

Замена вилки сцепления, подшипника и его втулки

Примечание.
Подшипник выключения сцепления автомобилей с 2009 года выпуска отличается измененной формой, но снимается и устанавливается аналогично.

Снимаем чехол вилки привода выключения сцепления.

Снимаем подшипник выключения сцепления.

Снимаем с подшипника пружину.

для подшипника после 2009 г. .

Поддев отверткой, освобождаем четыре лепестка пружинного прижимного кольца подшипника.

Вынимаем подшипник из муфты выключения сцепления.

Для замены направляющей втулки подшипника выключения сцепления разъединяем картеры сцепления и коробки передач (см. тут).

Молотком выпрессовываем втулку, подлежащую замене.

Втулка уплотнена резиновым кольцом.

При установке новой втулки надеваем на нее новое резиновое кольцо, смазываем ее тонким слоем смазки Литол-24…

…и запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав поверхности трения вилки выключения сцепления и направляющей втулки выжимного подшипника смазкой Литол-24.

При установке вилки выключения сцепления…

…ее концы заходят под усики пружины подшипника выключения сцепления и одновременно с этим шаровая опора вилки выключения сцепления (для наглядности снята) входит в прорезь пружины вилки.

Заточка концов вилки и крючок

Замена вилки выключения сцепления

Заменить вилку выключения сцепления можно без демонтажа картера сцепления. Отвернув два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, отводим его в сторону. Снимаем резиновый чехол вилки и извлекаем ее. Концы новой вилки спиливаем на точиле или напильником по плоскости наподобие клина (см. рис.). Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, ставим вилку на место, заведя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка. Устанавливаем на место чехол, цилиндр сцепления и регулируем свободный ход вилки (4–5 мм).

Видео

Источник

Сцепление — устройство

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

1 – толкатель вилки выключения сцепления;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
5 – оттяжная пружина вилки;
6 – штуцер для прокачки;
7 – гибкий шланг гидропривода сцепления;
8 – центральная нажимная диафрагменная пружина;
9 – нажимной диск;
10 – маховик;
11 – пружина демпфера;
12 – ведомый диск;
13 – трубопровод;

14 – бачок гидропривода;
15 – картер сцепления;
16 – первичный вал коробки передач;
17 – муфта подшипника выключения сцепления;
18 – подшипник выключения сцепления;
19 – шаровая опора вилки выключения сцепления;
20 – вилка выключения сцепления;
21 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
22 – педаль сцепления;
23 – оттяжная пружина педали сцепления;
24 – педаль тормоза;
25 – сервопружина;
26 – ось педалей.

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления . Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

Источник

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Источник