Замена катализатора лада икс рей

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Что будет если вы удалите катализатор на своем автомобиле? Ходят мифы что это очень негативно сказывается на ресурсе двигателя. Также поговорим про мощность (вырастит или нет), расход топлива, а также прошивку (под ЕВРО2) и установку обманки…

Борьба автомобильных инженеров за экологию привела к появлению в конструкции автомобилей агрегатов, которые для движения не используются, но снижают уровень загрязнения атмосферы. В их числе и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют просто катализатором. Металлическая банка с системой керамических сот внутри «дожигает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопа автомобиля. Увы, но деталь эта не вечная, рано или поздно (в российских реалиях скорее рано) катализатор забивается, его соты разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает двигателю работать. Встает вопрос о замене.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.

Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.

Независимо от причины поломки вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.

Советуем прочитать наши статьи

Как автомобиль обходится без катализатора

Убрать катализатор — значит, навредить окружающей среде. С другой стороны, этим вы увеличиваете мощность автомобиля, снижаете расход топлива, избавляетесь от регулярных оповещениях о проблемах. У вас реже пропадает тяга и не возникают проблемы с запуском двигателя.

Оплавленный или забитый катализатор приводит к тому, что отработанные газы не могут выйти наружу и возвращаются в камеру сгорания. Горючая смесь, которая поступает туда, становится менее эффективной, а это негативно влияет на работу мотора.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.

Негативные последствия тоже есть:

экологический фактор;
проблемы при прохождении техосмотра;
неприятный запах выхлопных газов;
посторонние звуки в выхлопной системе (при не правильном удалении);
ошибки на приборной панели.

Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.

Что делают кислородные датчики

Второе их название — лямбда-зонды. Обычно их устанавливают в двух местах: один перед, а второй после катализатора. Когда второй зонт определяет, что количество вредных выхлопных газов выросло до критичной отметки, он подает сигнал о том, что нейтрализатор не сработал или функционирует неэффективно. Некоторые современные модели авто в такой ситуации могут не запуститься — так на заводе позаботились об их экологичности.

Второй (он же «нижний») лямбда-зонд тщательно контролирует вредные выбросы, а их допустимое количество регламентируется ассоциацией ЕС. Это те стандарты, которые мы знаем как «ЕВРО» (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5). В настоящее время действует стандарт «ЕВРО5», его нормы по выбросам составляют СН — до 0,05 г/км, CO — до 0,8 г/км и NOy — до 0,06 г/км.

Когда выхлопная система останется без катализатора, кислородные датчики будут фиксировать больше вредных выхлопов. Соответственно, нужно сделать так, чтобы не почувствовали отсутствия этой важной детали.

Что делать после удаления катализатора

Итак, вы запланировали удаление катализатора в СПб. Но как быть дальше? Скорее всего, вариант с покупкой новой детали на замену вам не подходит: это дорого, а прослужит она недолго. Учитывая, что в некоторых автомобилях производители устанавливают несколько катализаторов, замена обойдется в круглую сумму, которая сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

Предлагаем несколько вариантов решения задачи, а вы выбирайте тот, который подходит вам по ресурсозатратам и сложности реализации.

Установить новый катализатор

Это самый простой, но наименее бюджетный способ. Плюс найти новую деталь для некоторых автомобилей сложно и может занять много времени. Все меньше автолюбителей выбирает такой вариант решения проблемы и обращается к альтернативам.

Адаптировать лямбда-зонды

Если вы выбрали удаление катализатора, вам обязательно придется перенастроить лямбда-зонды. В противном случае из-за них на приборной панели будет загораться ошибка Check Engine, а расход топлива ощутимо вырастет, так как мотор будет работать в аварийном режиме. В этом случае просто отключают лямбда-зонд — это похоже на чип тюнинг автомобиля. При этом из блока управления считывается программа и видоизменяется с учетом того, что сделана вырезка катализатора. После этого в авто загружают обновленную прошивку и делают сброс ошибок, чтобы исключить мигание лампочки Check Engine в будущем.

Установить пламегаситель или стронгер

Нужен ли пламегаситель при удалении катализатора? Да, если таким образом вы хотите сэкономить. Пламегаситель представляет собой часть выхлопной системы и работает как первичный глушитель. Он отвечает за разделение потока первичных газов и нормальное функционирование основного резонатора. Стоимость пламегасителя в несколько раз меньше, с его помощью можно немного повысить мощность двигателя и снизить расходы топлива. Это связано с тем, что он создает меньшее сопротивление выхлопным газам, в отличие от катализатора, но прирост мощности будет относительно скромным — всего 5—10 %. Это не те показатели, ради которых стоит избавляться от какой-то детали выхлопной системы принудительно, но приятный бонус для тех, у кого вырез катализатора — вынужденная мера.

Еще одно преимущество, которое получает автовладелец, выражается в снижении требований к качеству топлива. Катализатор острее реагирует на посторонние примеси, чего не скажешь о пламегасителе. Это не повод переходить на менее качественное топливо, а возможность исключить неприятные сюрпризы в виде выхода из строя дорогой детали.

Так как электронная система управления автомобилем запрограммирована на использование катализатора, а не пламегасителя, ей тоже потребуется корректировка. Обычно выбирают более простой способ — ставят обманки на лямбда-зонды.

Где удалить катализатор

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.

Удаление катализатора своими руками

В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.

В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.

Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.

Удаление катализатора в мастерской

На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.

Один из способов — демонтируют часть выхлопной системы, включая нейтрализатор, и изымают содержимое катализатора. Обычно для этого делают несколько отверстий диаметром от 20 мм с помощью перфоратора. У такого способа есть недостатки: отверстия достаточно быстро снова забиваются. Но есть и положительные моменты, так как не придется резать металл и заниматься сваркой.

Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.

Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

Наименование	Стоимость, руб.	Время на работу, мин.	Гарантия, мес.
Установка заменителя катализатора (без материала)	от 1000	от 40	12
Замена прокладок, точки крепления хомутов	от 300	20	12
Замена катализатора	от 1500	40	12
Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель)	от 2500	20	12
Замена катализатора в катколекторе, включая пламегаситель	от 5500	от 3 часов	12

Источник

Снятие глушителей и катализатора Lada Xray

Выхлопные газы двигателя отводятся через выпускной коллектор и систему выпуска газов, включающую в себя каталитический нейтрализатор 1, рисунок 1, глушитель 2 дополнительный и глушитель 3 основной

Система выпуска газов выполнена в виде единой сварной конструкции, которая подвешена к кузову автомобиля с помощью двух резиновых подушек.

Возможна замена отдельных узлов системы выпуска газов с применением резки трубопроводов и дальнейшей сборки с помощью ремонтных зажимных муфт.

Для этой цели на системе выпуска предусмотрены две зоны (А) и (Б) для выполнения резки. Со стороны каталитического нейтрализатора система выпуска при помощи болтов крепится фланцем к выпускному коллектору.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму, отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снятие каталитического нейтрализатора

Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 2, диагностического датчика кислорода.

Отсоединяем от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Торцовым ключом на 22 откручиваем диагностический датчик 2 кислорода.

При наличии соединительной муфты 1, рисунок 3, головкой на 13 с удлинителем, отворачиваем гайку 2 стяжного болта муфты, соединяющей трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабляем муфту.

В случае если система выпуска цельная, то на трубопроводе 1, рисунок 4, системы выпуска отработавших газов, отмечаем маркером середину (В) между метками (А) и (Б) зоны резки, как показано на рисунке.

Цепным труборезом или иным режущим инструментом разрезаем трубопровод 1, рисунок 5, системы выпуска отработавших газов в соответствии с разметкой посередине между двумя метками на трубопроводе.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снимаем пружины.

Снимаем каталитический нейтрализатор 1, рисунок 1, и уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо заменяем.

Напильником удаляем заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле.

Снимаем муфту (при наличии) с трубопровода. Муфта подлежит замене.

Снятие дополнительного глушителя

Поднимаем автомобиль на удобную высоту, если работаем на подъемнике, головкой на 13 отворачиваем гайки 2, рисунок 3, стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабить муфты.

В случае, если система выпуска цельная, то на трубопроводе системы выпуска отработавших газов отмечаем маркером середину (В) между метками (А) и (Б) зон резки, как показано на рисунке 4.

Разрезаем трубопровод системы выпуска отработавших газов с помощью трубореза или другого инструмента между каталитическим нейтрализатором и дополнительным глушителем в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1, рисунок 6.

Разрезаем трубопровод системы выпуска отработавших газов между дополнительным и основным глушителями в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1, рисунок 7.

Закрепляем основной глушитель технологическим крюком или проволокой к кузову автомобиля.

Отсоединяем кронштейн дополнительного глушителя от подушки подвески (в случае необходимости подушку подвески разрезать), снимаем дополнительный глушитель и муфты (при наличии). Операцию выполняем с помощником.

Плоским напильником удаляем заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле.

Снятие основного глушителя

Поднимаем автомобиль на удобную высоту, если автомобиль находится на подъемнике, отворачиваем гайку 2, рисунок 3, стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод системы выпуска отработавших газов, ослабляем муфту (при наличии).

В случае, если система выпуска цельная, то на трубопроводе системы выпуска отработавших газов отмечаем маркером середину (В) между метками (А) и (Б) зоны резки, как показано на рисунке 4.

Разрезаем трубопровод системы выпуска отработавших газов в соответствии с разметкой посередине между двумя метками 1, рисунок 7, на трубопроводе.

Отсоединяем кронштейн основного глушителя от подушки подвески (в случае необходимости подушку подвески разрезаем), снимаем основной глушитель и муфту (при наличии). Муфту заменяем.

Плоским напильником удаляем заусенцы на частях выпускного трубопровода, которые будут повторно использоваться на автомобиле.

Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе

Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки 1, рисунок 2, диагностического датчика кислорода.

Отсоединяем от кронштейна крепления колодку диагностического датчика кислорода.

Торцовым ключом на 22 отворачиваем диагностический датчик 2 кислорода.

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снимаем пружины.

Подводим под поперечную балку рычагов 1, рисунок 8, задней подвески до упора опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки.

Головкой на 21 откручиваем и извлекаем болты 2 крепления амортизаторов 3 к рычагам задней подвески и аккуратно опускаем рычаги задней подвески, не допуская натяжения тормозных шлангов.

Извлекаем кронштейны системы выпуска отработавших газов из подушек подвески (в случае необходимости подушки подвески разрезаем), снимаем систему выпуска отработавших газов в сборе и уплотнительное кольцо Уплотнительное кольцо подлежит замене. Операцию выполняем с помощником.

Снять с кронштейнов кузова подушки подвески системы выпуска отработавших газов. Подушки, имеющие растрескивания и разрывы, подлежат замене (отвертка плоская).

Установка

Установка системы выпуска отработавших газов в сборе

Смазать мыльным раствором подушки подвески системы выпуска отработавших газов и установить на кронштейны кузова.

Установить новое уплотнительное кольцо и систему выпуска отработавших газов в сборе на автомобиль, вставив кронштейны в подушки подвески, установленные на кузове. Операцию выполнять двумя исполнителями.

Установить две пружины и ввернуть два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки гаек 21 Нм (2,1 кгс.м).

Поднять гидравлическую стойку с рычагами 1, рисунок 8, задней подвески, присоединить амортизаторы 3 к рычагам задней подвески, установить новые болты 2. Момент затяжки болтов крепления амортизаторов 105 Нм (10,5 кгс.м).

Опустить опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки и вывести стойку из-под автомобиля.

Установить диагностический 2, рисунок 2, датчик кислорода.

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.

Установка основного глушителя

Установить новую муфту 1, рисунок 3, на выпускную трубу дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн основного глушителя.

Установить основной глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля.

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопровод. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Нм (2,5 кгс.м).

Установка дополнительного глушителя

Установить две новые муфты 1, рисунок 3, на трубопроводы дополнительного глушителя.

Нанести мыльный раствор на кронштейн дополнительного глушителя.

Установить дополнительный глушитель на автомобиль, вставив при этом кронштейн в подушку подвески на кузове автомобиля.

Выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайки 2 стяжных болтов муфт 1, соединяющих трубопроводы. Момент затяжки гаек стяжных болтов 25 Нм (2,5 кгс.м).

Установка каталитического нейтрализатора

Установить каталитический нейтрализатор 1, рисунок 1, и новое уплотнительное кольцо на автомобиль.

Установить две пружины, и ввернуть два болта крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору. Момент затяжки болтов 21 Нм (2,1 кгс.м).

Установить новую муфту 1, рисунок 3, на трубопровод каталитического нейтрализатора.

Установить впускную трубу дополнительного глушителя в муфту на выпускной трубе каталитического нейтрализатора, выставить выпускной трубопровод до соприкосновения с выступами внутри ремонтной муфты и затянуть гайку 2 стяжного болта муфты 1, соединяющей трубопроводы. Момент затяжки гайки стяжного болта 25 Нм (2,5 кгс.м).

Установить диагностический 2, рисунок 2, датчик кислорода.

Присоединить клемму провода «массы» к аккумуляторной батарее.

Источник