Сайлентблок для лада веста

Машина «плывет» по дороге? Нужно проверить передние сайлентблоки

С заменой сайлентблоков рано или поздно сталкиваются все водители. Владельцы Лада Веста не исключение. Рабочий ресурс сайлентблоков составляет от 50 до 150 тыс. км. пробега, в зависимости от качества деталей, условий эксплуатации, качества дорог и других факторов.

Как понять, что пора проверить передние сайлентблоки? Машина начинает «плыть» во время движения, хуже управляется, появляются стук и скрежет в подвеске.

Как проверить состояние сайлентблоков? Лучше всего сразу обратиться в сервис. Если такой возможности нет – можно заехать на эстакаду или поднять автомобиль домкратом. В большинстве случаев износ можно определить «на глаз». На исправных сайлентблоках не должно быть трещин или других дефектов.

Почему сайлентблоки выходят из строя и как часто их нужно менять?

Неисправность объясняется естественным износом материалов. Рабочий ресурс сайлентблоков составляет от 50 до 150 тыс. км. пробега, поэтому однозначных рекомендаций по частоте их замены дать нельзя. Мы лишь советуем проверять их состояние при каждой возможности – визуальный осмотр занимает меньше минуты.

Чем хуже условия эксплуатации – тем меньше рабочий ресурс деталей. Если вы часто ездите по плохим дорогам и нагружаете авто «под завязку», то сайлентблоки изнашиваются быстрее.

Когда нужно срочно менять сайлентблоки?

Мы рекомендуем не откладывать ремонт при любых признаках неисправной подвески. До визита в сервис или осмотра авто непонятно, почему автомобиль стал хуже управляться. Возможно, проблема не в сайлентблоках, а в других, более важных деталях. Например, в рычагах. Их поломка во время движения может привести к неприятным последствиям.

Относительно сайлентблоков же рекомендация всего одна: чем сильнее признаки неисправности, тем быстрее их нужно заменить. Если во время движения слышен металлический стук – нужно срочно заменить деталь. Если звук глухой и автомобиль стал слегка хуже управляться – можно повременить, но мы не рекомендуем так делать.

Неисправные сайлентблоки увеличивают нагрузку на другие узлы подвески и провоцируют поломку связанных с ними рычагов.

Важно: при неисправных сайлентблоках нельзя делать сход-развал колес автомобиля.

Замена сайлентблоков

Чтобы заменить запчасти нужно выпрессовать старые детали и запрессовать новые. При условии, что рычаг и шаровая опора находятся в хорошем состоянии. Или же может потребоваться замена рычага в сборе.

Выполнить такую работу самостоятельно довольно сложно – нужны инструменты, знания о конструкции подвески авто и навыки для работы. Поэтому мы рекомендуем доверить замену передних сайлентблоков нашим мастерам. Ориентировочное время выполнения работы: 1 час.

Источник

Рычаг нижний передней подвески — снятие. Замена шаровой опоры и резинометаллических шарниров (сайленблоков)

Рычаг подвески штампованный, с приваренными втулками сайлентблоков. Рычаг прикреплен к кронштейнам подрамника через сайлентблоки двумя болтами с гайками.

Шаровая опора прикреплена к поперечному рычагу тремя заклепками. Палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку самоконтрящейся гайкой. Опора неразборной конструкции, она закрыта резиновым чехлом и не требуют регулировки и пополнения смазки в течение всего срока эксплуатации.

Артикулы деталей рычага и шаровой см. тут
(по состоянию на 2016 г. с завода устанавливались шаровые опоры завода БелМаг)

Снятие рычага

Установить автомобиль на подъёмник, или смотовую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Рисунок 3-1

Удерживая от проворачивания палец стойки 3, рисунок 3-1, стабилизатора отвернуть гайку 2 крепления и отсоединить стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой «на 16»).

Рисунок 4-1 — Снятие брызговика двигателя:

2 — болт крепления брызговика

Отвернуть тринадцать болтов 2, рисунок 4-1, крепления и снять брызговик 1 двигателя (головка «на 10»).

Рисунок 4-2 — Снятие лонжерона нижнего:

1 — болт крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора;

2 — лонжерон подрамника дополнительный;

3 — винт крепления кожуха арки колеса к лонжерону;

4 — подрамник передней подвески;

5 — болт крепления лонжерона к подрамнику;

6 — гайка болта крепления лонжерона к подрамнику;

7 — кожух арки колеса защитный (подкрылок)

Отвернуть два винта 3, рисунок 4-2, крепления подкрылка 7 арки колеса к лонжерону 2 (насадка Torx Т30).

Отвернуть болт 1 крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора (головка «на 16»).

Отвернуть две гайки 6 болтов 5 крепления лонжерона к подрамнику, извлечь болты и снять лонжерон (ключ кольцевой 13, головка «на 10»).

Рисунок 4-3 — Снятие рычага нижнего передней подвески:

1 — подрамник передней подвески;

2 — болт крепления переднего шарнира рычага;

3 — рычаг нижний передней подвески;

4 — гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;

5 — гайка болта крепления заднего шарнира рычага;

6 — болт крепления заднего шарнира рычага

Отвернуть гайку 4, рисунок 4-3, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

. и извлечь палец шаровой опоры из поворотного кулака (ключ кольцевой «на 18», ключ угловой Torx Т40, съёмник шаровых пальцев).

Отвернуть болт 2 крепления переднего шарнира рычага и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира, извлечь болты (головка «на 18», ключ кольцевой «на 18»)

выведите передний и задний сайленблоки из кронштейнов.

Замена переднего шарнира (сайлентблока)

Установить приспособление для замены переднего шарнира в тиски, установить рычаг 1, рисунок 4-4, передним шарниром в приспособление и выпрессовать передний шарнир из рычага передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка «на 17»).

Рисунок 4-4 — Замена переднего шарнира рычага передней подвески:

1 — рычаг нижний передней подвески;

2 — шарнир нижнего рычага передний;

Р — направление запрессовки

Установить в приспособление для замены переднего шарнира новый резинометаллический шарнир 2, установить в приспособление рычаг и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка «на 17»).

Замена заднего шарнира (сайлентблока)

Внимание. Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 4-5:

— сделать отметки «M₁» и «М₂» на рычаге и шарнире:

— скопировать метку «М₂» на новый шарнир.

Примечание. Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.

Рисунок 4-5 — Замена заднего шарнира рычага передней подвески:

1 — рычаг нижний передней подвески;

2 — шарнир нижнего рычага задний;

S — размер для запрессовки — 20 мм;

Р — направление запрессовки;

М₁ — метка на рычаге передней подвески;

М₂ — метка на корпусе шарнира

Установить рычаг 1, рисунок 4-5, на стол пресса на упор с маркировкой «3» из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой «1» и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески (комплект оправок 67.7823-9714).

Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки «Ml» и «М2».

Установить на шарнир оправку с маркировкой «2» и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру «S» (комплект оправок 67.7823-9714).

Замена шаровой опоры

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле Lada Vesta шаровые опоры прикреплены к рычагам подвески заклепками. В запасные части для самостоятельной замены поставляют шаровые опоры с крепежными болтами и гайками.

Установить рычаг 1, рисунок 4-6, передней подвески на сверлильный станок, высверлить головки заклепок 2 со стороны шаровой опоры 3 сверлом Ø15 мм и выбить заклепки из рычага передней подвески.

Примечание.
Головки заклепок можно также срезать углошлифовальной машинкой. Срезайте головки заклепок, расположенные со стороны корпуса опоры.

Установить на рычаг новую шаровую опору и закрепить ее болтами и гайками, входящими в комплект поставки. Болты вставлять со стороны шаровой опоры.

Момент затяжки гаек 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (ключ кольцевой 13, головка «на 13»).

Рисунок 4-6 — Замена шаровой опоры рычага передней подвески:

1 — рычаг нижний передней подвески;

2 — заклепка крепления шаровой опоры;

Установить рычаг 3, рисунок 4-3, передней подвески в подрамник 1 и завернуть, не затягивая, болт 2 крепления переднего шарнира рычага.

Вставить болт 6 крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку 5 .

Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Подсоединить стойку 3, рисунок 3-1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).

Установить лонжерон 2, рисунок 4-2, подрамника дополнительный на место и завернуть, не затягивая, болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора.

Установить два болта 5 крепления лонжерона к подрамнику и завернуть гайки крепления.

Момент затяжки гаек 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м).

Затянуть окончательно болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора.

Момент затяжки болта 38. 50 Н.м (3,8. 5,0 кгс.м)

Завернуть два винта 3 крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону подрамника.

Установить переднее колесо.

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-ОЗ грузоподъемностью 3,5 т).

Прожать переднюю подвеску два — три раза усилием рук.

Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 4-3, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира.

Момент затяжки болта и гайки 94. 126 Н.м (9,4. 12,6 кгс.м) .

Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 4-1, крепления).

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес (см. тут).

Видео

Источник

Проверка и замена сайлентблоков

Диагностируем поломку

Алгоритм проверки следующий:

1. Поднимите или поддомкратьте машину.
2. Визуально осмотрите сайлетблок. Попробуйте подергать его, подвигать рычаги, к которым он крепится. Рычаг должен двигаться упруго, никакого биения не возникать.
3. Отверткой или чем-то плоским попробуйте провернуть втулку сайлетблока – она не должна вращаться или двигаться.
4. Осмотрите резину на устройстве. Она не должна быть расплющенной или треснувшей.

Если вы обнаружили какие-то недостатки, то устройство лучше заменить.

Вообще считается, что производить замену сайлентблоков на современных автомобилях необходимо каждые 100 тысяч километров, но практика показывает, что в российских условиях они выхаживают по 10-20 тысяч.

Особенно, если вы приобретаете не оригинальные запчасти, а их аналоги.

Меняем сайлентблок

Все действия необходимо проводить на поддомкраченном или поднятом автомобиле – так снимается нагрузка с рычагов. Если часть сайлентблоков закрыта защитой двигателя, то снимите ее. Далее действуем по следующему алгоритму:

1. Откручиваем гайки, которые держат передние рычаги. При помощи молотка и прокладки аккуратно вытаскиваем болт и освобождаем стабилизатор.
2. Снимаем колесо. Для этого необходимо сначала сорвать болты, которыми оно крепится, а затем уже выкрутить их.
3. Выкрутите гайки, которые находятся на растяжках. Обычно они прирастают – вам наверняка понадобится мощный ключ с рычагом и WD-40.
4. В некоторых автомобилях необходимо снять шаровые, чтобы добраться до сайлентблока. Заодно проверьте их на работоспособность – ось должна ходить с видимым усилием.
5. Вытащите старый сайлентблок при помощи специального устройства. Если его нет, можно воспользоваться обычным молотком и наставкой.
6. Хорошо очистите проем от грязи и ржавчины.
7. Смажьте новый сайлентблок маслом или мыльным раствором. Впрессуйте его в посадочное место, следя за тем, чтобы края не заминались. Затяните его, проверьте плотность прилегания – он не должен вращаться или биться на посадочном месте.

После этого собираем ходовую в обратной последовательности — процедура замены сайлентблока закончена. Ничего особо сложного в ней нет – вам понадобится лишь яма, домкрат, набор ключей, молоток и зубило.

Правда, это не совсем чистая работа – вам понадобится грязная одежда и пару часов времени. Также будьте готовы к тому, что при замене вы обнаружите другие проблемы ходовой части – рваные сальники, течи из двигателя или оборудования, проржавевшие трубки и пр. – все это придется заменить.

Приглашаем на замену сайлетблоков в автосервис Nivus.ru.

Также смотрите на видео простой способ замены сайлентблоков:

Источник